mikoto

Jag har lite utmaningar med mina anemoner i det här akvariet, men det är nog på väg att rätta till sig nu igen som väl är. Får skriva mer ett senare tillfälle. Men jag hitta en mystisk hög i sanden för någon vecka sedan. Dessvärre var den borta efter några dagar när jag skulle fota den. Men idag har det kommit en ny. Så något spännande har bosatt sig i den.

Med en så hög avdunstning som 125 liter om dygnet så är ju situationen nästan hopplös. En avfuktare kommer inte göra någon meningsfull skillnad om det inte är ett monster till maskin. Det tillförs ny fukt snabbare än den kan tas bort. Du har väl en automatisk påfyllning av avdunstat vatten, kan du mäta med den hur mycket vatten den behöver fylla på nu så du får den faktiska siffran? Vilket nog är mer intressant än en beräknad mängd. 125 liter om dygnet blir ju runt 5 liter i timmen. Din ATO måste ju gå konstant isf. Vart kommer luft in i rummet ifrån? Övriga huset? Om de faktiskt trycker ut den mängden luft måste du ju vara nära på att få ett undertryck i rummet? Känner du ett sug när du öppnar dörren? I min lokal har jag haft det här problemet, det har jag löst och lösningen var att: 1: Sätta täckglas på alla akvarier 2: Strypa luftflödet till rummet, inte öka.(cirkulerar fortfarande, men i begränsad fart) 3. Ställa in en luftavfuktare som hanterar luften som byts väldigt långsamt. Då jag fick ner avdunstningen till en volym som är lägre än luftavfuktaren kan hantera så är mitt problem löst och jag har torr luft i rummet. På sommaren kan det bli lite väl varmt så då slår jag på ventilationen, då tar jag luft utifrån och ventilerar rakt igenom.

Du kanske kan kapa till små glasrutor eller plastglasrutor och sätta insynsskydd på och sätta under lampan, företaget här säger att deras frostade film har ett ljusgenomsläpp på 80-90% https://www.rix90.se/dekor/glasfoliering/ Men de låter dyra så jag hade nog bara åkt till Clas Ohlson och köpt sådan här och testat: https://www.clasohlson.com/se/Fönsterfilm-och-insynsskydd/p/34-1432-1?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=google surfaces

De jag länka till kommer passa, du har inline moduler. En del har filter där man skruvar isär de och byter innehållet bara, men det är då motsatsen till de du har. Att det är olika märke gör inget här. kopplingarna på din modul är inte klämkopplingar som jag visar i filmen. Men det gör inget inget det heller, du kan flytta de gamla kopplingarna om de nya bråkar med dig.

Cool pryl, även om den är illa lämpad för oss med både spänning och ström. Men konceptet är ju toppen. Antagligen får du hitta på någon egen lösning, om det bara är 12V dock som du behöver så är det ju ganska lätt. Du får ju bygga en egen panel med kontakter själv. Men för ett billigt och stabilt nätagg kan du återanvända ett från en PC. Ett någorlunda modernt har massa kapacitet på 12V linorna. Det behöver ju placeras skyddat dock då det inte har några som helst fuktspärrar och behöver stå så det kan få frisk luft. Kan vara värt att försöka undvika ha den i bänken om möjligt. De flesta av mina pumpar vill ha 24 V dock istället. Det finns ju biffiga 24V nätagg att köpa med som du kan fördela för att slippa mängder små adaptrar. Lasse Forsberg har en sådan lösning som han nog skrev om i hans akvarietråd innan han la ner sin aktivitet här på sidan. Samma problem där med isoleringen av nätdelarna dock.

Förfiltren brukar vara ett sedimentfilter och ett kolfilter. Taste and Odor låter som aktivt kol. Du kan förlänga livslängden på huvudmembranet genom att använda de då de kan ta upp ämnen som den då slipper hantera. Därför är det att rekommendera att ha de och byta ibland. Om det är vanliga inline moduler du har så kan du köpa från här tex: https://foretagsakvarium.se/product/kol-sediment-filter-till-aqua-medic-osmos-90-150-l-d/?v=f003c44deab6 Jag är lite fräck och länkar till min egen film om osmos anläggningar med där jag pratar lite om dessa

Den kan regenerera klon, det kommer ta flera ömsningar och den kommer vara förminskad i början. Men så länge den klarar sig i övrigt bör det lösa sig.

