addo

C. Virdis ska vara rätt bra att mobba varandra har jag hört, lätt hänt att hackkycklingarna dör, det ska gå bättre med stora grupper för att sprida aggressionerna. Gyltan ska kunna få en dr Jekyll/ mr Hyde personlighetsförändring när dom kommer upp i storlek och bli hyperaggressiva. Jag har inte vågat testa någon av arterna utifrån såna historier. Som stimfisk är nog någon typ av Apogon bäst, snälla och stimmar otroligt bra. Men dom är ganska känsliga, speciellt för transport. Så med dom är det bra att vänta tills dom gått i affären ett tag innan man köper. A. Leptacantus och apogon parvulus är vanliga i handeln. En av mina favorit fiskar är Serranus tortugarum Dom stimmar inte super bra men har mycket personlighet, är super snälla och helt revsäkra. Inga problem att hålla dom i grupp.

På tidigt 2000-tal när dsb var "all the rage" i USA, med eget expertforum på RC osv så var sandvändande fisk och annat som åt microfauna ett ett stort nej i alla fall. Det var även starkt rekommenderat att köpa critterpacks med lämplig fauna minst en gång om året, gärna två för att fylla på med nyttiga småkryp. Frågan är ju lite knepig för att jag antar att många har sandbotten just för att ha alla roliga sandvändande djur.

Ingen aning i dom trakterna. Men det är ju en standardvara som dom flesta saltbutiker brukar ha inne konstant, så det är nog bara en tillfällighet om ingen har inne nu.

Snyggt! Det har växt sen jag var hos dig Hur går det med fraggkaret?

Jag kör lösningen med rasterhylla i baffeln att lägga media och biofilter på. Med ett lager korallgrus/siporax eller liknande som täcker hela hyllan (i filterpåse) slås alla microbubblor samman till större bubblor och flyter upp till ytan vilket jag även föreställer mig rensar och syresätter filtermaterialet lite. Fosfatmediet lägger jag ovanpå filtermaterialet på någon plats med lite högre flöde. Kör du den lösningen så behöver du definitivt bara en under>över baffel, men det kan vara värt att bredda lite i fall du vill komma upp i en mängd biofilter som gör något. I vilket fall så tycker jag hyllan ska vara i det facket där vattnet strömmar uppåt. Sen skulle jag personligen inte kunna hålla mig att trycka ner mangrove i sanddelen, så det kan vara värt att fixa en belysning som lämmnar en del utrymme uppåt i fall det skulle bli aktuellt i framtiden.

Det blir skador på korallen i alla fall, utan tvekan. Jag har sett den åtskilliga gånger, det blir väldigt tydliga bitmärken efteråt. Det är på korallens friska vävnad så det är inga alger där. Den är oftare på koraller som slemmar av någon anledning, tex efter ett dopp, så jag funderar på om det är slemmet den vill åt och skadorna är en bieffekt. Den gillar inte polyper eller knaggliga koraliter så acroporor som tex tenius, humilis och millepora är helt orörda. "Lenhudade" som tex a. suharsoni och lokani blir tuggade på, även montipora setosa var väldigt utsatt när jag hade en sån.

Är det inte enklare att köra ytavrinning längs hela baksidan och skippa den bakre glaslisten helt? Hoppskydd i all ära, men jag skulle värdesätta att inte ha något som är i vägen/skymmer sikten när jag skrapar rutan/rensar gallret mer än hoppskyddet. Skulle det bli problem med hoppande fiskar kan du alltid lägga dit en remsa akryl eller liknande.

Anonym? Min är extremt tam och uppmärksamhetssökande , det måste skilja mellan individer. Men den äter på alla "lenhudade" spser, jag funderar konstant på att göra mig av med den men den har hängt kvar tack vare sin personlighet. Firefish tyckte jag var fina men hur tråkiga som helst när jag hade såna.

Tänk på att du ska komma åt att skrapa rutorna, dom bakre öarna ser ut att vara lite nära Sen är det ofta stabilare om man lägger dom små stenarna som "ben" åt dom större. Jag tycker man ska undvika symmetri när man scapear, det ger intryck av att vara konstgjort. Nu finns det såklart symetri i naturen men vi uppfattar det inte som ett naturligt utseende. Jag skulle flytta/ta bort en av öarna. Dannes tips om tredjedelar är också bra.

