Lasse

Snyggt Mark MVH Lasse

Här är andra videon på samma sätt (man får inte infoga mer än en video per inlägg) https://www.youtube.com/watch?v=hoq_cD2s8Jo MVH Lasse

Conny - om du trycker på ikonen med filmremsan i ikonfältet så kan du skriva in din You tube länk där - då kommer ditt inlägg se ut så här https://www.youtube.com/watch?v=0KIsoiLfPHg MVH Lasse

På fattighuset? - men med ett j-a snyggt akvarium. MVH Lasse

Som jag skrivit i tidigare inlägg - både i denna tråd och i andra - så för nitrifikationen är inte den teoretiska ytan det viktiga utan den yta som med full utbildad biofilm kan upprätthålla en syrenivå på minst 5 mg/l i interfacet mellan vatten och biofilm. På alla de här keramikerna betyder det i praktiken bara ytan som blir i topp, botten, ytter- och innersidan av cylindern. Den i materialet inre ytan kommer inte att syresättas tillräckligt när biofilmen bildats. Kaldnes K1 som moving bed med hjälp av luft är överlägset allt annat i praktiken och mer lättarbetad än en moving sandbed samt mal inte ner det hela på det sätt som en rörlig sandbädd gör. MVH Lasse

Det värsta med den ballingsidan är att det Stig (StigiGemla) som skrivit den men den är väldigt bra trots det :) MVH Lasse

Mäter du nitrit så stoppa upp med matningen. Skaffa någon typ av bakteriekultur - typ sera nitriveck och (om du använder Sera nitriveck) så ge startdosen (20 ml för Seras produkt) varje dag i minst 3 veckor eller tills nitriten blir noll. Du kommer troligtvis bli rekommenderad annan produkt men vad som än sägs så fungerar Seras Nitriveck i saltvatten - det är den jag brukar använda. Algerna är kiselalger - ingår i startcykeln - kan vara bra med några eremiter som kryper på sanden. Du behöver inte vara så orolig för nitrit eftersom nitrit inte är speciellt farligt för fisk i saltvatten. Dess giftighet blockeras av det höga kloridinnehållet men nitrit kan vara tecken på att du har ammonium i vattnet och det kan vid ditt pH omvandlas till farligt ammoniak så sluta mata (i starten är matningen den största orsaken till ammonium i vattnet och utsöndringen sker direkt när fisken äter). Är din fisk i bra kondition kan den svälta och den kommer bli en bättre algätare om du inte matar den MVH Lasse

1. Dunstat vatten. Omöjligt att räkna ut då det beror på olika faktorer. Det lär du dig i praktiken 2. Saltblandning. beror på vilken salthalt du vill ligga på och vilket salt du använder. ladda ner Aqua Calculator - gå till justera salthalten (du kan ändra till svenska i med hjälp av kugghjulsknappen och avdelningen allmänt (första fliken) och sedan språk) Längs ner finns saltblandning - klicka på den lilla pilen, välj ditt salt och längs till höger kan du se hur mycket du skall ta per liter vatten vid 34.8 promilles salthalt ( ca 1.026) 3. Här får du en bra genomgång av Ballingmetoden MVH Lasse

I have test this solutions with Jebao WP series and Jebao DC series. According to Fishs Street - their adapter will work for the WaveLine DC Pump, Jebao WP/FS/RW Pump and ATI DC Pump. For the Jebao DC pumps it will also works but not for the DCT series. The DCT series has from the beginning 10 levels of speed – and I do not know why their adapter does not work for this series. I think that my fix will work for the same pumps as Fish Streets adapter but as I say – I have only tested my solution with the WP series and the DC series Sincerely Lasse

Hållbarhetsaspekten - och att man kanske framtidsäkrar sig. Oftast är inte prisskillnaden så stor. MVH Lasse

