Lasse

Instämmer - ser inte problemet MVH Lasse

Det finns ju en risk och de som använt dessa lampor mer än jag (när det bara fanns som 45 grader) har upplevt att det är för snävt. Men om du har revpelare så kanske vill du belysa dem snett framifrån (eller snett för att få hela pelaren belyst) och då kan nog 45 grader bli bra - annars - kör på 60 gradiga linser. Sedan är dessa 90 cm totalhöjd och tagen i luft. Hur högt du har dem över vattenytan spelar också en roll MVH Lasse

Om det är en kontroller så koppla den till magnetkontakten - ställ in intervallet (ex 6,7 - 6,5) och det är klarrt! Tur - ja kanske - är substratlagret tunnare nu? MVH Lasse

45 graders ger ca 200 PAR på 90 cm avstånd och det är ingen överdriven reklam - det är tryck i dem MVH Lasse

Som komplement - detta. Är det en revpelare - ta 60 gradiga linser - skall du belysa på botten - ta 45 gradiga linser. Vill du ha armatur till - här Vil du belysa från olika håll - ta två till varje pelare. Dessa ger en "växtkraft" som är väldigt hög i förhållande till insatt watt Kostnad ca 430 plus frakt och moms MVH Lasse

Då får du minska flödet av koldioxid - bör finnas en justerings(nål)ventil på armaturen (tryckreduceringen) - alt köp en pH kontroller och styr magnetventilen på. MVH Lasse

Finns de med blått? MVH Lasse

Den skall ju stänga när du når det inställda pH värdet och då skall det sluta att sjunka. Vilket pH värde har du ställt in? MH Lasse

Jag använde EHEIM compact 500 (finns en på 1000 liter också) MVH Lasse

Det här med att bubbelagerna sprider en massa sporer när de krossas är en sanning med modifikation. Det kan ske men då måste algen vara mogen för detta, dvs den skall ha producerat en massa sporer först och då är det bara en tidsfråga innan det sker en spridning "naturligt". I de allra flesta fall finns det inga sporer producerade och det spelar ingen större roll om de krossas eller inte. Den mesta förökningen sker vegetativt. MVH Lasse

LE lampa - vad är det?

Fungerar inte magnetkontakten? MVH Lasse

Kan du köra 50 * 25 så finns den på Bauhaus i Bäckebol - finns även andra mått - dock osäker på 40*40 MVH Lasse

Tror inte det har någon praktisk betydelse eftersom du ändå får med "tändning" av fosforen när du enbart kör blått. Egentligen den enda nackdelen jag har hittar när det gäller DC. Men gör som Manne säger - skicka bilden till AC-RC och fråga. MVH Lasse

Med MH hade jag ett intervall på ca 3 grader under dygnet, kan idag ha max ca 1 grads intervall. Systemet klarar väl 24 grader - Röda Havet håller ca 21 - 23 grader vintertid. Ett intervall på 4 grader mellan natt och dag vet jag inte om det påverkar negativt. Om du har huv - kan du inte montera in en fläkt som byter luften över vattenytan när ljuset är tänt så får du en jämnare temperatur, det är väl den ojämna temperaturen som skulle kunna ställa till problem i ditt fall - inte själva temperaturen Har du haft problem eftersom du frågar, upplever du inget problem så gör inget. En gyllene regel - om inget är trasigt - ge f- n i det!!! MVH Lasse

Hur djupt är karet? Min gamla LED belysning med 10 watts chip hade inga linser. Mitt Percula är ungefär 55 cm djupt till sanden och armaturen satt ca 10 cm över vattenytan. Det fungerade men det gav ca 100 i PAR på sanden. Skall du ha rampen högre och har det djupet ungefär så skall du nog satsa på linser, 60 eller 90 grader. Varför skall du ha 3 watts blå? Jag skulle komplettera med ett antal av denna som täcker området 400 - 460 nm . http://ac-rc.net/catalog/product_info.php?cPath=22_28_32&products_id=102 MVH Lasse

Sänk ner doseringen - kan inte uteslutas att "mjölken" beror på bakterieblomning i vattenkolumnen MVH Lasse

Det verkar inte så men skicka iväg en förfrågan - har för mig att han har haft det förut MVH Lasse

