Robert Lennqvist

Någon som har erfarenhet av problem med rotoraxel av metall? Historien är att jag köpte en kalkreaktor, Deltec PF 509, för 1½ år sedan. Nyfiken som man är pillade jag isär pumpen den första jag gjorde och lyckades naturligtvis bryta av den keramiska axeln. Katastrof...eftersom jag var ivrig att köra igång den. Började rota i akvarieförådet och hittar en gammal pump med en axel (av metall) som hade rätt diameter. Så jag kapade till längden och använde den istället. Tänkte inte längre än att det går säkert bra med den axeln, "den sitter ju i en akvariepump". Nu hade jag isär pumpen för rengöring och upptäcker att axeln är rejält sliten, rotorn har nött upp ett par breda spår i den. Samt att den är något rostig. Till saken hör även att jag under en längre tid haft problem med koraller som bleknat och fått fläckvis vävnadsdöd. Jag har förmodligen orsakat en del blekning genom en kombination av för starkt ljus (vid byte av ljuskälla) och för låga näringsvärden (klantat mig med en kolkälla) vid något tillfälle. Detta har jag kunnat identifiera med rätt stor säkerhet. Men nu har jag haft ordning på ljus och näringsvärden under en tid och problemen fortsätter. (Även Kh, Ca, Mg, Sr, I, K är under kontroll). Har på prov flyttat en korall till Ted C:s akvarium och den har fått färgen tillbaka till stor del. Men inte de exemplar av samma korall som jag har i min burk. Tänken som dyker upp är förstås om den där nedrans rotoraxeln kan vara en del av boven i dramat? Jag tycker mig ha sett förbättringar när jag gjort större vattenbyten (kanske 30%), men sen har det gått utför igen. Ska hämta en ny keramisk axel idag, göra vattenbyte modell större i helgen samt köra i aktivt kol. Ska bli intressant att se vad det ger. Men är nyfiken på andras erfarenhet. Kan det låga pH:t i reaktorn i kombination med saltet kanske göra en axel av metall ännu "farligare"? /Robban

Ingen risk för att gnagare ger sig på slangen?

Som "elsäkerhetspolis" vill jag göra ett förtydligande England: 240 V Sverige: 230 V En armatur som är märkt 220 V eller 240 V fungerar troligtvis bra även på 230 V även om det inte är helt by the book. Ska man vara riktigt petig gäller faktiskt inte CE-märkningen av produkten i det läget och tillverkarens produktansvar upphör (i alla fall till viss del) och du som har gjort ingreppet och bytit ut kontakt och använder den på fel nätspänning bär ansvaret för om något händer. Något att i alla fall beakta innan allt för stora modifieringar göra. /Robban

Jag beställer därifrån med jämna mellanrum och måste säga att jag alltid fått grejerna inom ca 1 vecka. Det som kan ta tid är att ibland få svar på mail. När jag ringt är det alltid någon som svarat och gett bra svar. /Robban

Jag har testat Aqua Lights test och Fauna Marins test. Fauna Marin är helt klart bäst av dessa två. Enligt min mening är FM testet t o m användbart. /Robban

Anledningen till att man ska göra det är förmodligen att just det pulvret är ungefär som mjöl i konsistensen. För att få en struken sked fyller man den rågad och drar den mot kanten. Det andra pulvret har mer konsistensen som strösocker och då räcker det med att skaka till den lite försiktigt för att få den struken.

Hej Vilken nitrathalt hade du i söndags? Perfekt nitratvärde är mycket närmare 0 än 50 mg/l (kanske under 5 mg/l?) och jag tycker det verkar ganska osannolikt att nitraten har dragit iväg från "perfekt" till 50 mg/l sedan i söndags om du inte gjort annat än att introducera 5 eremiter. Dom smutsar inte ner så fruktansvärt mycket. Möjligen om alla har gått och dött och ruttnat i burken Har du mätt värdena regelbundet under en längre tid? Skulle vara intressant att veta hur nitrit och nitrathalterna har varierat sedan starten för 6 veckor sedan. Med den informationen kan man möjligen avgöra om du haft något "topp". I vissa fall märker man inte av någon direkt "topp" och ibland blir det högre. Ibland går nitrathalten upp i början, detta oftast som en följd av att det dött organismer i den levande stenen. Innan nedbrytningsbakterierna börjat jobba riktigt kan man ibland mäta en förhöjd nitrithalt. När bakterierna sedan sätter fart och börjar bryta ner nitriten kan man ibland se att nitrathalten stiger och nitriten sjunker. Då är det inte mycket annat att göra än att vänta på att denitrifikationsbakterierna ska börja jobba och bryta ner nitraten. Tålamod är ledordet. Det finns naturligtvis diverse metoder att "hjälpa till" att bryta ner nitraten. Jag skulle mäta igen för att dubbelkolla. Samt jämföra med tidigare uppmätta värden för att se om resultatet verkar rimligt. /Robban