Tack! Mitt mål var från början att göra en engelsk kanal. Jag har tom skapat en, men jag har inte laddat upp något där(än). Jag kommer fortsätta med den svenska dock, man når nog inte lika många men det är ett roligt "hål" att fylla. Det finns ganska ont om svenska klipp tyckte jag när jag titta runt.

Jag har börjat jobba mer med min youtube kanal och har tre projekt där utöver mina "bloggar" jag pillat med tidigare. Projekten är tre kategorier av filmer. De är Teknik i Akvariet som ska vara enklare guider för att introducera hur viss teknik fungerar, ganska fokuserat mot nybörjare men det ska vara allmänt. Den andra är recensioner av prylar jag har och testar. Den tredje har jag inte skapat några filmer för än men den kommer nog heta teori och kommer vara lite mer ambitiösa filmer där jag pratar skötsel filosofier och demonstrerar olika lite mer udda lösningar. Då jag nästan bara har saltvatten är det mesta ganska lutat ditåt men jag försöker nå lite till alla akvarister när tekniken är sådan att den kan nyttjas till mer än saltvatten. Jag har gjort tre teknik videor och en recension än så länge. Det jag är ute efter mest är kanske lite åsikter eller kritik om det är något jag kan ändra på för att göra det bättre nu när jag är i uppstarten. Min egen kritik är att jag är fortfarande ganska obekväm med att sitta framför kameran, men det släpper kanske. Jag säger lite fel ord ibland med, jag gör många omtagningar men i vissa fall missar jag. Ljudet är riktigt besvärligt med, jag tycker det är på en duglig nivå nu men det kunde vara mycket bättre. Jag ser nu att jag börjat krypa uppåt i tid på avsnitten, målet är runt 4 minuter på teknik avsnitten... De första två avsnitten är i 4K. De ser mycket trevligare ut, men jag måste erkänna att 1080 är otroligt mycket lättare att arbeta i. Med min nuvarande kamera kan jag inte filma i många olika lägen i 4K heller medans i 1080 kan jag filma i 50 fps och lite slowmotion. 4K är möjligt för mig men det är på gränsen för vad både kameran och datorn pallar med. Här är avsnitten jag gjort hittills:

Tunze 6025 är en ganska biffig pump för ditt akvarium. Men även den lite svagare 6015 hade nog skyfflat runt sanden för dig. Det lättaste hade såklart varit en svagare styrbar pump men då springer det iväg. En eller två små powerheads på runt 6-700 liter i timmen hade kanske kunnat vara lättare att sätta upp. Det blir svårt att diffusera pumpen du har nu.

Härligt, det är skönt när det flyter på. Fjärilsfiskar lockar här någon enormt, de är så trevliga. Men inget av mina kar är stort nog för en så jag får nöja mig med att titta... Så länge.

Mitt refugie har gett mig en del problem under ett tag nu. Det lossnar mycket algbitar från det och det har lortat ner akvariet väldigt. Jag ska börja göra rent men vill motarbeta problemet först så jag motarbetar att det uppstår på nytt. Så jag har funderat på ett förfilter till min returpump. I veckan titta jag i min bra och ha låda och hitta diverse PVC delar som passa bra för jobbet. Så jag pilla ihop något. Här är huvdelarna, en pumpkoppling, en 110 mm muff, lite 110 mm rör, diverse 25 mm kopplingar och tror det är ett lock från någon gammal aquacare filter. Här är mitt intagsnät. Den här ska allt vatten passera igenom och så får jag spola av den regelbundet. Jag hoppas 110 mm diametern ska vara grov nog för att jag ska slippa göra detta dagligen utan mer sällan. Här är filtret klart. Väldigt då delar är limmade, i princip bara bottenplattan till huvuddelen. Då det sitter på pumpens sugsida så kommer undertrycket se till att delarna hålls ihop snarare än åker isär. Det är onödigt mycket böjar men det blir lättare att förstå på nästa bild. Här är mitt filter installerat. Det hade varit mycket bättre att ha ett rakt rör mellan pumpen och filtret. Men pumpen är här vriden så mycket det går så som den sitter. Jag kan inte vända pumpen. Då måste jag göra om hela returledningen samt troligtvis lossa genomföringen till akvariet och baserat på språket jag nyttja sist det hände så har jag lovat mig själv att aldrig göra om det. De två 45 graders vinklarna behövdes för att kunna flytta filtret i höjdled. Filtret står på sumpens botten och pumpen en bit ovanför. Nu är det bra lortigt i akvariet dock efter att jag fick pilla runt så mycket i sumpen. Strumpan som filtrerar är fin men de riktigt små partiklarna tar den inte... Jag behöver titta på en lösning för att få vattnet klarare med, det är ganska missfärgat nu. Kol är ett alternativ men jag har en ozon generator. Fungerar på att köra den i små omgångar på natten och se om det kan ge effekten jag behöver utan att behöva byta mer kol i veckan. Ozonet blir ganska underhåll och kostnadsfritt.

