Dimorb

Osäker på om jag räknar riktigt - och har inte tagit med rör i beräkning - men tänkte att ytavrinningarna är 20*85*5 cm vilket då skulle ge 8,5 liter/avrinning x3.

Det skulle då skapa ett behov för på 25,5 liter per sump för å ta emot vatten från systemet. 

Tänkte ha en vatten nivå på 25-30 cm i sumpen och den är 50 hög. 

Det ger då en invändig volym på 83x48x25 som borde kunna "ta emot" cirka 100 liter .. stämmer inte det? 

9 timmar sedan, mikoto skrev:

Ser ju bra ut, det enda jag har att anmärka på är genomföringarna på det nedersta akvariet. Sätt de mycket längre ner, så nära botten det går. Du bör även använda en annan typ av genomföring till de än de som sätts på botten i de övre akvarierna. Typ sådana här: https://www.shop-meeresaquaristik.de/PVC-fittings-tubes/PVC/40-mm/Tank-union-40-417-40::11276.html

Tanken med å ha dem högt var för att jag önskar å ha väggarna på sumpen högt så att den kan rymma mer vatten om det behövs. 
 

9 timmar sedan, mikoto skrev:

 

Vattnet flödar in i de mycket bättre vilket kommer behövas när flödet går åt sidan och sedan ner istället för rakt ner. Du har säkert redan tänkt så med men använd en lång svepande böj istället för 90 graders kopplingar: https://www.shop-meeresaquaristik.de/PVC-fittings-tubes/PVC/40-mm/PVC-Bend-90-GRAD-40mm-105040::829.html

Har bara tänkt att det skall vara en form av avrinning som tar uppifrån. T.ex. en 90 graders eller en liknande anordning som H20s over flow. 
 

9 timmar sedan, mikoto skrev:

Till "nöd röret" i nedersta akvariet med så får du tänka lite speciellt, om du sätter den vid botten och drar ett rör upp till vattnets yta så kommer du få ganska mycket motstånd om det behöver svälja allt flöde från hela ställningen. Då är det bättre att bygga en "box i boxen" så att säga. Här har jag ritat lite:

 

 

Detta kommer fungera bättre. Det gör du bara på nödröret i botten akvariet. Behövs ej på resten.

 

Sumpen med, den har alldeles för höga väggar, de måste längre ner. Du kommer få ha väldigt låg vattennivå i sumpen så den kan svälja allt vatten om strömmen bryts från de tre akvarierna. Med så stor yta och så pass liten sump kommer det bli mängder med vatten. Ha bara skummaren i sumpen i princip. Vill du ha levande sten eller någon sorts bakterie media i systemet så lägg den i dina överrinningsboxar främst istället, där finns det gott om plats.

 

 

Sumpen skall bara ha clarisea filter på nedfallsrören, skummare och retur. Resten är för å ta ut vatten till tester och för att klara av att hålla vatten vid strömavbrott. 

Det är därför sumpen är så hög. Väggarna i sumpen skall ändras så att vattennivån i sumpen är lägre och då kan den hålla mer vatten. Tänker jag fel där?

 

40 minuter sedan, mikoto skrev:

Om genomföringen ska ha plats för ett 40 mm rör inuti så behöver genomföringen vara större än röret. Genomföringen i det här fallet har en gods tjocklek på 5 mm, där gängorna är för muttern så byggs det på ytterligare 2,5 mm. Så totalt adderas det 15 mm. Du kan borra ett större hål med, 60 mm är nog inte problem heller då genomföringen har en fläns som bygger på ytterligare.

 

Jag har några genomföringar här som kräver ett hål i samma diameter som in och utgången. Dvs en 20 mm genomföring kräver ett 20 mm hål. Men då smalnar dessa rör av internt och stryper.

 

10 cm är mängder av plats i sammanhanget. Men det är inget fel i att köra det så tycker du det känns tryggt så kör på.

Tack för svar.

