Christian J

Om det kommunala kranvattnet vanligtvis är av bra kvalitet (som gissar är fallet i Stockholm) så fungerar osmos kanske mest som en extra säkerhet om det skulle bli en plötsligt försämring. ICP-test kan absolut vara en god idé, även för att se om dosering av t ex spårämnen håller jämna steg med djurens förbrukning. Men om du byter vatten regelbundet brukar det även rätta till sig den vägen.

Jag brukade fylla på med kranvattnet i Göteborg, när jag gjorde ett Triton-test efter över fem år utan vattenbyten hade ingenting ackumulerats (förutom möjligen kisel). Numera har jag visserligen osmosfilter, men misstänker att det mest är krukväxterna som gynnas av det. Jag sätter också på en timer (med mitt filter tar 10 liter ungefär 45 minuter), men det gäller förstås att komma ihåg att starta timern, och att man hör när den ringer... Hinken jag fyller ställer jag i tvätthon. Har man bara avlopp så gör det ju inget om det svämmar över, annars hade jag nog inte vågat lämna kranen öppen utan tillsyn. Tunze har en produkt med nivåflottörer: https://www.tunze.com/SE/en/details/8555.000-ro-water-controller.html men jag skulle nog inte våga lita på en sådan utan avlopp, och med avlopp så verkar den lite onödig i de flesta fall.

Jag brukar använda vanlig ättika som kolkälla, ingen erfarenhet av NO4PO4-X. Slemmet är nog bakterier pga (för) hög dosering. Prova att öka dosen igen långsamt, utan att slemmet kommer tillbaka. Det kan ta många månader att sänka höga fosfat- och nitratvärden, beroende på hur höga de var från början. Effektiv skummare är också viktigt, näringsexporten lär ske genom att bakterier tillväxer och skummaren sedan avlägsnar dem.

Kan det hjälpa att minska vattenrörelsen i sumpen, så att algfragmenten inte driver runt? Eller sätta filttermatten på utloppet från algreaktorn (om du har en sådan)?

Ja jag hade en liten själv som jag lyckades fånga, men vet inte om den följde med den ursprungliga levande stenen (som ju fraktas fuktig utan vatten) eller med någon senare sten som en korall växte på (som ju fraktas i vatten). Hade en period när jag aktivt letade efter koraller som växte på större stenar, just i förhoppningen att det skulle följa med olika andra intressanta djur eftersom sådana stenar fraktats skonsammare än vanlig levande sten.

Jag förstår inte riktigt rädslan för levande sten, jag skulle snarare vara rädd för att starta utan (plus att det ser tråkigare ut i början). Riskerna med levande sten som jag känner till är Aiptasia (små exemplar bör ätas av pepparmintsräkor) och kanske Majano-anemoner. Valonia äts av smaragdkrabbor. Parasiter som Cryptocaryon skulle teoretiskt kunna följa med, men om man väntar med fisk 1-2 månader borde alla cystor försvinna. Vet inte om små mantisräkor kan överleva i vanlig levande sten, men isf bör de gå att fånga in.

En Nero 5 till höger vore nästan lika illa som mina befintliga Turbeller. Möjligen skulle jag kunna dölja en Turbelle i en av Tunzes ihåliga konstgjorda stenar, jag har faktiskt en sådan sten liggande även om elsladden fortfarande skulle vara störande. Baksidan av karet står dessvärre för nära väggen, så där får nog inget plats. Jag läste för längesedan en idé om att streampumpars pulsprogram kunde ställas in så att varje ny strömpuls fick den föregående pulsen att "exlodera" i turbulens innan den nådde motsatt sida av karet (istället för att åstadkomma en resonansvåg), på så vis skulle man teoretiskt kunna ställa in hur långt bort från pumpen "explosionen" inträffade. Har någon provat något liknande, är det praktiskt genomförbart?

