Robert Lennqvist

Köpte en T.Maxima för ett par dagar sen. Gjorde en liten kopp av korallim som jag ställde musslan i. Den har vart öppen och sett ut att må bra tills idag när jag tände lyset. Nu är manteln djupt insjunken och musslan stänger sig inte. Ser ut som ena bottensidan är öppen rakt in i musslan. När jag lyfter upp den och tittar underifrån så ser jag rakt in i musslan. Tidigare har den stängt sig när man skuggat den och nu stänger den sig inte ens om jag lyfter i den. Nått tips om vad som kan vara orsak och vad jag kan göra nu? Har inte sett några sniglar eller andra grejer i närheten av eller på den. Uppdatering: Det ser ut som att själva "musslan" har lossnat lite från skalet i den änden där stängmekaniskmen sitter. Gångjärnet ser intakt ut. Ska jag låta den vara och hoppas på det bästa eller stänga musslan manuellt för att skydda den och hoppas att den fäster sig igen? Tacksam för tips! /Robban

Jag röstar för T5 så du kan låta möbeln vara intakt. T ex Triton har ju smidiga "retro-fit" armaturer som med mindre modifiering borde kunna passa.

Att du mäter en spänningspotential på lampans hölje betyder inte att läckströmmen är så pass hög att den är farlig. Om lampan inte var jordad när ni mätte så är det inte konstigt att du mäter en spänning på lampan. Den potentialen kan föras till höljet via filterkondensatorer eller möjligen kapacitiva kopplingar i drosseln. När vi certifierar produkter mot elsäkerhetsstandarder är det nivån på läckströmmen som är intressant. Om läckströmmen är tillräckligt låg är det ingen fara att det ligger en spänningspotential som du berör. Det var lite kuriosa från elsäkerhetsbranshen. Är du det minsta osäker så ska du självklart byta ut den. Bättre att ta det säkra före det osäkra.

I princip all utrustning du har i akvariet läcker lite ström, så kallad läckström. Läckströmmen från 1 st utrustning är sällan speciellt hög. Men som Greger skriver så summeras läckströmmarna från alla dina grejer och summan blir tillräckligt hög för att du ska känna av den. Så länge det är läckströmmar som överförts kapacitivt till vattnet är det ingen fara. Farligt kan det bli om det är någon av dina grejer som är skadade så att du har ett isolationsfel. Då kan det handla om strömmar som kan bli farliga. Om du fortfarande är osäker tycker jag du ska nappa på Stigs erbjudande om hjälp att kolla upp grejerna. /Robban

Vi växer oss starkare, sakta med säkert När semestrarna är över får vi se till att ordna en träff. Är ju vår tur att bjuda in den här gången.

Hej Lukas! Kul med en till Västeråsare som ger sig in i saltträsket Om du vill är du välkommen att komma hem till mig och kika på hur jag har löst olika saker i min burk. Då kan vi säkert oxå bena ut några av de frågor du har. Det är bara att skicka ett PM eller slå en signal så bestämmer vi något. Jag känner även ett par saltisar till i Västerås som säkert gärna visar upp sina burkar. /Robban

