Gå till innehåll

Lasse

Hedersmedlem
  • Antal inlägg

    16 590
  • Gick med

  • Senaste besök

  • Dagar vunna

    340

All aktivitet

  1. Vitsen med dessa rör är troligtvis inte att de stimulerar några kromoforer extra mycket (eller kromoforer är felaktigt tror jag - det gäller istället pigment/proteinkomplex som är fluorescerande, dvs de tar in en foton med en viss våglängd och skickar ut en med en annan våglängd (oftast längre våglängd)) Vad de däremot gör är att skapa ett vitaktigt ljus för oss genom att lura vår hjärna. Ett vitt ljus består definitionsmässigt av alla våglängder i området 400 - 700 nm, solljuset som ett exempel men vi är utrustade med ett färgseende som har toppar i tre våglängdsområde, 445-455 (Violett), 525-535 (grön) och 555 - 570 (Gult). Utifrån intensiteten i dessa områden kalkylera vår hjärna fram en hel färg och ljusbild. Detta gäller i generella drag - hela sanningen är inte lika okomplicerad som vanligt. Vår typ av att se färgtoner beror på så kallad additiv färgblandning. Vi utgår från tre grundfärger - rött, grönt och blått (RGB). Om vi har 1 våglängder i vardera av dessa färgområden och samma intensitet så ser vi ett mer eller mindre vitt ljus fast det bara är 3 specifika våglängder. Alla färgskärmar bygger på denna teknik, ibland med en topp i området 570 - 580 nm (amber) (RGBA). Om du tittar på spektrat från de bägge lysrören så ser du just detta - speciellt på ActiveViva röret Vad gäller ljusintensiteten däremot så är vi känsligast för området mellan 500 och 600 nm som vi också kan uppfatta som vitt ljus om det är uniformt fördelat. Vi är så känsliga i det området för starka ljuskällor att vi inte uppfattar små svaga källor i specifika våglängder, vi bländas helt enkelt men vi ser bra. Normalt för vårt färgseende när vi bara baserar det på reflekterande ljusstrålar så fungerar det utmärkt - vi ser en förtrollande värld av färger. Däremot när vi försöker betrakta svaga källor som sänder ut sina egna fotoner så drunknar de i ljusflödet - de finns där men vi kan inte se dem på grund av alla reflekterande fotoner. Jag tror att det förhåller sig på det sättet att när man begränsar antalet utsända fotoner från sin ljuskälla i området 500 - 600 så mycket som möjligt så uppfattar våra ögon mycket bättre de små och svaga ljuskällorna från de fluorescerande proteinerna i korallerna - dessa färger kommer då att framträda på bekostnad av de reflekterande pigmenten. Ett exempel. En korall har pigment som gör att när ljusstrålar i området 400 - 700 nm träffar dem reflekterar en kombination av strålar som ger en brun färg. Samtidigt har den fluorescerande protein som tar in fotoner med en våglängd i det blåa området och skickar tillbaka en foton i det gröna våglängdsområdet. De blåa våglängderna finns i vår ljuskälla men de av proteinet utsända fotonerna drunknar i alla reflekterande fotoner - korallen är fortfarande brun. Motsatsen - vi använder endast en ljuskälla som sänder ut fotoner i det blå området - resultatet är att vi till våra ögon får tillbaks eventuellt reflekterande blå våglängder plus att de av korallen utsända - nya - gröna fotonerna. Plötsligen är korallen inte brun längre utan blå till grön. Givetvis så kan vi ju inte utesluta några våglängder i området 400 - 700 nm - tar vi bort några så får vi ju inte tillbaks dem om det finns något pigment som just reflekterar den våglängden (fotonen) och vi missar några reflekterande färger. Men om vi begränsar så mycket som möjligt intensiteten i det område som vårt öga uppfattar bäst och intensivast (500 - 600 nm) så mycket som möjligt så kan vi med RGB och RGBA tekniken få ett för oss behagligt vitt ljus men som släpper igenom de svaga fluorescerande källorna också. Min uppfattning är att det är just detta som dessa