Nu har jag lekt mig i sketchup.. 

Kan du se något på dessa som du skulle avråda från eller lagt till?

Möbeln tänker jag i pulverlackad stål. 

Det var såhär jag tänkte mig.. 

Detta ska föreställa rör som är 40 mm i diameter rakt över från yttersida till yttersida. Det är ett sådant jag har som reserv nu på det stora systemet. De andra är nog lite större. 

Skall man inte borra 40 mm när man skall ha 40 mm rör? Borrar man mindre eller större? 

Om jag t.ex. vill ha 40 mm rör och köper sådana genomföringar som @mikoto länkar till då må hålen vara 55 mm?

Är det rimligt å tänka att 10 cm till alla andra punkter är ok för rören och gör det enkelt å arbeta med dem? 

Vad med mina andra mått på ritningen.. 30 högt, 25 på avrinningsglas, 20 på rör ner och så 45 i förlängning så att vattnet kan gå ner i nästa avrinning. 

1 timme sedan , Slanten skrev:

Jag tycker definitivt att du ska ha ett huvudrör och ett nödrör, det räcker. Bara ett rör är onödigt risktagande. De extra kronorna i arbete och PVC är bra försökringspengar. 

Här är några tumregler på vilka maxflöden som är optimala för vattenrör med tanke på pumpekonomi. Dessa värden gäller för returrör:

 

20- 1000 l/h

25 - 1600 l/h

32 - 2600 l/h

40 - 4000 l/h

50 - 6200 l/h

Detta är diametrar på rör upp/retur?
Jag har nog 25 i mitt stora och har satt en 15000 jebao på den. Betyder det då att det egentligen är mycket lägre flöde än vad jag räknar med?
 

1 timme sedan , Slanten skrev:

Rören ner till sumpen har självfall och då måste jag ta rörets längd med i beräkningen, så det kan bli både högre och lägre. 

Så om du vill ha klara svar från mig, måste du ge mig vilket flöde du önskar upp till akvarierna. Samt gärna vilket pumpfabrikat. Jebao är en riktig arbetshäst som jag verkligen rekommenderar. 

Så som jag har ritat - skall posta exempel - är det 20 cm rör i ytavrinningen och 10 cm under.. men räknar väl med att jag må förlänga rören som går ner så att de slutar precis ovanför vattenytan på akvariet som är under. 

Det skall vara 40 cm mellan kar så räknar med att röret då blir 45 cm långt undertill.. 40 cm för att täcka avståndet som är mellan karen och så 5 cm extra för å "gå ner" i ytavrinningen i akvariet under. Jag har satt avrinningen 5 cm under höjden och nedfallsrör 5 cm under det. 

1 timme sedan , Slanten skrev:

 

Ska en glasmästare borra? Han borde ju veta vilka hålavstånd det ska vara. Annars finns det på guiden om man söker:

Allt arbete måste nog göras av någon som kan. Jag har försökt söka men tycker det är lite svårt å finna i guiden nu när det inte är samma sökfunktion som det var förr. 

1 timme sedan , Slanten skrev:

 

Som jag nämnde i ditt PM kan du även fundera på dessa frågor:

Kommer returrören upp på höger sida om akvarierna?

Jag bryr mig egentligen inte var eller hur röret skall gå men min första tanke var att dra det på utsidan och att utsläppet skulle vara på höger sida om avrinningen är på vänster. 

1 timme sedan , Slanten skrev:

Ska det vara en returpump per akvarium?

Tanken är en pump per reol och att det skall vara ventiler på returerna så att man kan ställ in flödet upp så det blir jämt till varje kar. Då kan man också stoppa och isolera enskilda akvarium. 