Någon som vet hur Triton mäter salthalt? Hittar ingenting om det på deras hemsida, och deras testresultat använder suffixed PSU som tydligen inte är en riktig enhet: The use of electrical conductivity measurements to estimate the ionic content of seawater led to the development of the scale called the practical salinity scale 1978 (PSS-78).[9][10] Salinities measured using PSS-78 do not have units. The suffix psu or PSU (denoting practical salinity unit) is sometimes added to PSS-78 measurement values.[11] The addition of PSU as a unit after the value is "formally incorrect and strongly discouraged". https://en.wikipedia.org/wiki/Salinity#Seawater Om det är elektrisk ledningsförmåga som mäts, kan denna möjligen påverkas av höga nivåer av metaller i vattnet? Mitt test visar 48.00 µg/l molybdenium, 9.00 µg/l nickel och 8.00 µg/l järn (gissningvis pga dosering av Chaeto Gro, som verkar innehålla just dessa ämnen).

@ronny h Missade ditt svar ovan, tack för länken! När jag fyller i samtliga "Input Elements" från Triton-testet i formuläret (inte bara de fyra största) blir resultatet: Salinity Sp = 33.9074 (Practical Salinity Unit) Salinity Sa = 34.0679 g/kg (ppt) Density ρ = 1023.93 kg/m3 at T = 20 °C [1] Jag angav 20 grader C, vet ej vilken temperatur Triton använder eller om det påverkar deras ICP-test --antalet atomer är väl samma oavsett? Som jämförelse visar Triton-testet: (Sal) Salinity 34.068 PSU --lite märkligt att Triton-testets PSU-värde ligger närmare kalkylatorns promille-värde (ppt) än PSU-värde. Hursomhelst tycks Trition-testet vara någotsånär konsekvent, så frågan kvarstår varför det skiljer sig från avläsningarna på både min refraktometer och hydrometer...

Kanske kan det räcka med butiken sätter en särskilt dyr fisk i ett separat kar med egen skummare? Men det sker kanske redan i viss utsträckning, det är ju en onödig risk för butiker att blanda fiskar för 100kr och 5000kr med varandra. Ännu enklare kan vara att vänta med att köpa en ny fisk för att se om den överlever i butiken. Detta förhindrar inte förhindrar nysmitta i butiken, men kanske det åtminstone visar ifall fisken lider av transportskador eller matvägrar. Förr ansåg en del att man tvärtom skulle ta hem fisken från butiken så fort som möjligt, antagligen eftersom butiken antogs vara en dålig miljö, stämmer det fortfarande idag? En nackdel med att vänta är att andra kunder kanske köper fisken under tiden, men det skulle gå att undvika om man kan reservera fisken ett par månader (kanske mot en liten merkostnad). Jag ser det ovanstående främst som en första snabbgallring för att spara pengar. Sedan krävs nog ytterligare karantän hemma för eventuella latenta problem.

Kan bredspektrumantibiotika påverka fiskarnas tarmflora negativt, eller får fiskar ständigt i sig nya nyttiga bakterier från vattnet och fodret? Jag tänker speciellt på nystartade kar utan levande sten, där bakteriefloran i hela karet kanske är ganska enahanda.

Gör det! Ska tillägga att jag nu även kollat med min gamla hydrometer, och den verkar också stödja avläsningen jag får med refraktometern. Hydrometern visar idag 1,026 SG vid 23 grader, vilket motsvarar 34,4ppt enligt https://reefapp.net/en/salinity-calculator. Men eftersom jag höjt salthalten med ca 4 promille sedan jag tog Triton-proverna borde dagens hydrometeravläsning alltså motsvara ca 30 promille vid Triton-provtillfället.