Ja det var nog inte så bra. Det funkar inte att reglera reaktorn genom att bara mäta pH:t i karet. Det som ska styra reaktorns gångtid är var du har för kH, Ca och möjligen Mg (om du har magnesiumgranulat i reaktorn). Om du har en väl balanserad blandning av material i reaktorn behöver du oftast bara mäta kH värdet när du trimmar in reaktorn då detta är det värde som ändras snabbast. Nu har du kört reaktorn så hårt att den inte slagit ifrån förens du fått ut så mycket surt vatten i karet att du sänkt pH:t. Målet är att reaktorn ska orsaka så lite pH-fluktuationer i karet som möjligt. Därför startar man oftast reaktorn först nån timme efter att ljuset har tänts. Detta för att fotosyntesen i många levande organismer i karet då förbrukar koldioxid och du undviker på så vis stora pH-fluktuationer. Mitt tips är att du tänker om och börjar från början. 1. Justera in en dropphastighet genom reaktorn enligt tillverkarens rekommendation. (Om du inte hittar nån info tror jag 1 droppe per sekund är ganska bra) 2. Justera in Co2 tillförseln enligt tillverkarens rekommenation. (Om du inte hittar nån info tror jag 1 bubbla per sekund genom bubbelräknaren är ungefär ok) Du kan mäta kH värdet på vattnet som kommer ur reaktorn för att förvissa dig om att du tillför tillräckligt mycket Co2. Det ska vara ganska högt, minst 20-30 dkH. 3. Styr magnetventilen med en timer. Starta den 2-3 timmar efter att ljuset tänts och kör den i 3 timmar. (Har du väldigt mycket SPS kanske du måste köra mer). Mät Kh varje dag och notera avläst väde för att se åt vilket håll värdet går. Om det sjunker så ökar du driftstiden med t ex 1 timme. Om det ökar minskar du motsvarande. Om det inte hjälper att öka driftstiden får du testa att öka dropphastigheten genom reaktorn för att få ut mer av den. Samtidigt måste du förmodligen öka på mängden Co2. Sen skulle jag kontrollmäta Ca och Mg nån gång ibland. Jag har lagt mitt kH på ca 7. Då ligger även Ca och Mg på bra nivåer. Not:. Om du har uttag för pH-prob i reaktorn kan du reglera Co2 tillförseln genom att mäta pH:t i den. Du ska ner till ett pH runt 6. Men du måste ändå ha timern enligt ovanstående instruktion för att styra driftstiden. Om pH:t inte sjunker så lågt att controllern slår av ökar du bara tillförseln av koldioxid. Alternativet är att du fortfarande mäter pH:t i karet och har controllern som en typ av katastrofvakt som du slår av koldioxidtillförseln om pH:t sjunker under t ex 7.8. Timern ska fortfarande användas enligt ovanstående instruktion. Lycka till!

Jag har testat att styra min reaktor på pH:t i reaktorn. Det verkar funka bra, men jag har upptäckt att det är onödigt för min del. Har ställt in reaktorn enligt tillverkarens rekommenderade grundinställning med avseende på antal droppar och bubblor. Sen styr jag driftstiden(magnetventilen) med en timer. Jag kontrollmäter kH lite då och då och justerar timern vid behov. Min plan är att ändå använda pH-styrningen men att då mäta pH:t i karet och låta den fungera som någon slags "katastrofvakt" som slår av magnetventilen om jag skulle få ett kraftigt pH-fall. Som det verkar idag så är det inget problem, kör endast min reaktor 2 timmar per dygn. Men du styr inte magnetventilen endast med hjälp av pH-styrningen som mäter på karets vatten?

Jag kollade på pentrypumpen och funderar på att använda den till ett automatikbygge åt Artemia. Det står att den drar 2 A. En eliminator som ger 12 V och 2 A kostar ju några hackor. Greger, hur mycket ström ger den eliminatorn som du driver din pump med? Kanske är så att den inte behöver fullt 2 A för att funka, bara att prestandan sjunker något? /Robban

Det är teoretiskt möjligt att använda datorn, men det krävs extern elektronik och en skräddarsydd programvara för att hantera elektroniken och datainläsningen. Enligt min mening bör du försöka hitta den elektroniken och programvaran färdig att köpa. Alternativet är att du är väldigt insatt i den elektroniska världen och själv kan bygga elektronik och skriva programvara. Skulle tro att du finner att det är betydligt mycket enklare och säkert billigare (i alla fall om du beräknar de antal timmar som det åtgår att själv konstruera något dyligt) att köpa en färdig dator typ Aquatronica.