Hade planer om denna: https://www.tropicalmarinecentre.com/en/products/drygoods/equipment/itt-pumps/argonaut-ag10-saltwater-220240v-50hz-1ph?fbclid=IwAR2yWH1WBgm26nvf1iWP0YKah2k_yjiXEeWtilQNdeI7G9d30AHBWfK5Fys

Men det var när allt skulle vara kopplat som ett system med en felles sump. Men får inte till hur det skall lösas så tror jag må gå ner till en pump per reol. Det vill säga att då skall en pump ge vatten till 3 kar. 

9 timmar sedan, mikoto skrev:

20 cm till ytavrinningen är väldigt generös storlek, nästan onödigt stor skulle jag säga. Jag brukar tycka 10 cm är lyxigt stort på mina akvarier jag har. 8 cm är nog snittet på mina boxar.

Jag tänkte på att jag aldrig har limmat någonting förr och det är enklare och bättre för mitt tålamod om det är enkelt.
 

9 timmar sedan, mikoto skrev:

 

Hur stor diameter det ska vara på rören är otroligt beroende av vilket flöde du ska köra. Ett 40 mm rör kommer utan problem att svälja 10,000 liter i timmen under de flesta omständigheter. Det är också en mardröm att försöka ställa så slipper oljud med en kran eller ventil om du kör ett lågt flöde som 1000-2000 liter i timmen.

Om man tänker 40 mm rör hur stor skall då hålet vara? Ljud har mindre betydelse då de skall stå separat i eget rum. 
 

9 timmar sedan, mikoto skrev:

Vill du köra ett lågt flöde på upp till 1500 liter i timmen så räcker 20 mm rör, vill du ha lite mer kapacitet så kan du byta upp dig till 25 mm. Om du tror att du kommer ha djur som kan fastna i röret någon gång och är jätterädd att det ska svämma över så kan du köra ett stort och ett litet rör, det lilla är primärröret som ska svälja allt vatten och strypas. Det stora röret är nödröret som används om det lilla sätter igen sig. Det stora kan du göra 32 mm om det är något som gör dig orolig om nätterna. Du kan göra det ännu större med, men jag har aldrig stött på att det behövs. Du kan borra tre hål med om du vill, men jag hade nöjt mig med två. Behovet har aldrig uppstått, jag har tre akvarier med bara ett rör, men säg inte det högt för det vågar de flesta inte ens tänka på. Det är väl inget jag rekommenderar heller, de akvarierna är lite speciella. Du ska ju ha akvarierna i ett avsett rum, inte vardagsrummet. Om det mot förmodan någonsin sker att bägge rören toksätter igen sig och du får vatten på golvet, så behöver du inte slita upp parketten.

 

Borra hålen så att när genomföringen är på plats så har du ca 2 cm mellan mutterns ytteromkrets och närmaste glasvägg. Då har du god marginal för att dra åt genomföringen och undvika att glaset försvagas.

 

Hur långt mellan hålen är nästan oviktigt. Men minst 2 cm mellan muttrarna. Du har jättebreda boxar så ta 10 cm.

 

Tillägg: Jag hade förträngt att jag föreslagit att boxarna ska rinna ner i varandra, om du har tre akvarium på höjden kommer flödet adderas till de nedre akvarierna. Du kan ha grövre rör på de nedre akvarierna men om du håller flödet sansat kring 1000-2000 liter i timmen per akvarium så är nog fortfarande 25 mm en bra storlek. Ska du ha horisontella rör till sumpen som jag visa i ett exempel tidigare så gå upp till 32 mm kanske där och sätt genomföringen så långt ner på akvarieväggen som möjligt så du får en hög vattenpelare. Typen av genomföring är väldigt viktig med.

Ändrar mig lite fram och tillbaka men har nu tankar på att det skall vara 2 reoler med akvarium som är 220 långa där 20 cm är inbyggd avrinning på kortsidan. 

Frågan nu är om de tekniska detaljerna är korrekt..

Jag tänker:

20 cm till den inybyggda ytavrinningen.

Det ger väl gott om plats till hål oavsett storlek? 