Eftersom mina tre vätskor gett förväntade resultat vid upprepade tester så lutar jag åt att Triton-testet är fel. Hur pålitliga är mätningar av ledtalsförmåga för salthalt, finns det felkällor? Om man vill komplicera det hela ytterligare så går det tydligen även att räkna ut salthalten från de övriga testresultaten teoretiskt. Randy Holmes-Farley skriver mer lättfattligt/förenklat: "If I look at the major cations (sodium (Na), calcium (Ca), magnesium (Mg), and potassium (K)), I can see that the total of these adds up to about what I’d expect for my water at what I know the salinity to be of about 35 ppt (specific gravity of about 1.0264). In normal seawater at salinity of 35 ppt, these would add up to about 12,900 mg/L. In my Triton test they added up to about 12,600 mg/L." Om jag adderar dessa koncentrationer från mitt eget Triton-test (nedan) får jag 12829 mg/l, alltså ganska nära 35 promille enligt Randy: "In normal seawater at salinity of 35 ppt, these would add up to about 12,900 mg/L". Men om mitt testresultat i värsta fall skulle bero på en förväxling av olika vattenprover går förstås inte några av värdena att lita på... Na 10838 mg/l K 413 mg/l Mg 1164 mg/l Ca 414 mg/l --------------------- Summa 12829 mg/l Hur stor avvikelse har du fått då?

Men båda mina referensvätskor (av olika fabrikat) ger ju de förväntade värdena. Även osmosvatten, ser jag nu.

Min referensvätska på 35-promille är "Salinity Reference" från Fauna Marine: https://www.faunamarincorals.de/en/Salinity-Reference/17125-VH men det framgår inte vad den innehåller. Kalibreringsskillnaden på 3 promille som jag får jämfört med det ultrarena vattnet tyder väl på att den innehåller något som liknar havsvatten, hade den innehållit saltlösning borde det väl inte blivit någon skillnad i kalibrering jämfört med Standard Ultrapurewater. På https://www.faunamarin.de/en/knowledge-base/salinity/ skriver de för övrigt: "Refractometers do not only have to be calibrated, but need to be calibrated with a seawater reference solution that contains all ingredients like the aquarium water. If, on the other hand, these devices are calibrated with distilled water, with osmosis water or a saline solution, one will not get an accurate measuring value and the errors can be up to ten percent. With our product „Multireferenz“, refractometers can be calibrated accurately." Jag tror inte min "Salinity Reference" är samma produkt som "Multireferenz", snarare är det den här de avser: https://reefs.com/product-spotlight-fauna-marin-multi-reference/ (men på min står det åtminstone "also for refractometers").

Det är referensvätskan som följde med refraktometern, "Standard Ultrapurewater".

Det stämmer, notera även att den därefter förblir avstängd tills man upptäcker det och återställer den. Detta har inträffat flera gånger när jag rengjort returpumpen i sumpen. Det därigenom ökade flödet har snabbt sänkt sumpens vattennivå och Osmolatorn har inte hunnit med att kompensera. Efter 10 minuter har Osmolatorn gett upp, efter ytterligare ett par dagar har jag noterat problemet när jag råkat titta in i sumpen...

Det beror nog mycket på pumphöjden, så det säkraste är nog att testa med samma höjd.

Enligt mitt senaste Triton-test är salthalten 34 PSU (vilket jag antar motsvarar 34 promille), men min Sybon refraktometer visar bara 30 promille vid upprepade avläsningar. Vad kan vara felet här? Refraktometer verkar vara byggd för salt vatten (ej havsvatten), vilket innebär att den skulle visa ca 3 promille för högt vid mätning av akvarievatten om den var kalibrerad med 0 promille referensvätska: "where a proper seawater refractometer measures 29 ppt (1.022 s.g.), the average saltwater refractometer is telling you your salt level is at 32 ppt (1.024 s.g.)." Istället har jag kalibrerat den med 35 promille referensvätska, och när jag då testmäter på min 0 promille referensvätska får jag den förväntade avläsningen -3 promille. Så om jag tänker rätt här är det inget fel på varken referensvätskorna eller refraktometern?

Tänk även på att för stor ATO-behållare kan orsaka översvämning om innehållet överstiger sumpens extrakapacitet (eller visningskarets kapacitet, om man inte har sump), och om det skulle bli något fel på sensorn eller elektroniken så den hakar upp sig. Tunzes Osmolator har visserligen en extra sensor för att undvika för hög vattennivå, och är dessutom byggd så att den slutar pumpa vatten om den vanliga sensorn är smutsig, men det skadar inte att vara försiktig. Det kan även vara bra att sätta elektronikdelen utanför sumpen, eftersom saltvattensångor kan orsaka korrosion.

