Lasse

nytt vatten innehåller inget fosfor eller kväve med ett möjligt undantag - de salt som bygger på intorkat saltvatten (Red Sea och D (tror jag)). Vilket salt använder du? Du har inte för lite ljus nu då? MVH Lasse

Du bör nog leta efter något maskliknande. MVH Lasse

Batterivatten eller RO spelar ingen roll - princip detsamma MVH Lasse

Inte för jag tror det i detta fall men jag vet av erfarenhet att när man ligger utanför mätområdet kan man ibland få verkligt konstiga fel. Eftersom du nu vet att du använder 10 ppm så dubbelkolla i det högra mätområdet så du inte läser ett konstigt resultat pga av att du är utanför mätområdet MVH Lasse

Ta det försiktigt - normalt ingen omedelbar fara. Använder du RO-vatten eller kranvatten? Om kranvatten - har du egen brunn eller kommunalt vatten? Har förre ägaren använt samma vatten som du? Vad har du för koraller? Använde du det gamla vattnet? Har du kommunalt vatten eller använder RO - byt vatten - gör upp en serie på någon vecka - byt exempelvis 40 liter varje dag. Har du egen brunn - filtrera vattnet genom fosfatmedia (går att göra med kommunalt vatten också). Läs på om kolkälla (Vodka eller VÄS) eller använd ett kommersiellt preparat - börja försiktigt dosera det. Ligg i underkant av dosering. MVH Lasse

Jag tror du är under det volttal som drivern klarar. du kan ligga precis på kanten av vad drivern klarar. Med vissa sladdar (mer motstånd) får du högre spänningsfall och kommer då upp i högre totalt FV. Det kan vara tvärtom också även om jag betvivlar detta. Fungerar de blå på samma drivare? Blå har i genomsnitt 3,5 V i FV medans röda ofta ligger på 2,3 - 2,7 V i FV. LED och driverspec skulle underlätta MVH Lasse

Gäller det mig också om jag skulle ta och stanna till i Falköping någon gång när jag är på väg från Skövde? MVH Lasse

Men det som PeterGG nämner Red Sea Nitrat Pro test har 4 ppm som högsta. Var det den testen eller Red Seas gamla du använde i din jämförelse? MVH Lasse

Förlåt Stig - men det normala är väl att köra utan luftpump och i de fall som luftpump finns så sätts den endast igång när ozonet startar. Så har jag alltid kört i alla fall och jag får strypa mitt luftflöde med klämma även när det sugs via ozonalstraren. Jag känner inte till just din modell Majki01 men har för mig att de flesta kör Zanders apparater utan luftpump MVH Lasse

Den liknar mycket den jag har - grön under blålyse - mer gul - gul/vit under fullt lyse MVH Lasse

Läste din test - vilken salthalt hade referensvätskan och vilken salthalt har ditt akvarium? MVH Lasse

Mät om pH med annan test innan du gör något överhuvudtaget. MVH Lasse

Det kan dock vara en idé att ha någon typ av uppfattning eller måttstock att luta sig emot vid exempelvis försäkringsskador MVH Lasse

Här MVH Lasse

Ett liten fundering - med tanke på erfarenheterna från flera att ett rött chip gör förbättringar på färgåtergivningen så kanske jag skulle övervägt att ha med ett sådant här eller detta. Placera det i mitten utan lins och separat drivning och dimning. Då kan troligtvis de första två chippen i din lista bytas mot ytterligare 2 av den andra sorten. Dessa fyra på separat drivare ! Bara en fundering - eftersom du måste köra det röda på ca 20 % antagligen. Möjligen kan den röda fosforn i första chippet göra samma sak - vet ej. Jag har själv inte sett någon förbättring i färgåtergivning på den sida där jag har ett MVH Lasse

Hört med Car Glass repair ? MVH Lasse

Gick bra - men bara en åt gången och den stannar inte kvar i katalogen MVH Lasse PS IE 11 Win 8.1

På exemplet som jag gav var det 45 gradiga linser - ditt resultat tyder på 60 eller 90 gradiga linser MVH Lasse

Får du den vitheten i ljuset som jag har med DC? MVH Lasse

Ja det är en variant - då bryts häverten av ytrören - och 20 mm rör sätts inte igen så ofta..... MVH Lasse

Du kommer nu in på frågor som vi diskuterat rätt länge. Power LEDs körs inte på konstant spänning utan konstant ström. Man bör därför välja LED som arbetar på samma ström. De flesta 9 LEDs multichip går att köra på max 1000 mA eller max 2000 mA. Vad som avgör vad är storleken på de individuella LED som ingår i multichip. LED med storlek under 45 mil kan inte köras på högre än 350 mA och med den uppbygget som ett 9 LEDs multichip har (tre parallella ben med tre LEDs i setie i varje ben) så innebär det max 1050 mA för ett sådant chip (3*350 mA) LED med storlek på eller högre än 45 mil klarar 700 mA -> 2100 mA för ett sådant 9 LEDs multichip. Nu behöver man inte (och bör inte) köra på maxströmmen - jag kör ofta chip som klarar 2100 mA på ca 1050 mA. Du får då ett större utbyte i förhållande till instoppade watt. Det behövs alltså speciella drivare till Power LEDs. Drivare som lämnar ut en konstant ström och anpassar spänningen till lasten. Vid en given ström så har LED en lägsta spänning ("tändspänning") Den varierar med vilken strömstyrka man kör. Den kallas FV (Forward Voltage) Det är den som anges med siffrorna 9 - 12 V. Kör du två sådana chipp så skall din drivare klara 18 - 24 V vid en given ström osv. Man seriekopplar helst LED. Undantag är de sk multichippen som består av ett antal parallellkopplade ben av seriekopplade LED. Jag skulle tipsa dig att läsa igenom den här tråden - den går igenom det mesta som är värt att veta. AC-RC har LED som är anpassade för saltvatten och koraller. MVH Lasse

Konstaterat att så är det. Tiden längst ner är när sidan laddades! MVH Lasse

Nu stämmer den hos mig också. Tror att den tiden som anges i nederkant är tiden när sidan laddades MVH Lasse

Lite fel går den dock - nu står det längst ner hos mig kl är 12:14. Min tid (och fröken urs) är 12:22 MVH Lasse

@ Ormet: Japp - det kan faktiskt bli tvärtom att man läser ett högre PAR i vattnet eftersom vattnets brytningsförmåga fungerar lite som en lins. Har du väldigt klart vatten (läs ozon) så kan du läsa högre PAR om ljuset först går 30 cm i luft och sedan 60 cm i vatten än om det går 90 cm i luft enbart. Jag har mätt upp den konstigheten i mitt kar i alla fall MVH Lasse