Lasse

Se här överst på sid 2. AC (brun och blå) till vägguttag, +V och - V till dina LED i serie. + till första plussen och minus till sista minuset. Dim + till L kabelns gula (eller bruna) ledning och - till den röda. Om du tar L kabelns gula ledning till dim plus på den första drivern och den röda till minus på första drivern samt den bruna ledningen från L-kabeln till dim plus på den andra drivern och sammanbinder - mellan första och andra drivern (gemensam nolla) så kan du använd en L kanal per driver - exempelvis sätta de blå på en driver och de vita på en och kontrollera dem separat MVH Lasse

Här och i nästa inlägg ser du vilka ledningar du skall använda som jord och dim från profiluxen. Du måste ha ett drivdon som tar emot 1-10 V - i alla fall gäller det de andra Profiluxen och du skall använda en L-port och en L-kabel. Har du bara en S-kabel så kan du se översättningen i dessa två inlägg MVH Lasse

Som Fredrik påpekade så länkades denna tråd av Fish Street (eftersom den rörde en DIY av en av deras produkter) I det läget kunde jag ett - skriva om allt och be Admin skicka över tråden till vår engelska forum (som redan finns här) eller med respekt för eventuella utländska gäster skriva mina inlägg på engelska. Jag valde det senaste (vi har vid tidigare tillfällen svarat engelska gäster inne i de svenska trådarna) men om jag har gjort något fel eller brutet mot någon regel så ber jag admin omedelbart ta bort tråden från det svenska forumet och föra över den till det den engelspråkiga och ge mig möjligheter att skriva om mina första inlägg till engelska. MVH Lasse

Håller med Peter här - same shit - different names och makroalger är snyggare att titta på MVH Lasse

Men den är liten och klarar inte så stor konkurrens. Har haft den förut och då i mitt RSM. Då levde de ett halvår men sedan försvann de. Nu går några stycken i ett 24 liters tillsammans med några evioter och det verkar gå bra. MVH Lasse

Har du någon länk till denna adapter? Gärna en som passar till en armatur också. MVH Lasse

If you crash your adapter – not panic - you can do a refit that let you use the adapter with the power source and the two connection cables Divide the adapter, take away the RJ-45 connector, cut the yellow/green wires as thight as possible to the PCB (They are not protection ground in this case! – they are the 0-5 plus signal. Is not according to Swedish roles to use yellow/green to other things that protection ground but in this case – it is a low voltage source) Solder to wires to each brown wires of the adapter – it is easier to use the backside of the PCB Connect this two wires (the two you solder) to the red wire of the L-cable and connect one of the yellow/green cables to the brown wire and the other yellow/green to the yellow wire of the L-Cable Put the things together again - do it carefully. Probaly you have to cut away som plastics to make it fit good The final result! If you fix your adapter in this way – you must set the profilux software to deliver 0-5 V from the L-port you will use – very important – otherwise you maybe crash your pump also (and to that – I have now fixes. Because it have not happen to me yet ) Sincerely Lasse

The L-Cable from GHL profilux contains the colours Black, Brown, Red, Orange, Yellow and Green. Of these, only Brown (dim channel 1) Red (GND) and Yellow (dim channel2) are of interest for us. From the left: Pin 2 Brown, Pin 3 Red and Pin 7 Yellow RJ 45 and the connection to the port at the adapter from Fish street has 8 cables from the left,Orange/white, Orange, green/white, blue, blue/white, green, brown/white and Brown Of these orange/white (dim pump 2), orange (GND), blue/white (dim pump 1) and green (GND) are of interest for us This adapter Cable is an easy way to use in order just to plug in to the APEX/Jebao adapter and after that in a L-port at your Profilux. But be carefully – If you do something wrong your adapter can be broken – it has happens me twice . The right way to connect the RJ 45 cable to the GHL/Profilux cable is to connect the red wire from the L-cable to orange and green of the RJ-45 cable. This is very important! After that – connect the brown wire of the L-cable to the blue/white of the RJ-45 and the yellow of the L-cable to the orange/white of RJ-45. Here you can switch (as I have done in my picture) it – does not matter but only use Brown, Red, and yellow from the L-cable and Orange/white, Orange, blue/white and green from the RJ-45 – otherwise you can crash your adapter Also important if you choose to do an adapter cable – you should configure your decided L-ports in the profilux software to use 0 – 10V. The adapter will redo it to 0-5V Sincerely Lasse Forsberg

Om en annan gammal räv får uttrycka sig så är det ingen större skillnad på bakterierna vad gäller nitrifikation mellan sött och salt. Jag har alltid använt Sera Nitroveck både för salt som sött. jag har startat med skogsbackens nitrifierare både söt som salt och jag har använt filterskit från sötvatten för att starta salt. MVH Lasse

Det här har ju inte och göra med mitt Percula - denna fisk går i mitt nano men när jag äntligen lyckades fånga en sekvens av den så får jag väl visa den MVH Lasse

Because Fish Street has linked to this thread from their homepage I will continue this thread in English (a sort of – at least J). I have discover that GHL Profilux has to different colour codes in their cables – probably one code for their L–ports and one for their S-ports. The colour code for the L-cable is Pin1-black; pin2-brown; pin3-red; pin4-orange; pin5-yellow and pin 6-green. The corresponding colour code for the S-cable is white, brown, green, yellow, greyand pink. The pins in use for this case is pin2 – dim channel 1, pin 3 – GND and pin 5 – dim channel 2. It means that for the L-cable use brown, red and yellow. If you use S-cables – use the colours brown, green and grey- see below This picture shows the S-Cable I have got two working adapters for the jebao - APEX from Fish Street and I´m going to do an adapter cable from my ProfiLux to the RJ45 connector at the adapter. I will post Pictures of this later on. Sincerely Lasse

