Robert Lennqvist

Är det kortsidan du borrat i? Tror du det spelar någon roll om jag borrar i bakrutan som är 1.5 m lång?

Nu ska det uppgraderas! 420 liters burken står på plats i vardagsrummet och det återstår en del jobb. Den ska borras, och min första tanke var att borra botten och köra en ytavrinningskammare som "vanligt". Nästa tanke blev att jag kanske ska borra i bakrutan istället och bygga en ytavrinningskammare som inte går hela vägen ner till botten, och på så vis spara en del plats. Tänkte ändå bygga nån revformation som går upp till och delvis täcker kammaren. Akvariet är bara 50 djupt så delvis därav tanken. Är det något speciellt att tänka på om jag ska borra i bakrutan? T ex sämre hållfasthet eftersom den flexar lite mer än bottenglaset? Går det att köra Durso ändå, eller behöver man en ren vertikal fallhöjd för det? Är möjligt att det slutar med en bottenborrning, men jag vill ändå överväga alternativet. /Robban

Fyll den med vatten ur karet, du kan stoppa ner den i vattnet och låta den fyllas. Sen tar du upp den och ställer den på ett plant underlag. Sedan kommer visaren att peka på den siffra som motsvarar salthalten.

Har du gjort som det står i manualen? Kolla under kapitlet "Starting the skimmer": http://www.theaquariumsolution.com/files/MCE%20300%20English%202.pdf - Fyll skummaren med vatten och se till att ansluta röret som suger vatten från akvariet efter att skummaren fyllts med vatten. Antagligen för att pumpen ska vattenfyllas. - Se till att insuget är under vattenytan i akvariet - Stäng luftkranen - Starta skummaren

Svårt att säga "vad som gäller". Om fisken är vid god vigör och är välmatad klarar den sig ganska lång tid utan mat. Men möjligen bör man väga in en moralisk aspekt i det hela... Varannan dag under den perioden du nämner är knappast något problem för en frisk och välmatad fisk. Den överlever förmodligen lätt hela din sthlms-vistelse utan mat, men det kanske kan anses fel att låta firren vara utan mat så länge.

Salifert är ett fabrikat som många använder för att mäta de vanligaste vattenparametrarna. För de flesta parametrar är noggranheten fullt tillräcklig. Sen finns det t ex Rowa om du vill mäta PO4 med lite högre noggranhet.

Riktigt fin aquascape! Inspirerande, hoppas du inte har tagit patent på den /Robban

Bytte till ett annat rör och nu lyser det igen. Fast är fortfarande nyfiken på om röret kan fela så det blir överhettat. Det är väl drivdonet som reglerar strömmen genom röret? Rören är ca ett halvår gamla.

Två rör i armaturen har slocknat varav det ena har blivit så varmt att plasten till reflektorhållaren har smält (så pass mycket att det droppat ner smält plast i burken!). Nått ljushuvud som vet om ett rör kan fela på det här viset eller om det är drivdonet som fått fnatt? /Robban

Tror inte heller det, men man vill ju dra i alla trådar. Med är nog troligare att det är en näringsfråga, därav har jag i princip inga makroalger alls med undantag för några små ruskor. Har inga andra algproblem heller. Har inte mätt järnhalten än. Det här var en tanke som dök upp igår. Har försökt hitta info om vilken järnhalt man ska ligga på, men inte hittat nån säker information. Läste i en tråd att i havet var halten 0,000006 mg/l men att man i akvariet strävar efter högre halt då en del av järnet i havet är bundet till plankton.

Vad kan man förvänta sig för effekter ifall man överdoserat järn under en längre period? Överdos i det här fallet rör sig eventuellt om ca 2-4 ggr av tillverkaren rekommenderad dos under flera månaders tid. Har haft vissa problem med näst intill oförklarlig vävnadsförändring och i vissa fall vävnadsdöd på vissa koraller. Medans vissa andra inte påverkats alls. Frågan är om för hög järnhalt kan orsaka detta? Har inte sett att koraller färgats onormalt mycket grönt. Grön montipora capricornis är väldigt grön. /Robban

Är inne lite på det spåret med. Om det inte är fosfat som saknas så fattar jag inte vad det kan vara annat än att jag har nått skumt i vattnet. Jag har köpt stenen som "levande sten", det är det enda i stenväg som finns i burken. Hade sand förut, men har sugit ur den. Och den sanden köpte jag som korallsand på Korallrevet. Ingen värmare. I teknikväg som är i kontakt med vatten har jag: - Tunze Stream 6045 - Maxi-jet - Marea stream - Micro-Jet som driver en fosfatreaktor (som jag kör aktivt kol i just nu) - 50 ml PET flaska till fosfatreaktorn - AM Turboflotor 1000 skummare - En stump armerad (ej metallarmering) plastslang mellan pump och skummare - New-jet 3000 som returpump - Flotör från Claes Ohlsson för automatisk påfyllning - Deltec PF 509 kalkreaktor (dock med icke-original rotoraxel av metall, som nu är avlägsnad) - Deltec UV 20W - "Vanlig" flytande glastermometer - Svarta buntband - PVC-rör limmande med tangit - Slang, modell som används till ytterfilter - T-kors, för slang, akvariemodell - Ytavrinningskam i plast Nyligen avlägsnade detaljer är: - Rotoraxel av metall som satt i kalkreaktorn - 2 st plastbyttor, modell matförvaring - En "korv" med nollnitrat som blivit hängandes i sumpen länge... Utöver det finns endast levande sten, koraller och fiskar i vattnet. Men jag har väl tänkt tanken fler än en gång om jag råkat tappa ner något i karet vid något tillfälle. T ex nån spik, skruv eller något. Kan inte påminna mig att jag skulle ha gjort det och kan inte se något utifrån heller. Om jag inte får någon bot och bättring inom en snar framtid kommer jag riva burken, köpa ny LS och starta om. Just för att eliminira risken att det ligger nått elände bakom nån sten och förpestar vattnet.

