Lasse

Det är en metafor Jonas. Men vi pratar om så lite att det nästan krävs ett renlabb för att undvika så små mängder av P (som sedan räknas om till fosfat) för att kontaminera provet MVH Lasse

Borde inte vara några problem MVH Lasse

Jag nämnde inte Pyamasen Stig (Sphaeramia leptacantha). Alla vet nog vad jag tycker om den. En av mina absoluta favoriter. Hade 12 st i mitt stora under 5 år. Snäll, majestätisk och faktiskt ganska vacker. Om man skall köpa kardinaler - va inte för heta på gröten. Köp helst inte nyinkommen fisk om ni inte har ett bra karantänskar hemma. De är rätt så kinkiga i början - när de är invanda - inga problem MVH Lasse

Det finns spotlights som bygger på en LED som sitter i glaset och är riktad bakåt mot en reflektor. Thorn saluförde dem förut innan de la ner i Landskrona. Vet inte om de finns fortfarande. Kylningen skedde via ett par Heat Pipes som löpte i glaset. En ganska perfekt spott som inte bländande. De fanns förr (åtminstone för tre år sedan) i Universeums Shop. Vet inte om de finns kvar. 18 watt och ett enormt ljus. Kollade deras hemsida (thorn Lighting) den armaturen finns tyvärr inte kvar som det verkar MVH Lasse

Dem skall du en 4 - 5 av Krille MVH Lasse

Tja Stig - det är alltså bättre att chansa på att den nya sanden inte innehåller varken fosfor eller metaller Papi uttryckte det bättre än jag men jag hade bara sköljt sanden. Det går ju göra som Papi säger också och då tvättar man huvuddelen ordentligt - det betyder skölj igenom och rör om tills det bara kommer klart vatten. Jag brukar ta några kilo i en hink och ta duschmunstycket och röra om. När vattnet som rinner ur hinken är klart och genomskinnligt - ja då är sanden ren. Men gör du sanden så ren - ta som Papi säger - en del helt otvättad sand också MVH Lasse

Av någon anledning vet jag var Lakers spelade i går kväll Farlig plats att vinna på Krille. Jag hann iväg innan slutsignalen som tur var. Vet inte om du känner dem - du har så konstiga bekanta Krille så det kan ju vara så MVH Lasse

Att kalla Apogon leptacanthus för färglös - ja då har man inte sett dem i ett stim i verkligheten. Det är inga kraftiga färger men en enorm vacker färgskiftning som varierar med ljuset MVH Lasse

Gör lite små hål i modulerna så du får in vatten i dem så minskar lyftkraften - helst bör du ha lite cirkulation i dem MVH Lasse

Om det är som du i huvudsak beskriver Jonas så har jag ett par frågor Jag har alltid trott att det framförallt är för att påskynda den energikrävande kalcifieringen som det går fortfare med zooxanteller och fotosyntes. De ger helt enkelt energi (socker) till koralldjuret för att växa (biomassa) samt för tillverka kalkskelletet som mjukvävnaden använder som stöd - är det här fel då? Om nu det är en rent kemisk process inne i koralldjuret - hur kommer det sig att tillväxten av kalkskelletet sker utanför djuret (vita toppar samt vita kanter) eller under den "hud" som koralldjuret bildar runt skelettet Om det är en ren kemisk process - varför har mjukkoraller en fotosyntes? MVH Lasse

Det räcker med att du andas i det provet för att du skall få ett P på 0,00653 ppm vilket alltså motsvara ett PO4 på 0,02 ppm. Det är inte det organiska du skall oroa dig för Jonas - utan att du i verkligheten kan ha ett fosfat på 0 MVH Lasse

En st Jebao RW 20 klarar att hålla en bra våg i ett 4 meter långt korallkar på Ciklidhuset. Men det är grundare och smalare än ditt. Två RW 20 borde räcka för dig Pris - mellan 1200 - 1500:- MVH Lasse

Observera att värdet från Triton är ett framräknat fosfatvärde. De förutsätter att all fosfor som de detekterar förekommer som fosfat. Det kan vara fel om några organiska partiklar har kommit med i själva testmängden. Deras metod detekterar bara atomen P - oavsett hur den förekommer. MVH Lasse

Ja - med hjälp av expansionskort på en 3.1T ex MVH Lasse

Ni rör i områden där det är svårt att mäta över huvud taget. Metoden bygger på att "infärgningstiden" (3 min tror jag för fosfor) hålls. Alla andra sätt så är det bättre att sätta upp fingret i luften och se åt vilket håll värdet blåser. Ju noggrannare ni är - desto bättre resultat. Skall ni kunna lita på att ni inte nollar i dessa områden - då måste kyvetten syratvättas innan. Det kan räcka med fosfor på dammpartiklar för att få ett värde. MVH Lasse