Hade det gått å borra 40mm eller 50mm utan problem? 2 hål eller 3 hål? Hur långt från kanterna skall de sitta? Hur långt skall det vara mellan hålen? 

Tack till alla inspel så långt.

Nu har jag kommit så långt att jag skall börja tänka på hur akvarierna skall borras. 

Finns det några universala regler för hur hålen skall placeras om man skall borra i botten eller sidan? Tänker på avstånd till sidorna kontra diametern på hålen.

Jag har stora rör i mitt 2000 liters men vet inte hur stora.. vill egentligen ha stora rör ner på detta bygget också så att jag vet att reolerna kan svälja undan en god mängd vatten. Vad rekommenderas för storlek på hål ner och upp? 

 

Vilken storlek på hål och rör rekommenderas till denna typen av bygge?

Det låter ju bra. 

Kanske man bara kan söka på vilka temperaturer som silikonen håller för och så räcker det.

Jag undrar om det är någon negativ risk med att förvara akvarium i garage som inte är isolerat när temperaturen ligger från -1 och uppåt.

Har ingenstans att förvara akvarierna inomhus så må bli ställt i garaget och är lite nervös för att det skall påverka kvalitet/hållbarhet.

Någon som vet eller har gjort sig erfarenheter?

/Andre.

1 timme sedan, stigigemla skrev:

2006 provade jag billig Magnesium och Kalciumklorid men fick lämna detta då de var för orena. Koraller dog.

Det är ju lätt att misstänka att grå flingor innehåller också annat då normal magnesiumklorid hexahydrat är vita kristaller.

Livsmedelklassat är oftast bra men det är ingen garanti då människor tål andra föroreningar än saltvattensdjuren som är i vattnet dygnet runt.

Om det är vitt och av samma form t.ex. storlek på korn osv då bör man kunna anta att det är ok. Eller kan salterna ha olika utseende också? Köpte Kalciumklorid flaked.. vill tro att det är stora flingor men blev lite fundersam nu.

2 timmar sedan, jonasroman skrev:

 

Så så långe vi kör livsmedelskvalitet kan vi försumma detta. 

Jag har inte funnit kemikalier här i norge så tog i uka kontakt med grossist som tillhandahåller kemikalier till bryggerier. De kunde ordna salter klassade för livsmedel och för tekniskt/lab. Det skiljer nästan dubbelt så mycket i pris. 

Bör jag oja mig när jag beställer livsmedelskvalitet istället för labb? 

Det är snåle mig som har kontroll på plånboken. Spar gärna några hundralappar på kemikalier så jag kan köpa en MT

Salt till livsmedel må ju hålla triton kvalitet.. eller? 

20 timmar sedan, MichaelE skrev:

Jag har inget personligt erfarenhet av någon av produkterna men det finns en jäkla massa klagomål på diverse kring reefbot på reef2reef. Efter att ha läst en del om den där fick jag känslan av att det är en produkt som fortfarande är i betastadiet.

Den var det när de kommentarerna haglade som värst.
Det har gjort mycket utveckling och den är väldigt mycket bättre nu enligt de "nya" användarna.

Det som gjorde att jag föll på MT nu är tillgänglighet.. de som producerar och tillverkar reefbot har ju varit stängt ner en god stund så det kommer väl inga nya enheter ut och det blir svårt med support plus att MT är, enligt Jonas, väldigt mycket bättre i förhållande till noggrannhet. Det blir viktigt när man tänker dosera utifrån mätresultaten. 

21 timmar sedan, Kim Rosenqvist skrev:

 

Jag hörde med Magnus (som jag inte vet om han finns här på forumet) som köpte sin MT från aquariatech häromdagen. Han har innan det haft en reefbot. 

 

Reefbot ger tydligen bara mellan tummen och pekfingret. Ex nitrat är mellan 5-10. MT ger dig exakt på två decimaler, t.ex 6,32, med en väldigt låg felmarginal. 