Har inte sett någon kalk på magneterna, rengjorde returpumpen för någon vecka sen. Jag byter 10 % av vattenmängden var, varannnan eller i sällsynta fall var tredje vecka. Beror lite på hur mycket jag är borta å jobbets vägnar. Saltet är Reef Crystals.

Nej, ingen DSB. Jag håller själv på att tappa förståndet över det hela. Ena stunden växer det så det knakar och sen är det precis som det "tar slut på något" och tillväxten på SPS avstannar. Just att det känns skumt är anledningen till att jag tar bort rotoraxeln av metall som sitter i pumpen i kalkreaktorn. Just nu är jag inne på fosfatspåret samt rotoraxeln. Så kommer att eliminiera dessa faktorerna och se vad resultatet blir. Hjälper det inte på sikt blir det en omstart med tömning av burk och ny LS.

Historiskt har det vart så att jag har tillsatt en viss mängd nitrat i osmosvattnet, detta för att ligga på ca 5 mg/l, enligt testet . Rätt som det var slutade nitraten förbrukas och gick upp till 10 mg/l. Jag reagerade först inte på det, tänkte att jag kanske hade råkat tillsätta mer än jag brukar. Slutade att tillsätta nitrat och blev förundrad över att den halten vägrade sjunka. Flera veckor gick med en oförändrad nitrathalt. Något som aldrig hänt tidigare i karets historia. Samtidigt såg jag de här symptomen komma krypandes, korallerna bleknade och vissa visade tecken på RTN. Efter ett tag la jag ihop 1 och 1 och insåg att det kan ha funnits ett samband mellan detta och att jag började tillsätta Ultramin-S igen efter en tids uppehåll. Mätte fosfaten och testet var blankt. Då tillsatte jag en dos fosfat och en vecka senare hade nitraten sjunkit så jag näst intill inte fick något utslag. Samtidigt såg jag att makroalger och vissa koraller började växa igen. Sen gick tiden och jag tänkte inte på att tillsätta mer fosfat, hade givit två doser. Men inser nu att det möjligen kan vara så att jag behöver tillsätta mer, kanske är det en kombination av det höga kalciumvärdet. Nu griper jag i alla halmstrån samtidigt och har avlägsnat en rotoraxel av metall (som var väldigt sliten och rostig) från kalkreaktorn, genomför två stora vattenbyten under helgen och filtrerar med aktivt kol. Samtidigt ska jag hålla bättre koll på fosfat och nitratnivåerna framöver. Kanske dumt att göra alla dessa åtgärder samtidigt. Om det visar bättring kan jag inte med säkerhet säga vad som var lösningen. Men situationen är ohållbar för korallerna så jag känner mig tvungen att göra något radikalt.

Just nu växer inte makroalger eller xenia nämnvärt alls. Står i princip stilla i tillväxt. På rutorna blir det en del gröna alger som vanligt. Jag ska följa fosfatvärdet nu och se hur många dagar det tar innan det når 0.045 markeringen på testet. Det sjönk ju från 0.08 till 0.06 sedan igår så tippar på att jag är nere på ca 0.045 imorgon. Tyvärr reser jag en hel del i arbetet men får försöka få till det ändå. Jag tror i alla fall på att försöka få upp fosfatvärdet och samtidigt hålla upp nitraten på några mg/l. Om det inte har gett effekt på blekningen inom någon månad så får jag söka vidare efter orsaker. Hela soppan med fosfatvärdet tror jag började när jag tillsatte Ultramin-S, så kolkällan i den verkar inte vara av helt obetydlig storlek.