Något i stil med dom här? http://www.linak.se/Produkter/?id3=280

Det är möjligt att det funkar men det blir ju lite av ett experiment. Pumpens kapacitet är avstämd mot skummarens fysiska mått och du får troligen en kapacitetshöjning av pumpen om du tar bort alla böjar. Om vattenflödet blir för högt kanske inte justerskruvarna på skummarn räcker för att reglera flödet. Bara en tanke. Testa gärna och rapporterna för jag skulle vara intresserad av att göra samma sak med min om det funkar

Jag kör en sån i sumpen. Minsta nivå bör vara så att pumpen är under vatten och högsta så att utloppen ligger ovanför vattnet. Ändras vattennivån så får man troligen lov att justera skummaren något eftersom pumpen får jobba lite hårdare ju lägre vattennivån är. Kan tänka mig att du skummaren blir effektivare ju högre vattennivå du har eftersom tryckhöjden för pumpen minskar då. Jag har min står med vatten till ca 5 cm under utloppsrören. Slangen mellan pump och skummare har jag gjort så minimal som möjligt.

Tror att halten på vattnet som matas in i reaktorn är av mindre betydelse. Det blir så många gånger högre kH och Ca i reaktorn. I deltecs manual för PF509 står det att man får ut ca 35-40 dKH och ca 600 mg/l ut utvattnet om reaktorn ställs in enligt grundinställningen. Se manual: http://www.simontorp.se/upload/Pdf/Deltec%20PF509.pdf

Regleringen kommer inte att ske "automatiskt" utan du måste anpassa reaktorns inställningar (dropphastighet och mängd koldioxid) samt driftstid för att få en bra nivå på kH, Ca och ev Mg (om du har magnesiumgranulat i reaktorn). Oftast är det enklast att utgå från kH värdet när du ställer in reaktorn då det ändrar sig snabbast. Jag ligger på ca 6.5-7.0 dkH och då följder Ca och Mg med och lägger sig på en bra nivå. Har inte mätt vad jag har ut från reaktorn. Kör på grundinställningen enligt bruksen och justerar den tid då jag trycker in koldioxid i reaktorn. Efter lite experimenterande så är det rätt lätt att få en jämn nivå på parametrarna.

Hur menar du då? När du kör med reaktorn så får du även ut karbonater ur den, vilket hanterar KH-biten. Du behvöer alltså inte tillsätta någon annan buffer. /Robban

När jag drog igång min reaktor så hade jag ingen pH-styrning. Jag ställde in den enligt rekomendationerna i manualen, d v s dropphastighet och antal CO2-bubblor per sekund. För att sedan reglera tillskottet så justerar du driftstiden på reaktorn. Det gör du genom att sätta en timer på magnetventilen till CO2:n. I mitt fall startar jag reaktorn 3 timmar efter att lyset tänts och sen kör jag den i 2½ timme. Det räcker för mitt kar just nu. Jag slutade tillsätta karbonater, Ca och Mg samtidigt som jag startade reaktorn. Sen mätte jag varje dag KH och Ca varannan eller var tredje. KH värdet är det som ändrar sig snabbast så du kan i mångt och mycket gå på det när du justerar. Sen kan du kontrollmäta Ca och Mg en eller två gånger i veckan. Sen är det bara att testa sig fram. Märker du att KH:t sjunker så ökar du driftstiden 1-2 timmar och så avvaktar du 1-2 dagar för att se vad som händer med värdet. Och tvärtom i fall det skulle öka. Är det så att du måste kruta på och köra reaktorn väldigt många timmar för att hålla värdera uppe så kan det vara bättre att öka dropphastigheten och samtidigt antal bubblor per sekund. Och på så sätt få ut mer under en kortare tid. Du får även där experimentera dig fram. Du kan ju testa att t ex dubbla de rekomenderade flödena om grundinställningen inte räcker. Det finns dom som kör reaktorn dygnet runt liksom dom som kör en timme på och en timme av e t c. För mig funkar det dock bra att köra som jag beskrev ovan. Och jag tror det är en bra utgångspunkt. Tyckte oxå att det kändes väldigt osäkert och odefinierat innan jag dragit igång reaktorn. Men det är bara att köra igång och mäta ofta och sen justera därefter, sen lär du dig att känna reaktorn vartefter tiden går. Jag har upptäckt att jag får en hyffsad balans mellan KH, Ca och Mg om jag justerat till ett KH på ca 6-7 dKH. EDIT: Ok du har en äldre reaktor så är det inte säkert att den är fluiditiserande. Då kan du som du skriver tidigare köra med grövre korallkross och separat magnesiumgranulat. /Robban