Och min erfarenhet är att ny sand utan biologisk funktion bidrar till att göra uppstarten långsam och instabil med algblomningar och annat som följd. Skölj ut den innan du lägger i den. Sedan håller jag med Roger - stöka inte i en befintlig sandbädd - då rubbar du den biologiska balansen som finns. Men det är en annan sak än att använda gammal sand vid en start, speciellt korallsand som vi skall vara rädda om. MVH Lasse

@Izfisk Dina iakttagelser om svängande fosfatvärden är helt riktigt skulle jag tro. Detta beror på att den fosfor du får i vattenkolumnen (den du mäter som fosfat) mineraliseras till fosfat av bakterierna under hela dygnet i samma takt och i alla akvarier. Förbrukningen av fosfat sker dock till största delen under de ljusa timmarna på grund av fotosyntesen. Att du mäter fosfat på morgonen men inte på eftermiddagen beror då på att fotosyntesen förbrukar fosfat snabbare än att bakterierna mineraliserar bundet fosfor till fosfat. Jag vet att det här går lite stick i stäv med den allmänna uppfattningen om att dosera kolkälla eftersom mer bakterier som mineraliserar fosfor till fosfat skulle öka fosfaten i stället för att minska den (större bakteriepopulation sköter nedbrytningen som går snabbare). Det är bara en del som byggs upp i ny biomassa. Jag har inte något bra svar på den här frågan just nu men det som står i första stycket är helt i linje med accepterad vetenskap - Det gäller också ammonifieringen (organiskt kväve till ammonium/ammoniak) Som kuriosa - om du mäter med fotospektometer (Hanna eller bättre) och inte ser en skillnad mellan precis före du tänder och precis efter du släckt så är det intressant. Dessutom om du ser en sakta ökning under tid med de större hoppen mellan det du släckt till strax innan du tänder på morgonen efter så lönar det sig att tänka. Det finns då två huvudscenarier . Du har dålig fotosyntes eller det mest intressanta - du har något annat som begränsar fotosyntesen - och då är det mest troliga att du nollat nitraten. MVH Lasse

Bägge är nog bra - Blennyn lite mer kubisk. I små kar har jag själv en förkärlek för mer kubiska skapelser - men det är en helt subjektiv bedömning baserad på vad jag tycker om eller inte tycker om. Funktionsmässigt - ingen skillnad skulle jag vilja säga MVH Lasse

Jag har inte arbetat med apex men dock med GHL ProfiLux som jag anser är ett system som är väldigt bra. Jag jobbar med ett antal stora installationer och det finns få begränsningar. I en huvuddator har du 3 expansionsplatser. Väljer du en ex version så har du redox, pH, temp och ledningsförmåga som standard. Med hjälp av expansionsboxar kan du sedan bygga ut ytterligare. Den nya expansionsboxen har två utgångar där du kan välja på pH eller redox utgång för en digital tempgivare och en salinitetsmätare där du kan välja på sött eller salt vatten. Du har även där expansionsplatser - 4 st. I en installation jobbar jag med 8 pH mätare (som styr) och 3 tempprober, I ett annat är det 5 olika akvarier som styrs. I ett tredje har jag två syremätare med, i ett fjärde styrs pH och redox samt fodring i tre testbänkar och i ett femte innehåller just nu 4 redoxmätningar och 2 pH mätningar plus matningsstyrning till 20 bassänger. Det finns en SMS enhet med larm att koppla till systemen. Titta här https://www.aquariumcomputer.com/

Går det bra för Lakers Krille -eftersom du vågar moppsa med värmlänningarna?

Fungerar karet ser jag ingen anledning att byta sand MVH Lasse

Returröret måste etdera mynna ut i vattenytan eller om det mynnar ut under så måste det dras över vattenytan eller precis i vattenytan med ett hål som sprutar vatten på ytan. Detta för att bryta häverten som du kan få vid ett pumpstopp MVH Lasse

Nu skulle jag bara avvakta - kanske dra ner NoPox:en ytterligare MVH Lasse

Eftersom någon sa att det var "hårt" vatten i Lund (hårt - mycket kalcium) kollade jag aldrig - ursäkta för det. Är det Bolmenvatten - så kör på bara. När det gäller Malmö så vet jag att det blev problem där för några år sedan då de kör från två vattenverk och de blandade ihop vattnet. Hur det ser ut nu vet jag inte. Coral pro eller vanligt "fisk" salt är nog en smakfråga - jag föredrar det som inte är boostade - för om jag vill boosta mitt salt så kan jag göra det själv och ha bättre styrning av det. MVH Lasse

Ja oxydator har jag också kört i salt och det funkade då rätt bra. Vad gäller Cyano och heterotrofi så har jag letat rätt ordentligt utan att hitta något om det. De anses allmänt vara autotrofa. Dock har jag sett samband med organisk debris och cyano. Det kan finnas andra mekanismer som gör att cyano börjar just där. Däremot finns det purpurbakterier som i grunden är heterotrofa MVH Lasse