Jag gör fortfarande massa timelapse filmer så jag plågar er med en till. Jag försöker fortfarande få upp tillväxtfarten på min förmodade sjöros så jag handmatar den med små räkbitar just nu. Den tar de, men jag får nog vara tålmodig med att se om det gör någon skillnad. Det här är min första 4K 60 fps video, jag kan inte filma i det med någon av mina kameror men genom att göra timelapse sessionerna med kameran och sedan sätta ihop bilderna i Davinci Resolve kunde jag skapa en ändå.

Akvastabil är ett bra exempel här, tyvärr hitta jag inga klockrena bilder som illustrerar detta. Men ett Akvastabil Move 720 är ett akvarium med medföljande bänk. Den bänken är designad så att enbart kortändarna av akvariet vilar på bänken. Gavlarna är förhöjda med ett par mm. Så botten på akvariet bortsett från ca 3-4 cm i vardera kortände är helt i luften. Botten på de flesta glasakvarier är helt så kallat självbärande. Man kan inte under några omständigheter låta det skeva mellan hörnen, de måste vara i våg. Annars blir det spänningar i bottenrutan och akvariet har en dyster framtid. Men så länge det är löst är mängden stöd botten har ytmässigt av ganska klen betydelse. Bottens fyra hörn får inte skeva, det är allt som har betydelse. Allt annat är sekundärt. Lägg inte energi på att försöka höja upp mitten av karet, risken är större att du höjer för mycket där istället och det däremot kan skapa spänningar i byttan som är ett recept för katastrof. Metall mot glas direkt är dåligt för att det är två material som inte "ger efter". Om det kommer något imellan akvariet och metallen så kommer detta något antingen krossas mellan de två. Men om det är hårdare kommer det pressas in delvis i glaset och metallen eller skapa en spänning i glaset och orsaka en potentiell spricka. Ligger akvariet på något material som är mjukare så kommer grus eller liknande gräva ner sig i det mjuka och troligtvis absorberas helt. Det är inget fel i sig med glas direkt mot metall, det är så ett ramkar fungerar. Det är inget emellan glaset och metallen där. Men det är en garanterat ren yta så länge akvariet är rätt tillverkat. Att ha något mjukt mellan ställningen och karet är en försäkring mot eventuella imperfektioner, inte ett krav för att det ska hålla. Som med allt jag skriver ovan för övrigt är detta mina personliga synpunkter. Jag har inget utbildning i belastningar eller akvariebänkar men detta är mina slutsatser och erfarenheter från att pilla runt många år. Du bör såklart lyssna på mer än bara mig när du formar din egen åsikt

Det var en synpunkt jag inte tänkte på, det går ju även att räkna på. Nu vet jag inte hur många meter rör det här projektet ska ha så jag hitta på något. Har för mig att det är 6 akvarier med gemensam sump så jag snitta 3 meter rör per per kar och då får vi 18 meter, antar att det är i överkant. 25 mm rör har en area på 0,049 dm²(0,125*0,125*π), det gånger 18 meter(0,049*180) ger oss 8,8 liter vatten i rören. 32 mm rör har en area på 0,08 dm²(0,16*0,16*π), det gånger 18 meter(0,08*180) ger oss 14,4 liter vatten i rören. Så på 18 meter rör blir skillnaden runt 5-6 liter. Men observera förstås att mina uträkningar går på ytterdiametern på röret, vilket såklart är fel. Area behöver beräknas på rörens innerdiameter vilken i sig beror på gods tjockleken. Men det ger ett hum om mängden vatten och skillnaden mellan de två.