Philipsrör gör - resultatet är för mig att de inte stimulerar mer färger utan att du plötsligt ser de färger som tidigare varit helt dränkta av reflekterande fotoner i området 500 - 600 nm. Du ser plötsligen träden i all skog. Detta är min huvuduppfattning men jag tycker mig också ha noterat att om man kör en del våglängder på rätt hög intensitet under en längre tid så kan korallerna ändra färg. Vad den responsen består av vet jag inte men det kan vara många olika orsaker som skydd, utnyttjande och annat. Nu vet jag att det finns fler personer ute bland forumsmedlemmarna som är mer experter på det här området än vad jag är - kom gärna in i debatten. Det här är vad jag tror idag och det behöver inte alls överensstämma med hela verkligheten - och framförallt är det nog inte det som jag tror i morgon MVH Lasse
  2. Det är inte så konstigt att de rören, framförallt ActivViva röret ger dessa resultat. Det är två rör som bygger på RGBA princip för att ge ett vitt ljus och speciellt ActiveVivaröret liknar i spektra de bästa ljuskombinationer för färgåtergivning hos koraller som jag sett. Först spektrat hos Philips de luxe pro tl5 Ho Sedan activVivaröret som håller 17 000 K MVH Lasse
  3. Vet inte om jag skall plåga er med mer filmer men här har jag lyckats att fånga lite lekförberedelser hos ett par av Amblyglyphidodon ternatensis. För den som är intresserad. filmen är i HD kvalité - ni kan ändra på verktygen i YouTube Några bilder också MVH Lasse
  4. Du måste titta i handledningen för Fauna Marin så du vet hur hög magnesiuminnehållet är i deras magnesiumsalt. Eftersom det står mix kan man misstänka att de har med magnesiumsulfat vilket ger ett "starkare" pulver. MVH Lasse
  5. Jag har gjort på så sätt att jag tog och räknade ut ungefär hur mycket jag skulle ha i mina 1,5 liters PET flaskor. Jag tog Ocean akvariets dosering av bikarbonat och kalciumklorid och räkna om dem. Sedan körde jag en låg dosering några dagar och mätte hur värdena var efter den tiden. Utifrån det jag kom fram till ställde jag den dagliga doseringen. Men allting är dynamiskt - därför mäter jag kalcium och KH åtminstone en gång i veckan. Starta dock med att justera in Magnesiumet till ca 1350 ppm. Om du använder magnesiumklorid hexahydrat (som är den vanligaste handelsaformen) så är endast ca 12 % magnesium. Om vi först räknar på ren magnesium så höjer 0,1 gram av ren magnesium 100 liter med 1 ppm. använder du magnesiumklorid hexahydrat så skall du ta ca 0,8 (0,83333333) gram av detta pulver för att höja magnesiuminnehållet på 100 liter vatten med 1 ppm - i ditt fall med 260 akvarium räknar jag med 200 liter vatten och då går det åt ca 1,6 gram magnesiumklorid hexahydrat per 200 liter för en höjning av 1 ppm. Du behöver upp ca 150 ppm vilket innebär att det går åt ca 240 gram magnesiumklorid hexahydrat. Detta kan du inte höja direkt utan det måste du ta i etapper. Högst 20 ppm i höjning per dag tycker jag. det är svårt att hantera pulver - därför bör du göra en stamlösning. För den första uppdoseringen kan du blanda i 400 gram i en liter vatten - då kommer 2 ml av denna lösning höja Mg med ca 1 ppm på 100 liter. i ditt fall behöver du då 4 ml för 200 liter vatten. Högst 20 ppm/dag -> 80 ml av stamlösningen per dag. Mät varje dag så att du inte råkar ut för några överraskningar - och det kommer du att göra. När du väl riktat in magnesiumvärdet så skall du uppskatta förbrukningen. Om du använder kommersiella magnesiumprodukter skall du läsa ordentligt på förpackningen eftersom de brukar använda en blandning av magesiumklorid och magnesiumsulfat. Red Seas magnesiumpulver skall man exempelvis ta 600 gram till 1 liter vatten och då höjer 1 ml värdet med 1 ppm på 100 liter (1 ppm = 1 mg/l) MVH Lasse
  6. Snyggt MVH Lasse