 

Han sa även att varje test tar typ 2 timmar att genomföra för reefbot. MT var betydligt snabbare. 

 

MT är kan ju också utföra dosering via DT, vilket jag inte tror reefbot kan. Monitor/kontroller alltså. 

 

That's all I know (utöver att jag börjat spara min veckopeng till en MT ) 

Tack för inspel. 
Visste om det med tiden.. tar sjuka tider för reefbot. 
Men fördelen är att den kan testa mycket mer.. nackdelen.. den testar i de graderingarna som testet är på.. så ett fosfattest med 0,04 i "steg" ger den noggrannheten. 
Blev en MT. 
För testa reefbot pro vid senare tillfälle.. kostar ju bara 20000 mer. 

Någon som har satt sig in i bägge och kan klarera vad som utgör störst skillnad samt ge en rekommendation? 

Ser att reefbot testar flera parametrar till ett lägre pris men vad mer skiljer det? Noggrannhet? Finish? Kvalitet på support etc?

Räknade på det nu och egentligen är frågan om inte orginalet med separata pumpar är smidigare. 

Vinner inte många kvadratcentimeter på å ha karen 190/180 effektivt, jämfört med 160/150 effektivt när jag har planlagt för 9 kar med djupet på 85 eller som alternativ tar det du ritade som med 8 kar med effektivt mått på 180*85. 

Då tror jag kanske att det är en större fördel att inte ha sump under utan vid sidan av akvarierna. Ytan att odla koraller på blir ju totalt sett mer eller mindre densamma eftersom det skiljer ett kar mellan förslagen. 

Gillar det upplägget du har skisserat men hur har du tänkt att man löser strukturen i sumpen med så många pumpar och nedfall från 2 sidor?

Vad med påfyllnad och dosering osv.. ?

jag hade tänkt å ha sumpen på kortsidan eller i hörnet på motsatt sida och därför dra rör till sumpen men det är klart detta blir ett mycket enklare system å förhålla sig till.

1 timme sedan , mikoto skrev:

Akvarierna är 190x50x30 cm. Det är 30 cm ovanför varje akvarium till nästa. Sumpen har 50 cm ovanför.  10 cm mellan varje reol så 6 meter långt vägg till vägg.

 

Jag hade haft en separat returpump per akvarium, styrbar.

Det blir många pumpar det..  
Förstod inte helt fördelen som du beskriver nedan. Jag tänkte sådana ventiler som man skruvar på.  Tänkte att om man då ville stänga ett akvarium så stängde man bara ventilen till det akvariet. 

Väldigt tacksam för alla inspel.

kan du sända mig projektfilen så jag kan se lite närmare på den lösningen du har lagt upp till?

1 timme sedan , mikoto skrev:

Ganska lågt flöde, runt 1000 liter i timmen. Retur på motsatt sida mot överinningen. Jecod DCP 2500 räcker nog. Jag hade använd styrbara pumpar och struntat i kulventiler på akvarierna istället, du kan sätta ett vanligt PVC ändstopp på huvud genomföringen och borra några hål igenom den för att strypa flödet och sedan ställa in med hjälp av pumpen så det blir tyst. Kulventiler är dyra och börjar ofta läcka och kan krångla. Med åtta stycken är risken åtta gånger så stor att någon av de sakerna faktiskt sker. Så att undvika sådana grejer sparar pengar och energi. Det blir lättare att dra rören med.

 

Det kan vara lockande att ha en stor pump per reol men det är mycket svårare att ställa in allt, vi(eller ja, min lokalkompis) har den lösningen. Det är inte så att det inte fungerar, men det är mycket trevligare att ha separata matningar. Då är det lättare för dig att stänga av ett akvarium vid behov. Du behöver ha ventiler på varje utblås om du ska ha en stor gemensam pump. Mer potentiellt krångel.