Se mitt inlägg här MVH Lasse

@Peter: Först nitrifikationen: Under mina år som fiskodlare och ekotekniker på Stensunds vattenbruk har jag gjort åtskilliga experiment med nitrifikation i belastade system. Jag har också gjort samma sak när jag hållit på med hobbyn. Om vi tittar på hårt belastade system så är Kaldnes K1 absolut bäst i ett moving bed filter. I statiska filter som backspolas är det "ekorrhjul" av större storlek som fungerar bäst. Dessa ser ut som K1 men är ca 4-5 cm i diameter och fler ringar. Optimal nitrifikationen kräver förutom en yta att sitta på ("stolar"), gott om syre (för andra steget ca 5 mg/l i interfacet mellan vatten och biofilm), oorganiskt kol (karbonater), relativt låg organisk halt (lågt BOD/COD = organiskt kol) samt också mat (i form av ammonium/ammoniak och nitrit). På grund av syrekravet är det bara biofilmens yttersta, mycket tunna skikt som är aktivt - bara några my ner i filmen är syret förbrukat för nitrifierarna och syret räcker endast till för heterotrofa bakterier. Dessa bryter bland annat ner de döda nitrifierarna men filmen växer. Den växande filmen täpper igen alltför fina strukturer och blir som en plastfilm som hindrar syret att tränga in i de fina strukturerna. De delar av biofilmen som inte får tillräckligt med syre blir grogrund för de heterotrofa bakterierna som på grund av sin betydligt snabbare delningstakt med tiden konkurrerar ut nitrifierarna från sin "stolar" (sittplatser). Ett bra nitrifikationsmedia skall inte bara ge stor aktiv yta utan också ge möjlighet att på något sätt rensa bort för tjock bakteriefilm (och då tillsammans med minskad last av organiskt kol bibehålla en stor aktiv yta). Detta gör ett s.k. Kaldnesfilter. Samma sak uppnås när man backspolar ett statiskt filter eller har en så stark vattenström igenom filtret så att gammal och slö bakteriefilm spola bort (droppfilter med kraftig recirkulation). I akvarium som oftast inte är så hårt belastade har jag genom åren kommit fram till att ur de flesta aspekter så är den grova filtermattan (ppt 10 och 10 cm tjock) tillsammans med ett mycket kraftigt flöde (som för syresatt vatten genom hela mattstrukturen) bäst för nitrifikation (då medtaget hanteringsaspekter och utrymme) I saltvatten tillkommer två saker som skiljer från sötvatten. I sötvatten är alkaliniteten ett problem i vissa fall - dKH skall inte vara under 3 för att nitrifikationen skall fungera. Detta är inget problem i saltvatten med dKH på 7 och över. Syrehalten i 100 % mättat vatten kan dock vara ett problem - vid 28 grader är mättnadsgraden för saltvatten ca 1 ppm under den sötvatten vid samma temperatur - dvs 7 mg/l (sötvatten 8 mg/l). Jämför det med kravet för fullständig nitrifikation på 5 mg/l i interfacet mellan vatten och biofilm. Vad jag försöker försiktigt försöker säga är att av filmens olika material är i praktiken den sten som har störst "porer" den bästa och den är i sig ganska värdelös jämfört med de alternativ som finns Vad gäller denitrifikation så kan samtliga material fungera men det behövs helst ett litet flöde igenom (om belastningen är väldigt låg kan det räcka med diffusion av olika ämnen (läs nitrat och kvävgas) i en passiv bädd (djup sandbädd eller en påse siporax) ) men vad som framförallt behövs är tillgång på organiskt kol och den är inte så stor i ett välskött revakvarium om man inte tillsätter organisk kolkälla typ vodka, väs eller annat MVH Lasse

F--n - nu gick det iväg en beställning i förrgår till Honkong i onödan. Bra att de finns i Sverige också. Ni har väl sett min fix för att köra dem över GHL i stället för deras egen kontroller. MVH Lasse

Det verkar som din test bör bytas. MVH Lasse

To all non-Swedish readers I notice that Fish street has linked to this thread from their page. If you use any of my ideas for you own project – please notice that you must set the L-port of your choice to give a 0 – 5 V signal. The Jebao use this type of signal – default for GHL profilux is 1-10 V. You will find the L-ports at system/1-10 V Interface as shown below You can programme 0-5 V here This connections is valid for streamers and can be programmed at General/Stream groups If you want to use a DC return pump or skimmer pump and have different flows according night or day you need to programme an “illumination run” at Illumination. I choose Illumination 2 You connect this run with your L-port at System/1-10 V interface and do not forget to change 1-10 V to 0-5 V If you have any questions - please use this thread. You can write in English. Sincerely Lasse

Fina strukturer med teoretisk stor yta blir snabbt igensatta - kan fungera för syrefria filter om man har en ström igenom men tror faktiskt mer på siporaxen som är rörformade och det möjliggör en genomströmning. Idealet för mig vore ett filter med en intern cirkulation plus då en långsam genomrinning. MVH Lasse

Lecakulor användes ett tag som filtreringsmaterial i sötvattenfilter. Stor yta pga att de är porös men helt värdelöst eftersom de hade så fina porer att biofilmen växte över och sedan var funktionen liknande släta gråstenar. I denitrifieringsfilter möjligen men efter ett tag - alltför liten yta. @Stig - de är inte täta men innehåller väldigt mycket luft - därav isolerande MVH Lasse

lika lågt som ett snöre är långt Man skall ha det syrefritt när det kommer ut ur filtret - i alla fall om man kör det som ett rent denitrifikationsfilter. Hur stor flödet blir bestäms av bakteriepopulationens storlek - som i sin tur i första hand beror på tillgången av organiskt kol i filtret MVH Lasse

Kolkällan behövs för att nolla syret i filtret (öka bakterietillväxten) vilket är ett måste om denitrifikation skall ske. Flödet ska vara väldigt lågt. Om vi talar om redox så skall den ligga på -200 och därunder. MVH Lasse

Sänk flödet över filtret och tillsätt lite organiskt kol i siporaxfitret så kommer et säkert hända grejer MVH Lasse

Här är några alternativ. 1, 2 och 3 MVH Lasse

Testa med att tillsätta nitrat MVH Lasse

@ Andreas - räcker det inte med att ta ut dioden? MVH Lasse

Vid bra förhållanden så kan de föröka sig (det är ett kräftdjur) och då kan de bli problem eftersom de vill sätta sig där det är strömt, vilket kan innebära pumpledningar och annat. Har varit problem tillsammans med musslor i stora offentliga akvarium som använder havsvatten och i kylsystemen för kraftverk som använder havsvatten (Ringhals exempelvis). Dock har aldrig hört talas om det i akvarium av mindre sort och med konstgjort vatten. Deras fastsättningsmekanism studeras noga eftersom de använder ett lim/mekanism som är mycket starkare än allt vi har hittat på. MVH Lasse

Med tanke på sumpen storlek så kan du också göra en bypass som du kan ställa så att du får en recirkulation i sumpen, vilket faktiskt inte är helt fel, eller driva filterstrumpor och annat. Med de här nya DC pumparna öppnas möjligheter som inte fanns förut. Oavsett märke och om inte prisskillnaden är för stor - köp den större MVH Lasse