Robert Lennqvist

Jag fick något som är väldigt likt när det du har på bilden när jag översdoserade KZ Kalium-jodid-klorid. När jag slutade med preparatet dom direkt. Svårt att se om det är exakt samma, men det blev som en liten luden matta främst på pumpar och lite på glaset. /Robban

Va kul med en ny stor burk, ska bli spännande att följa utvecklingen! /Robban

Hur pass säker är en behandling med TM pro-coral cure när det gäller montiporaätande nakensniglar? Är det så pass att jag med god framgång kan behandla korallen och sova gott när jag stoppar tillbaka den i burken eller gör jag säkrast i att slänga den i soporna? Har en hel del andra montiporor i burken som jag helst inte vill ska bli angripna.

Har hittat mer info här http://www.reeffarmers.com/tracygraynudi01.htm Ser på pricken ut att vara det som beskrivs i den här tråden. https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=13464&highlight=nakensn%E4cka Tack för tipset!

Hittade ett kryp på en nyinköpt flakväxande montipora imorse. http://www.medslugs.de/E/Med/Flabellina_affinis_02.htm Trodde först det var nått smuts som fastnat på den men sen såg jag att smutset rörde på sig. Började söka på flatworms på nätet men hittade ingen som stämde in på signalementet. Av en slump ramlade jag in på en annan länk på en sida och fick fram bilder på ett kryp som ser väldigt lika ut. Frågan är vad det är? Rubriken för länken lyder Nudibranchs. Men vad är det? Är lite frågande då det står att den hör hemma i Italien...så om det inte är precis den jag sett så är det någon som är väldigt lik. Har plockat upp korallen och lagt den i en egen bytta tills jag vet vad jag ska göra med den. Hittade en på ovansidan och när jag tog och vände på korallen hittade jag flera små ihopkrupna tussar på undersidan. /Robban

Min burk har vart igång i två år. Fram tills för ca 2 månader hade jag 0 ppm NO3 mätt med Salifert. Har inte kört nån speciell nitratreducerande metod utan bara kört med LS och skummare. Det senaste halvåret tyckte jag att tillväxt på, inte bara SPS, utan även macroalger avstannade markant och vissa SPSer började blekna. Fick då upp ögonen för nitrathalten och bestämde mig för ca två månader sedan att testa spåret att lägga NO3 på några ppm. Jag tillsätter alltså NO3, i form av natrimnitrat från ICA. Slutar jag med tillsatsen sjunker NO3 till omätbart på 1 vecka. Har även testat att skumma mindre och mata i mängder men inte heller det höjer nitraten. Ligger nu på ca 5 ppm (Salifert) Hittills har jag bara sett positiva effekter. Koraller har börjat få färgerna tillbaka, speciellt flera sorters montiporor som hade bleknat ganska rejält och tillväxten har ökat markant. Macroalger som inte växt på 1 år har börjat växa (i lagom mängd). Jag kommer köra vidare på det här spåret under vintern/våren om inget oförutsett tillstöter och se vad resultatet blir. EDIT: Har justerat texten för att ligga mer "in-topic". /Robban

Det är nog ingen fara med överdosering, jag har kört enligt anvisningarna, möjligen har det åkt i nån droppe för mycket nån dag. Hittills har jag bara sett positiva resultat. Ah, det har jag inte fattat. Jag ska alltså "virvla runt" vattnet i röret samtidigt som jag jämför? Jag började misstänka det. Får bli att skaffa k-Balance. Jag har mätt och trixat ikväll och kan i alla fall fastslå att jag har mindre kalium i karet än vad som finns i referensvätskan (408 mg/l). Efter att ha mätt på referensvätska och akvarievatten om vart annat så såg jag att karets vatten grumlar testet betydligt mindre.

Nån som sitter inne med nått bra tips på hur man kan få nått vettigt värde av Aqua lights test? Jag köpte ett och mätte mitt vatten och fick fram att jag hade en kaliumhalt på ca 250 mg/l. Började tillsätta kalium för att få upp halten. Efter två veckors tillsättande av KZ kaliumiodid-flour concentrate mäter jag fortfarande samma halt. För att bli klok på det hela så köpte jag FM multi-referece lösning vilken ska ha en kaliumhalt på 408 mg/l för att få en referensmätning. Jag hade väntat mig att inte se nån linje alls eftersom testets mätområde slutar på 400 mg/l, men icke. Mäter samma som i akvarievattnet d v s ca 250 mg/l. Mäter är kanske fel ord i sammanhanget...uppskatta eller gissa känns mer relevant. Så jag frågar mig naturligtvis om testet är totalt värdelöst eller om jag gör nått fel... Tar: -1 ml akvarievatten -9 ml osmosvatten -5 droppar reagensvätska -Virvlar runt så jag får en jämn grumling på vätskan -Väntar 3-5 minuter -Ställer provröret på färgkartan och tittar från ovansidan och ner på färgkartan, genom vätskan. -Har uppfattat det som att jag ska läsa av värdet när jag varken kan se den gula eller grå/svarta linjen då jag förflyttar provröret över färgkartan. Har jag fattat rätt?