Utöver att jag normalt kör med en kalkreaktor med Rowalith C+ så tillsätter jag: TM K+ TM A- TM jod TM strontium KZ K-balance (tillsätter jag mycket lite av) KZ Järntillskott Mätvärdena ligger på: pH 8.0-8.3 (Salifert) kH ca 8 dKH (Salifert) Ca 490 mg/l (av anledningen som jag skrev i inlägget ovan) (Salifert) Mg ca 1300 mg/l (Salifert) Sr ca 10-16 mg-/l (Salifert) I (Iodate) ca 0.06 (Salifert) K någonstans runt 400 mg/l (mätt med FM test) Salthalt ca 1.025 vid 25 oC (vipparm) NO3 1-5 mg/l (svårt att läsa av exakt), tillsats genom KNO3 (Salifert) PO4 som sagt svajigt. Går ner till omätbart med Rowa när jag inte tillsätter (KH2PO4) något. (Rowa) Ungefär så ser det ut idag och har gjort under en längre tid med undantag för Ca.

pH:t är mellan 8.0-8.3 på Saliferts testskala. Mätt nu mitt på dagen. Kalciumhalten ligger för närvarande på ca 490 mg/l (Fick problem med gångtiden på kalkreaktorn. Nu är reaktorn avstängd, tillsätter karbonater separat tills kalkhalten gått ner. Har dock haft de andra problemen även när ca låg på ca 450 mg/l) Nej, kör inte med kalkvatten. Endast kalkreaktor. SPS:erna växer för närvarande dåligt, snudd på inte alls.

När jag mätt fosfathalten med Rowas test har jag inte fått utlsag på testet, alternativt att den tenderar något åt 0.008 mg/l P. Låg tidigare högre i fosfat men p g a allt för frikostig tillsats av ett preparat med kolkälla dök fosfaten (det är i alla fall min teori). Då jag griper i alla halmstrån för att få ordning på blekta koraller så ingår det i planen att öka på näringsvärdena för att utesluta näringsbrist. Nitraten har jag lagt på några mg/l med hjälp av KNO3. Fosfaten vill jag lägga upp på minst 0.045 mg/l P enligt testet för att vara säker på att det inte är någon begränsande faktor. Nu till pudelns kärna. Jag tillsätter fosfat i form av KH2PO4. Dagen efter en tillsats har jag mätt upp en fosfathalt på ca 0.08 mg/l P. Mäter jag några dagar senare så är jag tillbaka på 0. Har repeterat detta ett par gånger med samma resultat. Och senast förrgår tillsatte jag en dos igen, igår mätte jag 0.08 mg/l P och idag 0.06 mg/l P. Vad är det troligaste, Förbrukas det? Binds det till LS? Något som jag tycker pekar på att jag haft fosfatbrist är att jag inte fick ner nitraten (låg på stadiga 5-10 mg/l), makroalger vägrade växa samt allt för ljusa/blekta koraller. Efter en dos fosfat drog makrosarna igång genast och nitraten sjönk till omätbart på en vecka. Tacksam för synpunkter/ledtrådar. /Robban

Oj, det var ju inte lite dåligt. Har haft min ett halvår med. Kanske dags att kolla hur den ser ut.

Det finns ett flertal pumpar som har rotoraxlar av metall. Maxijet-pumparna har väl oxå metallaxel vad jag vet. Dock har jag aldrig sett någon axel slitas ner så mycket som den här har gjort. Det ser ut som om nån har svarvat i den samt att den är ganska rejält angipen av rost. Det har jag inte sett på t ex någon Maxijetaxel.

Cirkulationspumpen skall gå hela tiden, så även flödet genom reaktorn. Du styr mängden karbonater och kalcium (samt ev övriga grejer som kommer ut) genom att sätta timer på magnetventilen till Co2:n. Hur många timmar per dygn du behöver köra beror helt på hur mycket belastning du har i karet. Jag skulle testa att köra det 3 timmar och varje dag noga följa upp och logga hur framförallt kH:t ändrar sig. Sen får du justera tiden tills kH ligger stabilt på önskad nivå. Calciumnivån kommer reglera in sig "på köpet". Rekommenderar dig att lägga dig på ca 8 i kH till en början och se vad det ger för kalciumhalt. Om du även gör magnesiumgranulat i reaktorn så bör du hålla koll på även den parametern. Bäst är om du kan köra reaktorn när ljuset är tänt, detta för att undvika att pH:t i burken dippar av det sura vattnet som kommer ur reaktorn. Det gäller även att du har konstakt dropphastighet och Co2-bubbelfrekvens när du experimenterar fram driftstiden. Ändrar du någon av dessa parametrar kommer troligen den tid du behöver köra med Co2 att ändras. För mig är det lagom att köra med ca 1 droppe vatten per sekund och ca 1-2 bubblor Co2 per sekund. Visar det sig att den tid du måste köra Co2 blir väldigt lång kan du öka på flödet och bubbelfrekvensen. Lycka till!

Pumpen circulerar vattnet i reaktorn så den är utsatt för vatten med ett pH på ca 5.8-6 ca 6 timmar per dygn. Jag ska återrapportera med reslutat sedan. Jag tror ingenting än så länge så jag spekulerar och chansar

pH:t i kalkreaktorn är knappt ca 6. Men det kanske inte spelar nån roll?

Oj, ja det lät ju inte helt optimalt...får hoppas att bytet hjälper. Kan man fånga upp crom med aktivt kol? Eller är det stora vattenbyten som gäller? Kan man tänka sig att det kan sätta sig i stenen så det inte hjälper hur mycket vatten jag än byter?