1. Ja så länge det inte blir stillastående vatten nån stans i facket. 2. Det tycker jag, kör på omvänd dygnsrytm för att jämna ut ph 3. Ja dom allra flesta iaf. 4. Det är nog bra att enbart belysa facket i den utsträckning det går, glaset runt facket kommer bli täckt av kalkalger där det är tillräckligt ljust så det hjälper till att minska ljusspill. 5. Jag bytte till sånna här för en vecka sen lampa jag valde plant versionen, för tidigt att säga hur den fungerar ännu men ljuset var fint och den gick på ca 600kr. 6. När den vuxit i hop till en klump går det nog bra utan något, men annars är en kam eller något nät/galler bra.

Den börjar lösas upp till slem.

När allt grus är borta så fyller du på med ny sand i omgångar.

Sug ut gruset i omgångar, sen kan du fylla på med ny torr sand i omgångar.

Den börjar smälta när den dör, så den lever. Det är inte helt ovanligt att clowner bråkar med sin anemon när dom är på väg att flytta in. Ge det lite tid och håll koll på anemonen så den inte börjar smälta, då får du blocka ut den.

Jag droppar fauna marines jod varje kväll, för mig räckte det med ca 1/3 av rekomendeard dos för att hamna lagom enligt triton.

Ja det är alger, fullt normalt

Jag håller tummarna!

Min erfarenhet av både pm-räkor och filfisk är att dom tar lång tid på sig innan dom fattar att det är gott med glasrosor, för min filfisk tog det ca ett halvår och för räkorna 3-4 månader. Är dina räkor lika tama som mina och äter ur handen på dig så kanske du kan testa att ta lite fiskmat (för lukten) och en glasros mellan fingrarna och mata dom med.

Det vanligaste är att man köper en doserpump som doserar åt en. Då kan du vara borta så länge behållaren räcker. Du kan självklart vänta med pumpen tills du har tillräckligt med koraller för att dom ska förbruka något, och det fungerar med manuell dosering tills du ska på semester.

Min rosa hysterix är den första stenkorallen jag köpte så den har var varit med om mycket, Ca från 350 till 500, KH från 7 till 9 och Mg från 1200 till 1500. pH har jag aldrig mätt, men kör en refugium på omvänd dygnsrytm, luftintag till skummaren från utsida akvariebänk och välventilerad akvariebänk. Jag har märkt en klar skillnad på förgrening under perioder med högt Mg, inte högre tillväxttakt utan bara fler tillväxtpunkter. Sen kan det självklart bara vara en slump Sen tror jag också flöde och ljus påverkar väldigt mycket.

Med obalans mellan fosfat och nitat menar dom flesta att fosfaten är hög i förhållande till nitraten. Var för använder du kol, det verkar onödigt? Är ditt kar nystartat så tycker jag du ska ta det lungt, det kan ofta bli cyanoutbrott innan karet har stabiliserat sig. Om du sätter in massa panikåtgärder så kommer dom bara fördröja stabiliseringen. Sug ut mattan så så den inte får fäste, sen fyller du på med en varierad städpatrull och fortsätter som vanligt.

Under mina 8x54W T5 växer hyserix (vanlig lilarosa och grön med brunlila polyper) som en kompakt boll där dom yttre grenarna växer horisontellt. Jag kör belysningen åt det blå hållet men har inte märkt någon skillnad på tillväxt oavsätt vilken uppsättning rör jag har testat. Däremot märker jag en otroligt stark korrelation mellan magnesiumhalt och hur mycket hysterix förgrenas, ju högre desto mer, när jag råkat komma upp över 1400 i MG så har dom direkt börjat skicka ut så många nuya grenar att det ser för jäkligt ut, som en igelkott av småskott på alla grenar.

Hur går det med anemonen?

Inga problem och det spelar ingen roll om du har i salt allt eftersom eller efter allt vatten är klart.

Jag tycker dom är mer lika ricordea än majano. Glas rosor och annat följer nästan alltid med stenen så det får man räkna med, du verkar snarare ha fått bra sten med tanke på kalk algerna och allt liv. Strunta i ph test, det är helt onödigt så här i början, kalcium behöver du inte heller testa. Pepparmintsräkor och/eller filfisk kan du släppa i när karet körts in, glasrosor gör ingen skada innan du har koraller dom kan bränna så det gör inget om du väntar ett tag med att utrota dom