hehe Jag vet inte vad det är för andelar Mg i C+. Har försökt att hitta information om C+, vilka beståndsdelar som ingår. Men det har varit svårt. Om du bara kör med korallkross så måste du tillsätta magnesiumgranulat för att klirra Mg-biten. PF601S är en fluiditiserande reaktor och då ska du helst inte köra med korallkross. Vitsen är att köra med ett lätt och finfördelat media så mediat hela tiden är i rörelse i reaktorn (det ökar dess effektivitet avsevärt enligt Deltec själva). Just Rowalithen funkar bra för det ändamålet. I min reaktor så vispas Rowalithen runt hela tiden tack vare vattenströmmen i den interna recirkulationen. Jag har ingen ingång för pH kontroll i min reaktor. Däremot har jag byggt en liten manick som gör att jag mäter Ph:t direkt på utvattnet och sen styrs magnetventilen på det värdet. Tycker jag funkar väldigt smidigt, så slipper man vara så beroende av att räkna bubblor mm. Bara att se till att den styr på ett bra pH-värde och så justerar du sedan gångtid på CO2 och dropphastighet på utvattnet. Nackdelen med det är väl att man måste se till att pH-styrningen hela tiden är kalibrerad. Vad jag förstått så kör många utan pH-styrning. Har man väl justerat in grejerna så lirare oftast bra ändå. Jag hade absolut testat att köra med pH-elektroden i reaktorn. Är ju alltid bra att hålla koll på pH:t i burken. Men det är nog knappast något måste. Ser du till att köra reaktorn under den tid du belyser karet så är inte pH:t nån stor grej. Släpp ut vattnet från reaktorn vid skummarinsuget så neutraliseras det sura vattnet rätt bra när det syresätts i skummaren. /Robban

Jag Rowalith C+ i min reaktor. Ultralith använder man i ett annat syfte, d v s att få ner näringsnivåerna i vattnet. Då ska man nog helst använda en reaktor avsett för det. Min Deltec har funkar super så här långt. Det är lite pillande med justering i början men man får snart kläm på det. Stabilare kH, Ca och Mg har jag inte haft sen jag började med reaktorn. Mitt Ca och Mg ligger lite högt och jag har problem att få ner dem. Kommer förmodligen att byta ut hälften av C+:en till Rowalith C för att få ner andelen magnesiumgranulat. /Robban

Det var inte en PF500? Här är manualen till den. Där står det hur mycket media du ska fylla samt vilka grundinställningar du ska köra. Med Rowalith C+ så grejar du karbonat, calcium och magnesium. http://www.simontorp.se/pdf/Deltec%20PF500-600-600S-1000.pdf

Jag är inte helt 100 på vad du menar. Är det så att du behöver tidsstyra en 12 V signal? Om du behöver 12 VDC som slår av och på vid givna tider så är ju en väldigt enkel lösning att köpa en vanling 230 V timer och en liten adapter/batterieliminator på 12 VDC. Plugga i adaptern i timern och så har du en 12 V spänning som du kan styra. Beror ju på hur exakt styrning du behöver. Den här lösningen ger troligen en maxupplösning på 1 minut, kan vara för dåligt om du ska dosera kemikalier. Beror lite på dospumparna.

Ser väldigt fint ut! Är impad av möbelbygget. Fortsätt att posta bilder

ojoj, jag som funderar på att uppgradera...känns ju futtigt med dom max 450 litrarna som jag tänkt mig

Zeolithen i sig bryter inte ner eller absorberar nitraten på något sätt. Det handlar om att det skall uppstå en anaerob (syrefattig) miljö innuti "gruskorven" så denitrifikationsbakterierna kan börja jobba. Därför kommer det ta ett tag innan den börjar ge verkan. För mig tog det minst 4-6 veckor innan min nitrathalt började sjunka. Vet inte om det var zeolithopåsen eller levande stenen som gjorde merparten av jobbet. Fosfatremovern binder fosfatet kemiskt och är väldigt effektiv.

Ta inte för mycket is bara...då blir den blaskig