 

Håll pumparna i sumpen med, inte utanför. Det blir mer omständligt och dyrare att dra rören samt du har fler läckage källor. I ett så stort system du planerar så kommer saker krångla, gör listan med potentiella saker som kan krångla så kort som möjligt så sparar du energi lagd på underhåll och problemlösning i längden.

Detta ser väldigt spännande ut. 

Vilka mått är det tänkt på de karen? Hur stort mellanrum mellan karen? 

Hur ser du för dig returen i ett sådant system?

Jag har sett på en stor pump som står utanför sump som kan ge flöde till alla karen. 

2 olika varianter.

Funderar mer och mer på om man skall undvika å ha en sump till varje reol.. jag tänkte det var en poäng för att man skulle kunna isolera både akvarium och reol men om man har ventil på returen till vart enkelt akvarium så ser jag inte helt något hinder för å ha en felles sump och undvika att ha en sump till varje reol. Någon som ser ett problem med det?

Tänker det spar utrustning och plats. 

Nackdel blir mer rördragning. 

Nya tankar.
 

Det som nu gör det hela svårt är att jag inte vet exakt hur stort utrymme jag får i rummet efter att det har rivits väggar och satts upp nya. Kan fort försvinna 30 cm på både längd och bredd. 

Har planlagt för 3 sådana här reoler men tror jag må gå ner till 2 reoler och då blir det troligtvis längre kar. 

Kan inte bestämma mig för bredden på dem.. vill och må ha plats i rummet men vill utnyttja varje cm maximalt. 

De reolerna jag har haft fram till nu är 50 djupa.. de jag har ritat på är 85 djupa. 

Kanske värt mer å lägga på lite längd på dem och mindre djup istället. Då blir det mer plats å röra sig på. Håller på å göra ett "rum" också.. skall posta det senare.

@mikoto nu har jag gjort många av delarna till allt och satte sammen reolen.. men sliter med å sätta in olika komponenter. De hamnar på fel plats hela tiden. Är det ett enkelt sätt å göra detta?

Ett första försök. 

Skall bättra på efterhand. Men är det riktigt att när jag väl stänger projektet så försvinner alla komponenterna jag har gjort och jag må starta om i ett nytt projekt? 

Ingenting av cm stämmer här.

Men jag kom å tänka på en sak när jag gjorde bilderna.. om jag skall ha en förlängning med ytavrinning på kortsidan då må akvarierna läggas in på längden. Går det bra och hur många stag må man då ha från långsida till långsida för å vara trygg?

I mina andra reoler går karen in på långsidan så de "står" på de långa aluminiumprofilerna fram och bak. Ingenting på kortsidorna.
 

D

4 timmar sedan, mikoto skrev:

 

Ja, precis, akvariet blir ändå lika långt som det blivit inklusive balkongen.

 

Hålen kan vara på samma ställe på alla akvarierna så släpps vattnet ner rakt ner i nästa box. Raka rör hela vägen, utom nedersta akvariet som ska vara kopplat till sumpen då. Om man vill ha sumpen bredvid.

 

Men då faller det ju genom rör på rör? Blir väl väldigt mycket oljud av det? Kan du rita hur du tänker det?

Jag sitter med sketchup nu.. går framåt men sliter med å göra rör i vissa vinklar på ritningen

4 timmar sedan, mikoto skrev:

 

 

Jag brukar oftast skapa nya komponenter om jag startar ett nytt projekt. Men du kan bara ha bägge projekten öppna samtidigt och kopiera komponenterna du vill återanvända och klistra in de i det nya.

 

Den korta skivan skapa jag separat och klistra bara in, det är en egen komponent.

Hur klistrar du in dem? Du bara flyttar den rakt in i projektet?

Jag skär allting ut eller skapar allting på en och samma plan. Kanske dumt och extra tidskrävande?

4 timmar sedan, mikoto skrev:

 

För att göra hål ritar jag bara en cirkel och använder "tryck dra"  verktygen för att trycka cirkeln hela vägen igenom det jag ritat den på så att det blir ett hål.