Varsågod! Jag förstår inte riktigt hur du hinner med allt. Men insåg precis att det ju måste bli två invigningsfester framöver hehe

Ballasten är en komponent som har till uppgift att begränsa strömmen genom lampan. Man kan ha en konversionell magnetisk ballast som inte är något annat än en spole vars induktans begränsar strömmen genom lampan. En magnetisk ballast kombineras även med tänddon (som tänder lampan med några kilovolt) och en kondensator för att faskompensera det som induktansen fasvrider. En elektronisk ballast, eller kanske är mer rätt att kalla det för drivdon, begränsar strömmen genom lampan med hjälp av halvledarteknik. Drivdonet skapar även tändpulsen som tänder lampan. /Robban

Nyligen 30 fyllda. Är utbildad elektronikingenjör med medicinteknik som inriktning. Jobbar inom ett elsäkerhetsföretag sedan 6 år. Tidigare med typprovning/certifiering av medicinteknisk utrustning och sedan sommaren som besiktningsman för röntgenutrustning inom sjukvården samt som fabriksinspektör.

Det var precis min tanke. Om jag fattat rätt så är Rowalith C+ speciellt framtaget för Deltecs fluiditiserande reaktorer. I dom reaktorerna är det interna flödet så kraftigt att mediat hela tiden är i rörelse. Om din reaktor inte orkar trycka vattnet jämt fördelat genom mediat kan jag tänka mig att mediat urlakas (kanske först på Mg eftersom du har problem med lågt Mg) i de delar som vattnet cirkulerar. Har inga egentliga belägg för det, men det kanske väcker nån liten tanke.

Rowalith C+ har magnesiumgranulat i sig. Jag kör med det i min reaktor och om jag lägger mig på ca 7-8 i kH lägger sig Ca på ca 430 mg/l och Mg på ca 1350 mg/l. Har aldrig tillsatt någon av de tre komponenterna manuellt sedan jag startade reaktorn för 1 år sen. Jag skulle justera reaktorn efter KH och lägga mig på ca 7-8 och sen vänta tills Ca och Mg svänger in. Det kan ta lite tid. Vad jag inte vet är hur Rowalith C+ funkar i en icke-fluiditiserande reaktor? Eller funkar din som en sådan? Mediat är ju väldigt finfördelat. Kan tänka mig att det lätt bildas områden där inte vattnet förmår att cirkulera om mediat inte är i ständig rörelse. I så fall kan jag tänka mig att det kan bli problem ifall Mg granulatet förbrukats i den del av mediat där vatten cirkulerar. En ytterst teoretisk fundering, vet inte alls hur mediat rör sig i din reaktor. /Robban

Jo det går säkert att få tag på via en återförsäljare. Tänkte mer om det var någon som använder filter med positiva resultat från typ Jula, Classe eller nått liknande.

Är det någon som kan tipsa om vart jag kan köpa ett filter att sätta på inkommande vatten till reaktorn? Får problem med att små partiklar sätter igen vid kranen med oregelbunden flödeshastighet som följd. Kollade på Biltema, men det var metalldelar i alla deras soppafilter. Är det enda raka att försöka få nån butik att ta hem ett deltec original kanske? /Robban

Alltid kul om man kan hjälpa till! Nästa gång är det jag som har gjort nått liknande

Vet inte exakt hur den reaktorn är konstruerad. Men du menar att du får en gasficka i den övre delen av reaktorn? Är den konstruerad enligt bifogad bild? Som jag tolkar skissen så ska överflödig gas föras bort med vattnet som lämnar reaktorn. Du har inte råkat förväxla anslutningarna för vattnets in och utlopp så att den lilla förlängningen (som nr 5 pekar på) som ska sitta på vatteninloppet har hamnat på utloppet. För då ser det ut som om det skulle kunna samlas en gas ner till förlängningens ände. Har aldrig sett reaktorn IRL, hade tråkigt och studerade skissen bara /Robban

Jag ser fram emot invigningsfesten

Den risken tror är obefintlig. Saltvattnet är en så pass god elektrisk ledare att det blir kortslutning direkt i fall både fasen och nollan på nått vis skulle exponeras för vattnet. Tror mer på att han har den jordade staven där som för att slippa bli elektrifierad ifall han skulle få ett apparatfel eller t ex tappa ner något i vattnet. Då går strömmen garanterat genom jordelektroden till jord istället för genom akvaristen. Jag har testat att dra ett 12 V relä genom att leda strömmen genom huvudkaret via ytavrinning/retur och ner i sumpen. Och det funkade utmärkt Det är det som gör mig ganska övertygad om mitt resonemang ovan. Det är vad jag tror, helt övertygad kan man ju aldrig vara

