Christian J

10 hours ago, Victor Adelgren said:

Okej. Så man behöver inget allt i filterlådan? Utan endast cirkulationpumpen samt då ev skummaren? 

Jag håller med ovanstående att svamp/vadd är ganska onödigt. Men att sätta en Tunze 9012-skummare inuti filterlådan (om den får plats) ger nog inga fördelar, det är isf kanske bättre att ta bort lådan helt.

10 hours ago, Victor Adelgren said:

Är det några speciella medel mm man ska köpa. Såg att de sålde ut lite burkar med nått som hade med pH och kh att göra. Läste inte så noga. 

KH kan man höja enkelt och billigt med vanlig bikarbonat från mataffären. Men det är inget man behöver i början, det är främst stenkoraller som förbrukar mycket KH och kalcium.

Jag har nu börjat dela norin i frimärksstora bitar, det verkar som om min kirurg blir extra upphetsad av att plocka små bitar från ytan jämfört med att få alltihop i ett stycke.

2 hours ago, Victor Adelgren said:

2 st streamers (vet ej vilken modell eller antal liter de ska vara på)

Lämplig literkapacitet beror mycket på hur bred vattenstrålen är, dessutom kan man använda betydligt starkare puls/våg-effekt med en programmerbar pump utan att sanden blåser bort. Olika djur har även olika behov av vattenrörelse.

För 20 år sedan hade jag bara 2-3 smalstrålande pumpar på sammanlagt ca 2000 liter/timme i mitt 300-liters kar, detta fungerade utmärkt även med stenkoraller. Nu har jag två stycken 5500-liters streamers i mitt 300-literskar, med full effekt är det för mycket för sanden.

Eftersom du redan har en pump i filtret skulle du kunna nöja dig med en enda 5500-liters streamer så länge. Två streamers på tidur (så att strömriktningen kan ändras) är bättre, men blir nästan lika dyrt som en programmerbar streamer.

2 hours ago, Victor Adelgren said:

ca 40 kg sand.

Du kan lätt minska mängden sand om har ett tunt eller sluttande lager, eller strunta i sand helt.

2 hours ago, Victor Adelgren said:

någon form av saltmätare

En hydrometer kostar ca 100:-, en refraktometer ca 500:-?

2 hours ago, Victor Adelgren said:

vilka tester ska jag köpa?

Man behöver egentligen bara saltmätare och termometer inledningsvis, övriga tester skapar mest onödig oro.

2 hours ago, Victor Adelgren said:

hur mycket salt behövs?

Se https://www.hamzasreef.com/Contents/Calculators/DirectSaltCalculator.php

lite volym går bort pga sand, sten och avståndet till överkanten, men det skadar inte att ha lite extra salt hemma.

2 hours ago, Victor Adelgren said:

nån mer teknik som behövs eller nått annat som man måste ha?

Möjligen osmosanläggning om kranvattnet inte är bra. Vanlig utrustning till sötvattenskar, men det har du nog redan.

2 hours ago, Victor Adelgren said:

vad ska jag fylla lådan till pumpen med?

Vanlig filtervadd eller svamp går bra. Siporax etc är lite lyxigare.

Eftersom en del nässeldjur kan breda ut sig som ogräs (t ex Aiptiasia, stärnpolyper, Xenia och hydroider) kan det kanske vara värt att testa andra starkt brännande arter som barriärer. Frågan blir då vilka som kan hålla ogräsarterna på avstånd, och hur väl står sig andra djur (t ex svampar och makroalger) i konkurrensen?

Testa även att att eliminera olika värmekällor, t ex minska belysningstiden och undvik vädring när det är varmare utomhus än inomhus.

12 hours ago, stigigemla said:

Frigolit är hopplöst under stenar i saltvatten det ligger alltid bitar vid insugsfacket till överrinningen.

Det problemet hade aldrig jag vad jag minns, kan det bero på typ av frigolit eller nafsande djur?

Ett annat alternativ är t ex grytlappar eller andra produkter av silikon, men det blir kanske lite dyrt. Eller så skulle man kunna lägga strängar av silikonlim på botten och sedan en akrylplatta över det.

1 hour ago, Akvaristen said:

De 2 största stenarna jag har väger över 10kg, de är lite väl mycket.

Står de still på botten går det säkert bra. Sen skiljer sig förstås trycket beroende på kontaktytan mellan sten och glas, om du kan göra stenen lite slät på undersidan blir det mycket lägre.