Var får man tag i de olika kemikalierna? Klorokinfosfat säljs på svenska apotek men verkar vara receptbelagt, så förutom att spara malariatabletterna efter utlandsresor vet jag inte hur man kan få tag i det. En del av de övriga kanske inte säljs i Sverige/EU, men är de åtminstone tillåtna att importera själv?

Partiklar i vattnet kanske syns mer mot en mörkare bakgrund, t ex svartmålad bakruta jmf med levande sten. Läste även någonstans att violett(?) ljus fick småpartiklar att synas mer i vattnet. Den biologiska nyttan har jag ingen aning om, kanske rullfilter fungerar bättre ihop med en svagare (eller ingen) skummare?

Jag tänker mig tre syften med karantän: 1. För att hindra att smitta kommer in i visningskaret (om den nya fisken tillfrisknar eller dör är sekundärt). Men för att detta skall fungera helt säkert bör man väl använda karantän redan vid första inköpet? Många struntar nog i karantän när de köper sina första tåliga/billiga fiskar, och börjar med det först när karet varit igång ett tag och man köper mer känsliga/dyra exemplar. Men om man då redan har latent smitta i visningskaret (t ex prick från de första fiskarna) kommer ju den nya dyra fisken att bli smittad trots karantänen. Men eftersom det finns många olika sjukdomar kan karantän ändå vara effektivt. Kanske man har gamla, dyra fiskar som utvecklat immunitet mot prick, och så sätter man i en ny billig fisk (utan karantän) som för med sig Oodinium. 2. Som fristad för nya fiskar, där de kan återhämta sig utan konkurrens från de etablerade fiskarna. Detta kräver en avslappnande miljö, kanske tillsammans med en lugnande sällskapsfisk eller putsarräka? Det går även att åstadkomma med en bur i visningskaret, men då kan förstås smitta spridas. Däremot är nog inte TTM eller sötvattensbad särskilt lugnande, så även om det avlägsnar prickparasiterna kanske andra stressrelaterade sjukdomar blommar upp istället? 3. Karantän i butiken, för att slippa köpa dyra fiskar som redan från början är dödsdömda pga obotliga sjukdomar. Den extra kostnaden blir kanske försumbar om fisken redan innan är dyr, alternativt kanske kunden kan köpa till butikskarantän även för billigare fiskar som en tilläggstjänst (ambitiösa akvarister tillämpar förstås egen karantän ändå, för säkerhets skull).

Ja det kanske krävs en Wavebox (som suger in lika mycket vatten som den pumpar ut) eller två motsatta streampumpar för att få en symmetrisk resonansvåg. Med streampumpar på ena sidan (som jag använder) får man ju enbart pulser i ena riktningen, vilket nog skapar en viss assymetri på resonansvågen. Samma assymetri bör väl f.ö. även uppstå med en ensam Vortech-pump. Kan Vortechs Lagoon eller Reef Crest-program vara ett alternativ till resonansvåg, är dessa program tillräckligt slumpmässiga för att ge koraller ett naturligt växtsätt? Jag tror jag menade att returpumpen inte borde påverka växtsättet. Den mesta vattenrörelsen skulle ju komma från Vortech-pumpens resonansvåg. Här är ett par skisser på stenen, ovanifrån (120x55cm): ...och framifrån (120x35cm, den turkosa färgen är hela vattenvolymen): Jag vill ha mycket öppet utrymme i karet, och inga stora korallkolonier (inte mer än 5-7cm höga hade jag tänkt mig). Från mina vanliga betraktningsvinklar syns streampumparna mindre om de sitter på vänster kortsida, så jag vill inte ha några på högra sidan...

Jag sänkte sumpens vattennivå ca 1,5cm och det verkar ha löst problemet, skummarkoppen fylls nu bara hälften så långsamt. Jag kan inte avgöra om vätskan i skummarkoppen är mörkare än förut, om det inte är fallet kanske jag bara minskat effekten på skummaren? Fast i mitt fall spelar det inte så stor roll eftersom den ändå är överdimensionerad.