Den ström man känner (oftast) när man stoppar fingrarna i vattnet är läckström som kapacitivt förts ut i vattnet, och är då ofarlig. Strömmen man känner läcker från fasen, eftersom nollan har samma potential som skyddsjordsledaren (så när som på ett ev spänningsfall som uppkommer p g a resistansen i nolledaren mellan uttaget och centralen). Jordas gör man t ex genom fossingarna ner i golvet. Det blir en ganska högresistiv koppling så därför begränsas strömmen och oftast känner inget alls. Om man däremot håller i en jordad apparat (t ex belysningsarmaturen eller ett element) samtidigt som man stoppar fingrarna i vattnet så brukar man kunna känna betydligt mer. Sen ska vi inte glömma att man kan ha ett isolationsfel i en apparat och då är det inga kapacitiva läckage utan mer en galvanisk koppling. Då börjar vi snacka grejer som kan vara farligt för liv och lem. I det läget ska jordfelsbrytaren lösa ut. Jordfelsbrytaren kontrollerar så att strömmen som går ut genom genom fasen är lika med strömmen som kommer tillbaka genom nollan (i ett enfassystem). Så om strömmen tar en smitväg ut från fasen och går till jord på annat sätt än via nollan löser jordfelsbrytaren, t ex via vattnet och genom en akvarist.

Den strömmen du känner är förmodligen lägre än tripströmgränsen för jordfelsbrytaren. Det behövs inte speciellt hög ström för att du ska känna "kittlet", speciellt när du har fingrarna i saltvatten. /Robban

Då jag jobbar i elsäkerhetsbranchen så tycker jag gärna till. 90% (eller mer) av den elektriskt drivna tekniken till akvariet är av så kallat Klass II utförande. Det innebär att de saknar annordning för skyddsjordning och att isolationen mellan nätspänning och berörbar del av ytterhölje är dubbel eller förstärkt. Ett jordat uttag fyller ingen som helst funktion för en Klass II produkt då stickpropp och sladd saknar stift och kabel för skyddsjordsledare. Det finns ingen ökad brandrisk eller ökad risk för elchock med att ansluta en Klass II produkt till ett ojordat uttag. Uppstår kortslutning mellan fas och nolla löser säkringen i elcentralen. Naturligtvis med en brasklapp för Vargklos inlägg om ljusbåge. Kruxet kommer när vi ska ansluta utrustning av Klass I utförande, d v s utrustning som är avsedd att anslutas till ett skyddsjordat vägguttag i ett ojordat vägguttag. Isolationen i en Klass I apparat uppfyller oftast endast grundisolation mellan nätspänning och berörbar del av ytterhölje (vilket oftast är av metall för en Klass I apparat). Då krävs det att apparaten ansluts till ett skyddsjordat uttag för att fullgott skydd skall erhållas. Faran uppstår om en överledning sker mellan nätspänning och metallhölje (kan t ex ske om någon komponent går sönder, kabel lossnar eller genom vätning/fukt). Är då inte metallhöljet skyddsjordat blir det elektriskt ledande och livsfarligt att beröra. Skulle apparaten ha vart ansluten till ett skyddsjordat vägguttag skulle säkringen i elcentralen ha löst ut i det läget. Problemet är dock att det i många äldre hus saknas skyddsjordade vägguttag i många rum. Så är det även hos mig och jag kör ändå med MH-armaturer av Klass I utförande. Det är ett medvetet risktagande i det här fallet då jag inte kan lösa det på något bra sätt. Har man möjlighet är det en utmärkt ide att dra en skarvsladd från ett jordat uttag i ett annat rum till apparaten i fråga. En jordfelsbrytare är ett utmärkt skydd mot elchock och bör sättas före all utrustning, speciellt när vi har så mycket vatten i en elektrisk miljö. Den skyddar oss mot elchock vare sig apparaten är jordad eller ojordad. Är en billig livförsäkring enligt min mening. /Robert

Jag har samma problem. Vart rekommenderad att köpa en puffer. Det gjorde jag, men den gav sig hellre på mina SPS:er än stjärnorna så den åkte ut. Har en blå tryckare men den tittar inte ens åt dem. Har börjat manuell utrotning med pincett och det ger bra resultat. Plockar så många jag ser ett par gånger i veckan och antalet har minskat markant. /Robban

Nej precis, musslan limmades inte fast. Gjorde en ganska flat "kopp" som jag ställde musslan i för att den inte skulle ramla.

Den är i musselhimlen nu Vet inte vad som orsakat det hela så jag väntar nog ett tag innan jag testar med nån ny. Koraller och övriga djur ser ut att må prima. Limmet jag använde till koppen var "vanligt" korallim från D&D.