Quote

De var gjort av 100% plast så det bör funka hoppas jag

Det som eventuellt skulle kunna vara farligt är olika tillsatser, men jag vet inte alls vad som används.

9 hours ago, Akvaristen said:

I Riot just nu har jag dryga 60kg sand, men det är nog lite väl häftigt för saltvatten

Säg inte det, vill man ha deep sandben (DSB) som filtreringsmetod rekommenderas minst 10cm. Opistognathus  (käkfiskar), stora wrassar och mantisräkor kanske vill ha ännu djupare till sina hålor.

9 hours ago, Akvaristen said:

Jag kommer ha 40kg sten i akvariet och jag vill inte ställa det direkt på glaset, vad ska man använda som inte ruttnar bort med tiden, liggunderlag?

Förr använde jag bitar av 10mm frigolit, det verkade fungera bra de 5 år karet var igång. Liggunderlag går säkert också bra.

4 hours ago, Akvaristen said:

Jag har gärna inget hårt och lägger de på, ifall man missat något gruskorn på glaset

Jag tror inte att korallsand och levande sten är så farligt, eftersom de är mycket mjukare (och lättare) än t ex granit. I mitt nuvarande kar struntade jag i skydd, iofs har jag inte staplat några stenar utan alla block ligger på botten (det tyngsta väger ca 5kg).

18 hours ago, Dimorb said:

Om jag inte får tag i det inom en snar framtid kommer det fungera (till viss del) med vattenbyte?

Det minskar ju eventuell koncentration i vattnet, 100% nytt vatten i karantän kanske är bäst. Om en förgiftad fisk sedan mår bättre är en annan sak.

Det kanske även långsamt tillförs mer gift till vattnet från källan (vad den nu är --tillsatser? rostande pumpdelar?) men det visar förhoppningsvis Tritontestet.

18 hours ago, Dimorb said:

mängden tungmetaller och liknande i ballingreceptet

Finns det tungmetaller i Balling-recept?

7 hours ago, Akvaristen said:

Ska man starta upp det, låta de gå, sen ha i levande sand eller ska man ha i den direkt?

Det är lättare att suga upp detritus utan sand på botten, men det är mest ny levande sten som avger detritus. Med inkörd sten spelar det kanske ingen roll.

7 hours ago, Akvaristen said:

Hur mycket går det åt, 30kg?

Beror på djupt du vill ha, se här: https://www.aqua-calc.com/calculate/gravel-rectangular-solid

7 hours ago, Akvaristen said:

Lite osäker för jag antar att levande sand är tyngre då det är vatten i påsen, sen behövs det ju inte så tjockt heller.

Min levande sand (Red Sea) var bara lätt fuktig. Jag köpte 22kg till mitt kar med 120x55cm bottenyta, men använde bara ca 2/3. Om du inte vill ha deep sandbed eller djur som gräver ner sig så är det kanske mest praktiskt med ett ännu tunnare lager.

7 hours ago, Akvaristen said:

Hur mycket salt kan det gå åt, 22kg borde väl räcka? Såg att Red Sea hade 22kg hinkar.

Ja då räcker det till ett par vattenbyten också.

7 hours ago, Akvaristen said:

*Edit Vid närmare eftertanke kanske det är dumt att använda den gamla sanden pga allt skräp

Du får visserligen med bakterier och kanske små kräftdjur och maskar, men det innehåller stenen också. Den nya sanden kommer iofs också att bli smutsig med tiden...

Här finns lite tabeller: http://reefkeeping.com/issues/2005-10/rhf/

2 hours ago, Locutus said:

Startade med både död sten och levande sten, ( LS är ju dyr )

Fast i ett 105-liters kar tycker jag inte man behöver snåla med den levande stenen, det behövs väl inte mer än 5 högst 10 kilo.

7 hours ago, time for heroes said:

Nu står det ju att man ska vänta in och justera så att följande värden nås innan man adderar fiskar:

• temperature: 75°F - 80°F (24°C - 27°C)
• specific gravity: 1.020 - 1.024
• pH: 8.0 - 8.4
• ammonia: 0
• nitrite: 0
• nitrate: 20 ppm or less (especially for invertebrates)
• carbonate hardness: 7-10 dKH

Det enda av ovanstående man behöver justera är egentligen temperatur och salthalt, övriga värden är redan perfekta i nyblandat vatten.

När man startar inkörningen med levande sten så kommer däremot ammonium och nitrit att tillfälligt stiga, men det går över av sig självt på 2-3 veckor (verklig nitrathalt är noll, men kan felaktigt se högre ut om det finns nitrit i testvattnet). Så man kan säkert börja sätta i enstaka härdiga fiskar redan efter 3-4 veckor, men det skadar inte att ha tålamod lite längre med känsligare arter.