Bra smidigt med förvägda påsar, jag tycker det är bökigt att dra fram min stora hink varje gång. Även om det såklart är lösbart. Jag har viljat ha det i burkar istället, men jag ville ha de till mina 50 liters byten och då fungera inte en 1 liters yoghurt hink som jag planerat på och då fastna mina planer...

För att utvidga ämnen lite bara, vad är det som är speciellt med ett aluminium rams akvarium som gör att det är mer lämnat att stå på en ställning som bara har stöd längs ytterkanterna än ett helglas akvarium? Ett aluminium rams kar är bara ett helglas med aluminium profiler längsmed kanterna, det är inget magiskt med denna ramen och de gör ganska minimalt jobb med att öka akvariets hållfasthet. Undantaget är eventuella stag i toppen av ramen för att hålla fram och bakrutan från att bågna i toppen istället för glas stag. Aluminium kar är oftast billigare då de är billigare att producera, kan man inte se eller komma åt akvariets kanter så behöver de inte slipas och fasas för att se vackra ut och skydda. Fogarna behöver inte vara lika snygga heller då man ändå inte kan se det mesta av de. Men inget med alukarets ram gör att det är mer lämpat för att inte ha något stöd under botten. Inga helglas behöver eller kan för den delen knappt stödjas under hela bottnens yta. Botten bågnar inte på ett akvarium, om det är gjort i så tunt glas att det riskerar att göra det har man mycket allvarligare problem än att inte ens skiva finns under botten Högst troligtvis kommer trådskaparen här upptäcka med tiden att reolen faktiskt bara stödjer på akvariernas kortändar i ställningen och i mitten kommer akvariet "hänga i luften". Man kan aldrig uppnå att ett glas akvariums botten(akryl är något helt annat för inflikas, det är ett mjukt och flexibelt material som absolut behöver en ställningen som den kan sprida sin vikt mot) har perfekt stöd över hela sin yta, risken är större att man skapar en spänning i botten om man tex försöker justera in ett ben i mitten för mycket. Nu har dock dimorb inga problem där för han har inga mittenben. Så högst troligtvis kommer nästan all vikt fördelas på kortändarna där ställningen inte kan säcka. Jag stämmer gärna in i kören att ha en skiva under botten av karen dock, men av en helt annan anledning. Om ett akvarium mot all förmodan spricker och det inte finns något under som hindrar fallet kommer i vissa fall allt i akvariet ovan falla rakt ner i nästa kar. Med en skiva under akvariet så bromsas och förhoppningsvis stoppas detta. Vattnet kommer fara ut såklart ändå, men det är mindre tråkigt med ett sprucket kar och vatten på golvet än upp till tre spruckna kar och alla invånarna utspridda på golvet med glassplitter. Men det är min åsikt och erfarenhet att skivan i sig inte kommer göra något för att minska sprickrisken i sig för bottenskivan. Det är nog så sunt dock att ha något mjukt och lite flexibelt mellan glaset och stålet. Det är två oförlåtande material mot ojämnheter och "kontamineringar"(svetsloppa, gruskort etc).

Du får ut högre flöde ur 32mm röret och kopplingarna, de ger mindre motstånd än 25mm. Den enda nackdelen är att kopplingarna blir något dyrare och tar upp mer plats. Om man kan komma över de två problemen finns det egentligen bara fördelar, bägge problemen är ju i princip begränsade till installationen och inköpet, när det är klart så är alla nackdelar med att välja 32 förbi. Speciellt på ett högt flöde som du har.