  7. Ett par saker. Zeostart3 är vad jag fattar en organisk kolkälla och skall enligt en del källor även innehålla nitrat. Detta eftersom nitrat är det ämne som först tendera till att nollas vid användandet av kolkälla. Eftersom det inte finns några uppgifter på vad innehållet är så får man ta dessa uppgifter med en nypa salt. Ditt bakteriespår kanske inte är helt tagit i luften. Den organiska kolkällan gynnar alla bakterier (utom nitrifierarna) - även de som du inte vill ha. Var det några vandringar i temperaturen? Vilken temp har du? Kan det vara så att ett antal olika förutsättningar för jävelskap lyckades pika just för din korall - ett förhållande som jag brukar uttrycka som "shit happens" Jag har sett något liknande förlopp med euphyllia och brown slime disease. Kan utbryta snabbt utan uppenbar anledning och drabbar inte allt. Har iofs haft de flesta av dessa incidenter i samband med nyintroduktion av euphyllia men det har inte alltid varit den nya som drabbades. MVH Lasse
  8. Det var det jag tyckte det såg ut som..... därav frågan om "skinn". Samma klipp och sug MVH Lasse
  9. Odlad sten har funnits i många år, det är i princip revkeramik (eller cement) som gjorts och sedan lagts ut i havet något eller några år. Det var att den var konserverad som jag aldrig hört talats om förut. MVH Lasse
  10. Den var ny. Vart köpte du det? MVH Lasse
  11. Speciellt fryst vuxen artemia - i alla fall förr MVH Lasse
  12. Härifrån kan du få lite av varje, bland annat fosfat MVH Lasse
  13. Du kan justera pH med hjälp av pH-elektroden men jag utgår ifrån att det är bikarbonat/karbonatdelen i din ballinguppsättning du vill styra med elektroden. Det är inte vanligt eftersom tillsatsen är i första han avsedd för att hålla KH (alkaliniteten) på lämplig nivå. I saltvatten så kommer du inte högre än ca 8,1 med hjälp av bikarbonat men KH kommer att fortsätta att öka - och det är inte bra. Du doserar inte Balling efter pH värde utan efter alkaliniteten (KH). Det skiljer lite ifrån sötvattensvärlden där man använder bikarbonat för att hålla pH uppe kring 8,3. Vill du däremot styra pH med hjälp av kalkvatten, natriumhydroxid, koldioxid, luftning eller någon annan metod så är ProfiLux suverän. Jag har byggt upp ett styr och reglersystem i ett forskningsprojekt som håller pH konstant med variationer på plus minus 0,02 enheter. Då använder jag en ProfiLux 3 ex. För justering använder jag koldioxid och luft som renats från omvärldens koldioxid. Den här styrning utgår från en av GHL:s pH elektroder plus att jag utnyttjar dels deras möjlighet att göra en virtuell mätare samt deras variant av PI styrning Nedan visar grafen för 7,9 provet. Det innefattar en pH sänkning på 0,15 i pH mellan 19:00-7:00. Det är inte helt perfekt men acceptabelt i denna applikation. Samplingsintervall 4 min. Det blir ungefär likadant om samplingen är 1 minut. MVH Lasse
  14. Stoppa upp doseringen tills hinnan försvinner. Den beror på överdosering. Doserar du några andra vätskor? NoPox är väldigt potent. Hur det slår i ett kar beror också på hur hög den "naturliga" innehållet av organiskt kol är. Stoppa - avvakta att hinnan försvinner - gå tillbaka med halv dos. MVH Lasse
  15. En till MVH Lasse
  16. Fortsätter med några mer filmer MVH Lasse
  17. Ja knapparna tillhör inte den ofarligaste formen - inte på något sätt. Jag låter dem vara bara och jag har inte drabbats vidare av dem. Euphyllian är väldigt fin - det tog ett tag med tjat innan jag fick loss den. Har bara ett huvud av den men hoppas att få fler. MVH Lasse
  18. Fisken är köpt och säljs under namnet Amblyglyphidodon ternatensis. Om det är det eller inte kan jag inte svara på Nej - jag är inte speciellt orolig av mig @ Ola. Ja det är en illgrön euphyllia av någon sort där jag bara sett denna MVH Lasse
  19. En liten film MVH Lasse