7 hours ago, time for heroes said:

Då jag ska åka på semester i 2v i början av september. Vågar jag lämna akvariet själv för att antingen ha nått värdena ovan eller låta processen fortgå på egen hand för att nå värdena ovan?

Det bör redan vara inkört innan du åker.

7 hours ago, time for heroes said:

Om värdena nås innan jag åker: Kan jag redan nu låta några sniglar och andra rengörare gå ner i akvariet och därefter låta akvariet arbeta vidare på egen hand under de 2 veckor jag är borta?

I princip ja, fast det är nog bättre att vara hemma och ha uppsikt så allt funkar (även tekniken). Skulle t ex några snäckor dö (ganska vanligt) så kan det vara bra att plocka ut dem så de inte förorenar vattnet i onödan.

3 hours ago, time for heroes said:

När ni skriver inget ljus, bör jag täcka karet med någon filt så det blir totalsvart?

Bara om det träffas av solljus tror jag.

3 hours ago, time for heroes said:

De levande stenarna är ju rätt dyra, är det någon större risk att de dör under den perioden jag är borta?

Det mesta av livet på levande sten dör tyvärr oavsett: mycket plockas bort av personalen i exportlandet, sedan dör en massa under transporten och inkörningen, och av det som återstår brukar mycket ätas upp av andra djur eller dö av näringsbrist i akvariet det första året (trots detta är det väl värt att använda levande sten för bl a bakteriekulturernas skull). Så det gör nog ingen skillnad om du skulle åka bort ett par veckor, främsta risken är att trådalger tar överhanden (om belysningen är på och algätare saknas).

3 hours ago, peppe67 said:

Nej, jag menade att jag ska ta mig förbi ammoniak och nitritproblematiken först

Det går av sig självt på några veckor.

3 hours ago, peppe67 said:

och sedan börja mäta nitrat och när jag kommit dit hän att nitratnivån är bra så ska jag introducera snäckor och eremiter.

Du kan nog sätta i dem så fort nitriten försvunnit. Nitratnivån (den verkliga) är noll i början, det är bara nitriten som stör nitrattesterna. Det är först senare som nitraten stiger pga att man matar djuren. 

3 hours ago, peppe67 said:

Men då kan jag ju ta ett lite mindre antal till att börja med och utöka vart efter då.

Tack för hjälpen :-)

Ja fast var inte för snål så gröna trådalger får övertaget i början. Kanske 10-20 snäckor och 10 eremiter? Gärna olika arter.

Just now, peppe67 said:

Tack för svar, då var jag inte helt ute och cyklade i alla fall, bra tips om eremiterna då skaffar jag sådana också när jag fått ordning på nitratet.

Just nitrat är inget problem i början (däremot lär nitrit göra att nitrattester visar för höga värden, så det är ingen mening att mäta nitrat om det finns nitrit). Det är främst ammonium som är farligt första veckorna när olika organismer i levande sten dör och innan bakteriekulturerna kommit igång.

Just now, peppe67 said:

Ska jag skaffa alla snäckor och eremiter som jag totalt ska ha i karet på en gång då?

Om du vill (även om det kan vara svårt att bedöma hur många man behöver eller har tillräckligt med alger till just i början). Sen är det vanligt att en del snäckor dör kort efter inköp även om man varit noggrann med acklimatiseringen, så man kanske ändå måste fylla på.

Just now, peppe67 said:

Men då kanske jag åtminstone skall skaffa 2 st Chrysiptera parasema som första simmande innevånare så att det inte blir ensamt :-)

Det spelar nog inte så stor roll egentligen, de klarar sig utmärkt ensamma också om du inte vill ha fler.

4 hours ago, peppe67 said:

 

Nu till mina frågor:

När jag fått i all sten och nitratnivån har kommit ner till en bra och jämn nivå, skall jag då stoppa i ett gäng snäckor för att städa bort alger innan jag lägger i sand eller ska jag ha i sanden först och sedan snäckorna?

Vänta med sanden tills algväxten är under kontroll och stenen slutat avge detritus (detritus är lättare att suga upp från en bar botten). Skaffa gärna eremiter också, snäckor tar kanske inte alla typer av alger.

4 hours ago, peppe67 said:

När sedan slutet av oktober äntligen kommer och det blir dags att börja skaffa inneboende så funderar vi på att börja med Gul stjärt Damsell, vad tror ni om det? 
Hur många sådana skall man ha? Räcker det med ett par eller skall man ha flera?