Jag hade en Tunze 3115 tidigare och den tyckte jag inte var nån direkt höjdare. Den skummaren jobbade enligt det gamla Tunze-konceptet, d v s att recirculera vattnet i skummaren. "Smutsen" som ska skummas ut kommer in i skummaren genom osmotisk verkan. Den var näst intill knäpptyst men skummade inte nämnvärt. Mina vattenparametrar förändrades drastiskt till det bättre när jag köpte en annan skummare. Den nya generationens Tunzeskummare (de som heter DOC nånting tror jag) ska enligt vad jag läst på Reefcentral fungera mycket bättre än de gamla. De nya suger in vattnet som skummas (går i vissa fall att ställa in hur stor andel vatten som ska sugas in resp. recirculeras).

Det går att höja, men det är mer komplicerat att höja något av värdena genom att öka doseringen med balling. Detta eftersom du påverkar KH, Ca och Mg samtidigt. Behöver du t ex höja Ca ordentligt så kommer KH troligen att skjuta i höjden innan du nått rätt Ca nivå. Därför är det bättre att med andra preparat, t ex Salifert Coral Calcium för att först höja kalciumnivån och därefter sparka igång med balling. Samma sak gäller om du behöver höja Mg värdet. Handlar det om små justeringar är det inga problem att öka eller minska doseringen av A B C eller FM ballingvätskor. Det blir alltid en inkörningsperiod då man måste mäta parametrarna regelbundet och justera doseringen. Min erfarenhet är att det är bäst att mäta KH när man justerar doseringen. Karbonaterna förbrukas snabbast så det är där du kan se förändringarna först. Justerar du in ett KH på t ex 8 dKH så håller sig Ca och Mg automatiskt på bra nivåer förutsatt att de låg på hyffsade nivåer när du började tillsätta balling.

Jag har inte använt den själv, men det verkar vara en bra början. Men framförallt: Mät först och tillsätt sedan... Du måste veta vad du har för värden innan du vet hur mycket du ska tillsätta och när du ska sluta tillsätta. Om du inte har alla tester och inte vill köpa alla så tycker jag att du åtminstånde ska mäta KH och Ca för att veta om du ska tillsätta och hur mycket. Annars famlar du helt i blindo. Och låta magnesium och strontium hänga med på ett hörn... Sen tycker jag att du ska komplettera med jod oxå för det ingår inte i den tillsatsen. /Robert

Det ligger i Täby. Klicka på länken. Därefter får du upp en sida där butikerna är sorterade i bokstavsordning. Tryck på "T" och bläddra till Triton. Där står adressen som du kan söka upp på Eniro om du är osäker på vägen. /Robban

Ja nu är du lite väl hård mot dig själv. Ett kar kan vara fint även utan en skog av SPSer. Jag tycker oxå du har lyckats bra! /Robban

Det är nog så att dom har dött. Det verkar som du råkat ut för brist på något eller några ämnen. Parametrar som jag tycker du bör kolla upp innan du kan få vidare hjälp är nivåerna på KH, kalcium, magnesium och eventuellt strontium. För egen del vet jag att om jag slutar tillsätta strontium så går halten i botten och kalkalgerna dör efter en tid. Kolla upp dina värden och posta dem här så kan säkert någon hjälpa dig med tips sen. /Robban

Jag får skopa i ca 1-2 skopor TM Bio Strontium i veckan. Tillsätter det via osmosvattnet och påfyllningsautomatiken så det blir ganska jämt fördelat på veckan.