Ja, jag köpte min skärm från Tyskland. Skönt att kunna handla inom EU så man slipper importavgiften som skulle ökat priset markant... Jag har tre stycken Profilux II plus, jag fick igång denna redan innan jag bytte skärmen så jag visste att den var ok. Men första gången jag skulle använda en Profilux II var inte en dans på rosor. Det tog över två timmar innan jag fick igång den. Jag köpte den och fick med tre stycken usb till seriell kablar varav säljaren sa att bara en av de fungerar. Så det var mycket kliande i huvudet den kvällen. Nu när jag köpte denna så hade jag kvar de två "defekta" usb till seriell kablarna hemma(den tredje och datorn är i min lokal). Men jag har läst på lite och fick informationen att Profilux datorernas Seriell kontakt inte är kopplad som industristandarden utan de har bytt funktion på några av pinnarna. Jag trodde att de bara sa så för att sälja sina egna seriellkablar ProfiLuxSer https://store.aquariumcomputer.com/en/product_info.php?info=p194_profiluxser.html men jag fick med en sådan med det här köpet och när jag satt den mellan datorn och mina "defekta" USB seriellkablar så fick jag allt att fungera direkt! Men du har väl en Profilux II igång nu? Om du kan prata med den så borde samma kablar fungera till den du lagade. Min Profilux Mini har är betydligt trevligare att använda med direkt USB kabel och även Wifi. Jag har ett USB expansionskort till min Profilux II med men det har jag dömt ut som obrukbart, har aldrig fått den att fungera...

Jag köpte en Profilux II Plus med defekt skärm för ett kort tag sedan. Har gjort en video om hur jag fixar den om någon tycker sådant är kul. Ber om ursäkt för den lite fladdriga fokusen, har aldrig använt autofokus innan och kommer nog begränsa användningen i fortsättningen med Har aldrig filmat mig själv innan så det är lite nya utmaningar där att utsätta mig för...

Din installation är lite besvärlig. Nivåmätaren sitter rätt, den har ingen annan plats än i returfacket. Problemet är vart du ska placera påfyllningsmynningen. Du kan inte placera den nere i sumpen där den borde sitta för då får du en hävert som tömmer hela ATOn. På din bild har du placerat den riktad rakt ner i nödröret och det är lite udda men annars en bra lösning. För då kommer påfyllningsvattnet att rinna direkt ner i sumpen och fylla på returfacket där returpumpen står. Ditt problem kommer från att du vill sätta ATO påfyllningen i ytavrinningsboxen och pumpa i vattnet i den. Det är inte en bra lösning, för vattennivån varierar däri mer eller mindre konstant. Nivån är inte fast, om man inte har det som du har på din bild att det alltid rinner över i nödröret. Men då får du inte något fall från kammen och du får en oljig yta. Eftersom ATOn går en så pass kort stund så kommer det blir så att den fyller upp boxen tills det rinner över nödröret och sedan höjs vattnet i returfacket och då har du fyllt på mer vatten än du behövde. Du skulle helst behöva lösa så att ATOn pumpar vattnet direkt till returfacket, men undviker att starta en hävert så att det inte rinner något vattnet efter att ATO pumpen slutat gå. Du skulle kunna dra ett rör ner från ATO tanken till returfacket och sedan med en kort slang från ATO pumpen pumpa in vatten i det röret. Röret måste vara öppet i toppen så det inte kan bli en hävert.

Du har inte ställt in så att den skickar data till myghl då? Min Profilux Mini Wifi har jag avaktiverat det på(går inte skicka så mycket med den som en Profilux 4 ändå) och den lyser bara grönt när jag kopplat min dator eller surfplatta mot den.

Tre stycken är Företagsakvarium i Kungsbacka och Herkules Zoo samt Salt i Väst som bägge ligger i Göteborg. Salt i Väst ligger lite märkligt till uppe på en kulle med en del andra företag runt om, man går upp för en utomhustrappa så det ligger på andra våningen. Trodde jag åkt konstigt första gången jag åkte dit. Herkules har mest sötvatten men de har en saltvattensavdelning och ligger på vägen mellan Salt i Väst och Företagsakvarium så det är lika bra att titta in när man ändå åker.

Det är viss sport fortfarande med det här akvariet. Jag har byggt om returen och uppgraderat flödet. Men jag vet inte om det blev som jag drömt... Men akvariet går rätt bra ändå. Ska filosofera vidare men här är två foton av mina ålgräsroser.

Vilken blandning är det du tänker på? Jag hittar inget uppenbart i tråden.