Chrysiptera parasema är en tålig art och relativt fredlig för at vara damsell/frökenfisk. De går att hålla både i grupp (särskilt ungdjuren som säljs i butikerna) och ensamma, men det är kanske bäst att sätta i alla exemplar i en grupp samtidigt annars kan de kanske bli aggressiva mot nykomlingar.

Börja mata försiktigt om karet stått tomt så länge, bakteriekulturerna i stenen behöver nog lite tid att anpassa sig.

1 hour ago, Dimorb said:

Varför blir inte alla fiskarna påverkade?

Har de två drabbade fiskarna gått längst i akvariet, eller har du andra Acanthurus som gått längre? Om inte, kan Acanthurus vara känsligare för förgiftning än övriga arter?

Förutom gifter i vattnet kanske de ätit något olämpligt. Har för mig att både alger och svampar kan ackumulera metaller. 

Quote

De skriver om något medel man kan använda för att "hjälpa" fiskarna att återställ slemlagret.. vet du vad det är?

Seachem Stress Guard sägs skydda slemhinnan, men bör inte användas om du har koppar i vattnet.

1 hour ago, Dimorb said:

Jag kör med både väteperoxid och aktivt kol. Kan någon av dem hjälp med att ta upp/sönderdela överskott av tungmetaller i akvariet?

Vattenbyte (med bra vatten och salt) är nog det effektivaste alternativet för att bli av med gifter som är lösta i vattnet. Aktivt kol kan ta upp tungmetaller tror jag, vet ej hur effektivt det är. Väteperoxid gör nog ingen nytta för tungmetaller, för mycket kanske snarare irriterar slemhinnan på fisken.

Sen beror det ju även på hur kompakt stenen är, stycken med mycket håligheter tar mer plats så då behöver man inte lika mycket räknat i kilo.

24 minutes ago, Cowgolem said:

Får dock som en liten virvel i mitten nere vid botten  spelar det någon roll? 

Om detritus samlas där går det lättare att suga upp, annars spelar det nog ingen roll.

3 hours ago, danne031 said:

5-7 tusen är en ok siffra, men om vi leker med tanken att du drar igång ditt tänkta 350L.

Salt 500kr

30kg sten 3-4000kr i butik hälften privat.

Ljus 1500kr

Skummare 1000kr

Streamer 1000kr, gärna 2st

Sen diverse tester inklusive refraktometer, 1000kr

Jag skulle nog bara tagit hälften så mycket sten och istället lagt mer pengar på skummaren. Tester och refraktometer kan man också avvakta lite med.

18 minutes ago, mikoto said:

jag skulle ändå rekommendera att du skaffar ett annat och mindre akvarium istället. Det kommer vara mycket lättare att hålla budgeten med ett akvarium på kanske 112 till 200 liter istället.

Sant.

18 minutes ago, mikoto said:

Sump är jättekul! Läs på noga om du faktiskt ska skaffa en, det är inte nödvändigt. Men ska du efterlikna något annat kar så kommer du nästan behöva en.

Förstod inte det där, efterlikna på vilket sätt och varför?

18 minutes ago, mikoto said:

Nästan alla bra och prisvärda skummare kräver en sump att stå i.

Iaf Tunze har väl prisvärda inneskummare? Även om det skulle finnas mer prisvärda skummarmodeller för en sump så tillkommer ju kostnaden för sumpen, så det blir knappast billigare sammanlagt.

18 minutes ago, mikoto said:

du kan nog driva ett akvarium i 100-200 liters storleken för betydligt mindre än 900 kronor i månaden utan att det ser tokigt ut.

Den stora utgiften är väl den tekniska utrustningen vid starten, och sedan djuren man köper. Själva driften (mat och vattenbyten) kostar inte många kronor.

Hejsan

Tight budget behöver inte vara något problem, det beror helt på vilka (och hur många) typer av djur man vill hålla. Det är främst stenkoraller t ex Acropora som kräver extra mycket och dyr utrustning.
 
Förr sas det att aluminium var giftigt i saltvatten, numera verkar det inte anses så farligt. Vissa filtermedia innehåller exempelvis aluminium.

Sump är inte nödvändigt, lägg hellre pengarna på en skummare inuti karet. Enda fördelen med sump är att man kan dölja teknisk utrustning istället för att ha den synlig i karet.