Jag har inte märkt det lika tydligt på koraller, men rent spontant utan att ha några vetenskapliga belägg för det känns det som att det inte är något optimalt förhållade heller för koraller. När jag slarvat en längre tid mätte jag en strontiumhalt på 0-4 mg/l. Boostade upp det till 10-16 mg/l enligt enligt Saliferts test och kalkalgerna började växa direkt. Så efter en tid igen när jag märkte att tillväxten avtagit mätte jag en halt på ca 4 mg/l o s v. Testet är ju ganska oexakt, men det ger ändå en indikation på vart man ligger.

Om jag slarvar med strontiumtillstats avstannar kalkalgstillväxten nästan helt. När jag sedan tillsätter strontium "exploderar" tillväxten näst intill bokstavligt talat. Så det är ytterligare något att beakta.

Ja det var inte mycket att ligga sömnlös för Jag tillsätter oxå nitrat så jag ligger på några mg/l för korallfärgernas skull.

Som regel övergår nitriten till nitrat så pass fort i ett fungerande system att man med t ex Salifert sällan kan detektera nitrit. Vad har du för mätvärden? Har du dubbelkollat dem med andra tester?

Det vore bra med lite mer bakgrundsinformation. T ex hur länge burken har varit igång, hur mycket du belastar karet, har du levande sten, skummare e t c? Vad mäter du för nitrat respektive nitrithalt? Har du mätbar nitrit i vattnet så tyder det på att nitrifikationsprocessen inte har kommit igång riktigt än och då brukar tålamod och väntan vara det goda rådet. Att ha lite nitrat (några mg/l) i ett kar som är hyffsat belastat är inget ovanligt. Att däremot ha en nitrithalt som du kan mäta (med t ex Salifert) är mer ovanligt i ett etablerat kar. /Robban

Sökte på Simontorps hemsida och hittade den där: http://www.simontorp.se/Shoppen.aspx?SiteMenuID=2&MenuID=18&grupp=&gruppID=&ProductID=71401&Search=nålventil Så vilken handlare som helst borde kunna ta hem den. Ska kolla upp det, verkar vara det enklaste alternativet.

Det låter ju lysande, tack för tipset!

Jag såg att Akvariesystem har två Sertokranar. Men om man trycker "Mer information" står det att det är mässing i själva nålventilen och nån plast i övriga delar. Hur funkar mässing i kontakt med vattnet? /Robban

Jag är inne på nålventil jag med. Fick tipset att SERTO ska ha ventiler som är helt i plast. Frågan är bara vart man får tag på dem som privatperson? Om jag har mikrofiltret monterat innan nålventilen borde hoppas jag att småpartiklar inte ska vara något problem. Jonas: Hur reglerar du flödet genom din reator? Har du samma problem?

Kör sedan 1½ år en Deltec PF 509 och har aldrig riktigt kommit till rätta med regleringen av vattenflödet genom reaktorn. Jag matar reaktorn via en shunt på returen från sumpen och har ett Deltec microfilter inkopplat innan kranen. Till en början reglerade jag flödet med den kran som medföljer reaktorn. Jag upplevde det dock som väldigt besvärligt eftersom kranen är så känslig. För mig blir det i princip allt eller inget så det slutade med att jag öppnade den max och ströp slangen med en reglerbar klämma. Inte heller det funkar optimalt p g a att det kräver ständig justering eftersom slangen är elastisk. Är tacksam för tips på någon annan lösning som fungerar bättre. /Robban

Jag har testat den och tycker det funkar hyffsat bra. Tack vare referensröret kan man göra en ganska bra avläsning. Jämfört med Aqualight-testet som jag oxå testat så är den här betydligt bättre även om mätprincipen är den samma. Noggranheten är väl inte jättebra, men jag tror att man med lite träning kan göra en avläsning med minst 50 mg/l noggranhet. Sen tillkommer naturligtvis testets mätosäkerhet. Träning är nog ledordet, man behöver göra testet några gånger innan man får in snitsen. Jag mätte först en halt på ca 300 mg/l. Efter att ha tillsatt KZ K-balans under en vecka så mätte jag ca 400 mg/l. Fullt användbart test enligt min mening baserat på den erfarenhet jag har så här långt av det. /Robban