  20. Liknande bilder men i "normalljus" MVH Lasse
  21. Kostnadsmässigt så tror jag att den Resunkylaren som troligtvis skulle vara lämpligast för dig är Cl650 - pris $269 - frakt $ 205 (enligt deras kalkylator) = $474 dollar = ca 3 500 plus moms -> 4375 kr. Om det är någon tull vet jag dock inte. Med tanke på garanti och annat så kanske det inte är värt det. MVH Lasse
  22. Hej Azur Välkommen till det verkliga paradiset Fish Street har ett väldigt gott rykte bland oss saltvattensakvarister men kylare är nog inget som jag skulle köpa i första hand från Hong Kong. Det är inte främst för kvalitén på deras kylare, den kan jag inte så mycket om, utan har mer med att gör att kylare är saker som ofta krånglar och garanti och annat kan vara svårt att sköta den vägen. Själv har jag bra erfarenheter av dessa - trots att de är italienska Är det så att du kommit djupare ner i saltvattensträsket nu? MVH Lasse
  23. jag köpte en ny kamera för någon månads sedan. En Olympus Though TG 3. det visade sig att den hade något som alla kameror skulle ha - en automatisk vitbalansinställning. De förra bilderna var tagna under den typ av belysning jag har på dagen - dessa nedanför är tagna på kvällen med blåljus. MVH Lasse
  24. Finns ett parkeringshus under Hemköp vid Stigbergstorget tror jag. MVH Lasse
  25. Jag skrev inte mitt inlägg för att mästra dig Jonas - långt ifrån - uppfattade du en liten eller kraftig mästrande ton så ber jag om ursäkt för det - det var definitivt inte avsikten Visst kan du och skall beskriva vad som funkar i ditt kar men man måste var klar över att varje kar är unikt - det finns ingen regel som gäller generellt. Det är viktigt att så många erfarenheter som möjligt kommer fram i ett forum som SG så att läsarna förstår att man måste själv finna vilken väg man skall gå med just sitt kar. Jag vet inte varför jag inte får algproblem med mitt solljus men kan ha en fundering över att jag har normalt sådant ljustryck i mitt kar att det inte spelar någon roll med det tillskott som solen ger. I och med det normala ljustrycket har jag tvingats att ta hand om algproblemet redan (betare, konkurrens och annat men näringsbegränsning är inte min grej - jag mäter varken fosfat eller nitrat. Däremot kör jag lite kolkälla då och då samt har en gammal strumpa med remover hängande) I högra hörnet ovanför (och i) en knappkoloni som går ända upp i ytan växer långtrådiga alger, skörden är en halv näve i veckan ungefär. Så förutsättningar finns. Jag har haft ett kraftigt tryck av betande organismer, bland annat ett tiotal sjöborrar. Sedan några veckor är antalet sjöborrar bara 2. Orsaken är att jag misstänkte att de gjorde mer skada än nytta på vissa koraller. Från sötvattenstiden och sedan urminnes tider har jag med mig myten om att solljus ger alger. Orsaken till den myten är att på den gamla goda tiden så hade man så dålig belysning att inte ens algerna växte. Belysningen var den faktor som först kom upp som tillväxthämmande. Mina första kar hade två gånger 15 watt glödlampsbelysning - där växte inget. Så fort som man kom upp i en bråkdel av den belysning som vi har idag så kom algproblemen utan solljus och man fick ta tag i problemet. @Daniel: Förstår din åsikt men jag tror inte vi är där än. Med MH är vi långt från det läget, med LED är det samma sak (om inte värre) så länge vi envisas med att använda fosforbelagda LED med Kelvintal under 14 - 16 000 - kanske fosforbelagda över huvud taget, med de moderna T5 rören börjar vi dock närma oss tankegången. När det gäller den röda Cyanon så kan den ha ett protein som har bäst utbyte någonstans vid 570 nm (om jag kommer ihåg rätt). Men med LED tekniken så kommer vi med tiden att få en beväpning mot fulalger även inom ljustekniken MVH Lasse
×
×
  • Skapa Ny...