Biobollar och aktivt kol är inte nödvändiga, och gör helt olika saker. Biobollar hjälper nitrifikationsbakterier att växa (dessa bakterier omvandlar giftigt ammonium till nitrit och sist mindre giftigt nitrat), men även vanliga skumpatroner gör detta utmärkt, allra bäst är kanske porösa filtermaterial som Siporax. Aktivt kol tar upp gula färgämnen och ibland vissa gifter (men inte ammonium, nitri eller nitrat). Skummare är en mycket nyttigare apparat, den tar både bort olika avfallsämnen och hjälper till med syresättningen.

Det viktigaste att mäta är salthalt och temperatur, övriga vattenvärden bör vara bra efter några veckor om du börjar med levande sten. Oftast blir man bara stressad av att mäta en massa olika saker, sedan känner man ett tvång att "rätta till" värdena med följden att man skapar mer problem än man hade från början. Dessutom visar testseten ofta fel värden. Efter några månader med djur och matning kan man mäta nitrat för att se om man behöver göra vattenbyten.

Eremikräftor är tåliga och äter ofta både alger och matrester. Algätare bör vara de första djuren man sätter i.

Det stämmer att KH/alkalinitet stabiliserar pH-värdet. Har man stenkoraller kan KH sjunka fort, men utan stenkoraller går det betydligt långsammare och med vattenbyten tillförs mer alk.

En hink eller bytta går utmärkt att blanda vatten i, ofta räcker det att röra om för hand så löser sig saltet ganska fort men en liten pump kan vara bekvämt (det kan vara bra att vänta några minuter till innan man häller i det nya vattnet i karet). Djuren tar nog ingen skada av nån enstaka hink kallt vatten, men rumstempererat vatten löser saltet snabbare än kallt. Å andra sidan kan varmvattenskranen innehålla högre halter av koppar, bly och liknande, så det är nog säkrast att värma kallt vatten först innan saltet blandas i (med värmare eller genom att låta det stå några timmar). Man kan hälla vattnet i karet (eller sumpen) direkt från hinken. 

När vatten avdunstar stannar saltet kvar i karet, så fyll på med sötvatten (2-3 gånger i veckan?). Däremot försvinner lite salt åt gången när man tömmer skummaren.

Hur många gram salt man skall blanda skiljer sig lite beroende på fabrikat, det står på förpackningen. En refraktometer är bekvämast för att mäta salthalt, men en hydrometer är billigast.

Levande sten innehåller ofta en massa små håligheter, ett sätt att mäta volymen är att lägga stenen i en hink och se hur mycket vatten den tränger undan. Sumpens vattenvolym bör räknas in om man skall dosera olika ämnen.

Begagnade armaturer för metallhalogen och T5-lysrör går att få väldigt billigt numera, nackdelen är att lamporna/rören blir svagare med tiden och behöver bytas, så under ett par år kan det löna sig, men på längre sikt (mer än 5 år?) blir det billigare med LED. Det krävs ingen särskild belysning om du inte vill hålla koraller eller anemoner.

"Levande" sand tycker jag är onödigt, men den skall inte sköljas. Död korallsand kan sköljas om du vill. Eller så kan man köra utan sand (det enklaste). Vet inte om blästersand fungerar.

Ser ut som en 9010? Hade för mig att den bara använde skenor för montering men det verkar ha funnits sugkoppar också.

9011 skall vara i stort sett likadan och med samma kapacitet, men med magnethållare och något nyare pump enligt http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?t=1952333

10 hours ago, per.w said:

Jag använde Tunze:s skummare under många år innan jag köpte större akvarium. (300L) till (720L).. De är fyrkantiga/rektangulära och pumpar på ganska bra. 3000L/h.. De har även sugproppar för att sättas fast på glaset.

Tunze har väl haft magnethållare sedan ett bra tag, använde de verkligen sugproppar innan dess? Sugproppar brukar väl inte fungera så bra generellt, så jag skulle inte rekommendera skummare med sådana.

Två streampumpar räcker bra, särskilt om de är programmerbara. Vet inget om Juwels skummare. Antar att värmare ingår i Juwelfiltret? Du behöver även något att mäta salthalt med, en refraktometer är mest praktisk och noggrann för det.

I övrigt skulle jag rekommendera automatisk vattenpåfyllning (t ex Tunze Osmolator) av bekvämlighetsskäl. Vill du hålla stenkoraller behöver kalk och KH fyllas på regelbundet, det finns flera olika metoder beroende på mängd förbrukning. Om ditt vattenledningsvatten är av tveksam kvalité kan en osmosanläggning behövas.