Det är en hel del som kör utan RO om vattenverket har ok vatten. Stockholm och Göteborg är bra exempel - I Malmö skulle jag nog inte våga detta. Jag har aldrig kört med RO och jag tycker också att mina kar är helt ok för mig. Det mes kritiska är kopparen och den brukar fälla ut i ditt eget ledningssystem. Eventuella klorrester låter man C vitamin ta hand om och för att undvika koppar kan man se till att behandla allt vatten med Easy Life flytande filtermedia innan man använder det till saltblandning eller top off vatten MVH Lasse

Jag har gjort en diy så de styrs från min ProfiLux och då kan jag synkronisera dem om jag vill. Är man ute efter vågfunktionen explicit (att skapa en stående våg) så fungerar deras egna kontroller lite bättre. MVH Lasse

Jag var på väg att ta upp den idén igen Janne men det blir ett stop ett tag och det är inte säkert att just det projektet kommer igång igen. Jag tror man får använda en liten siemensfläkt, alternativt en Mistra 1000 och möjligen köra den i etapper. Jag hade en idée också att sköta omrörningen med Jebaos största streamer men hann inte testa det innan just detta projekt gick i stå. Vad gäller vattenförsörjningen så är de här nya DC pumparna intressanta eftersom de går att styra steglöst med hjälp av en akvariedator som kan ge (i Jebaos fall) en styrsignal på 0-5 V. Nu hoppas jag att GHL folket faller för min vädjan att förse deras redoxmodul med en möjlighet att frekvensstyra en pump på samma sätt som deras tempmodul kan steglöst reglera en fläkt. MVH Lasse

De finns hos Drakfisken numera - i alla fall RW modellerna. Jag har två WP-10 i mitt kar på 450 liter. Plus 4 stycken statiska strömmar - när du får igång vågrörelsen så störs de inte nämvärt. MVH Lasse

Snyggt Mark MVH Lasse

Här är andra videon på samma sätt (man får inte infoga mer än en video per inlägg) https://www.youtube.com/watch?v=hoq_cD2s8Jo MVH Lasse

Conny - om du trycker på ikonen med filmremsan i ikonfältet så kan du skriva in din You tube länk där - då kommer ditt inlägg se ut så här https://www.youtube.com/watch?v=0KIsoiLfPHg MVH Lasse

På fattighuset? - men med ett j-a snyggt akvarium. MVH Lasse

Som jag skrivit i tidigare inlägg - både i denna tråd och i andra - så för nitrifikationen är inte den teoretiska ytan det viktiga utan den yta som med full utbildad biofilm kan upprätthålla en syrenivå på minst 5 mg/l i interfacet mellan vatten och biofilm. På alla de här keramikerna betyder det i praktiken bara ytan som blir i topp, botten, ytter- och innersidan av cylindern. Den i materialet inre ytan kommer inte att syresättas tillräckligt när biofilmen bildats. Kaldnes K1 som moving bed med hjälp av luft är överlägset allt annat i praktiken och mer lättarbetad än en moving sandbed samt mal inte ner det hela på det sätt som en rörlig sandbädd gör. MVH Lasse

Det värsta med den ballingsidan är att det Stig (StigiGemla) som skrivit den men den är väldigt bra trots det :) MVH Lasse

Mäter du nitrit så stoppa upp med matningen. Skaffa någon typ av bakteriekultur - typ sera nitriveck och (om du använder Sera nitriveck) så ge startdosen (20 ml för Seras produkt) varje dag i minst 3 veckor eller tills nitriten blir noll. Du kommer troligtvis bli rekommenderad annan produkt men vad som än sägs så fungerar Seras Nitriveck i saltvatten - det är den jag brukar använda. Algerna är kiselalger - ingår i startcykeln - kan vara bra med några eremiter som kryper på sanden. Du behöver inte vara så orolig för nitrit eftersom nitrit inte är speciellt farligt för fisk i saltvatten. Dess giftighet blockeras av det höga kloridinnehållet men nitrit kan vara tecken på att du har ammonium i vattnet och det kan vid ditt pH omvandlas till farligt ammoniak så sluta mata (i starten är matningen den största orsaken till ammonium i vattnet och utsöndringen sker direkt när fisken äter). Är din fisk i bra kondition kan den svälta och den kommer bli en bättre algätare om du inte matar den MVH Lasse

1. Dunstat vatten. Omöjligt att räkna ut då det beror på olika faktorer. Det lär du dig i praktiken 2. Saltblandning. beror på vilken salthalt du vill ligga på och vilket salt du använder. ladda ner Aqua Calculator - gå till justera salthalten (du kan ändra till svenska i med hjälp av kugghjulsknappen och avdelningen allmänt (första fliken) och sedan språk) Längs ner finns saltblandning - klicka på den lilla pilen, välj ditt salt och längs till höger kan du se hur mycket du skall ta per liter vatten vid 34.8 promilles salthalt ( ca 1.026) 3. Här får du en bra genomgång av Ballingmetoden MVH Lasse

I have test this solutions with Jebao WP series and Jebao DC series. According to Fishs Street - their adapter will work for the WaveLine DC Pump, Jebao WP/FS/RW Pump and ATI DC Pump. For the Jebao DC pumps it will also works but not for the DCT series. The DCT series has from the beginning 10 levels of speed – and I do not know why their adapter does not work for this series. I think that my fix will work for the same pumps as Fish Streets adapter but as I say – I have only tested my solution with the WP series and the DC series Sincerely Lasse

Hållbarhetsaspekten - och att man kanske framtidsäkrar sig. Oftast är inte prisskillnaden så stor. MVH Lasse