Kablarna kan du pilla upp genom flänsarna - om inte annat där heat pipen böjer av - så det skall nog passa bra MVH Lasse

Du hittar dem på samma ställe MVH Lasse

När du använder hela styrkan av LED-delen så blir det rejält med ljus inom 400 - 490 nm plus då hela tyngden av lysrören. Dessa våglängder är de som är aktiva i fotosyntesen. Vet inte vad du använt för lyse innan men är det MH så kommer du att rejält höja aktiviteten inom detta område. Det måste du göra försiktigt. Om du börjar med att köra lysrören och ställer in LED så att du får den vitheten du vill så sedan kan du stegvis öka de övriga blå kanalerna. Du kan också öka övriga kanaler så du behåller vitbalansen du trivs med men ta det försiktigt i början med det blå området MVH Lasse

Ac-Rc har en 20 wattare som är en sådan blandning. Jag använder sådana men kör dem på ca 10 watt i ett bygge jag gjorde. Använder du sedan lysrör typ ATI coral iplus eller aquablue special så kommer du antagligen få "pop up" även när huvudljuset är tänt MVH Lasse

Fråga om godstjocklek. Om du använder samma fläkt som jag så är den 120 mm i diameter. Är godset tunnare än 2,5 mm så borde det gå. Du får också plats med allt på 250 mm höjd av rören - mina är 240 mm långa MVH Lasse

Starta med att ställa rb 450, grön 530 och röd 610 - 630 på samma styrka. Intressant om du få ett vitaktigt ljus då. Sen får du börja experimentera men huvudvikten bör nog ligga på det blåa området. Jag skulle ta det försiktigt med UV-kanalen MVH Lasse

För att undvika missförstånd så vill jag säga att den metoden för inkoppning och pH sänkning jag beskrev använder jag bara vid långa transporter > ca 15 timmar. Nödmetoden - "Ompackningen" med syrgas görs direkt när fisken anländer om den visar tecken till att må dåligt i transportpåsen. Jag öppnar bara påsen och blåser ner ny syrgas i den och försluter sedan direkt. Varför det fungerar vet jag inte och har ingen tanke bakom. Det kan ju vara så att fisken är koldioxidpåverkad. Det går ju tyvärr inte göra någon dubbel blindtest med metoden - man vet inte om fisken skulle ha klarat sig med att få gå i direkt men min erfarenhet är att jag räddat fler "nära döden fall" med hjälp av den metoden än vad jag gjort med andra metoder tidigare - även här gäller erfarenhet vid transporter > 15 timmar. Kan ju vara aktuellt att tänka på nu när fler och fler köper fisk direkt i påse vid importer. Jag har varit med om fall när flygbolaget på grund av förseningar ombesörjt ompackning med hjälp av ny syrgas nere i Tyskland och hela sändningen klarat sig ändå. Jag kan inte se någon nackdel med detta. För er som transporterar fisk under lång tid finns det några bra regler att följa. Begär packning med syrgas (för de flesta fiskar 1/3 vatten - 2/3 syrgas), om möjligt be att fisken svälts någon/några dagar innan, förpacka i frigolitbox (tänk på att det är lika viktigt vid varma sommardagar som kalla vinterdagar - vid extremfall - ta med en påse med varmt eller kallt vatten i boxen), singelpackning, stör inte fisken under transport, transportera mörkt och se till att påsarna står stadigt upprätt. För sötvattensfiskar gäller också att ha några promille salt i påsen (motverkar osmosförluster vid stress). Vid uppackning av fisk - temperaturinvänj (plastpåsen oöppnad i akvariet), ta pH - vid pH > 7 koppa in enligt metod innan. Om inte möjligt att sänka pH i karantänakvariet - ta inkoppningsvatten i en hink - sänk pH där. Koppa in fisken i påsen (behåll lite pH sänkt vatten). Flytta fisken till hinken med det sänkta vattnet (rena) efter koppningen - höj pH där genom luftning eller koppa in med "osänkt" akvarievatten igen. Jag är medveten om att folk lyckas med metoder som är olik min - detta är metoder dock som fungerat för mig och går det inte bra med era metoder så kan det vara idé att testa denna MVH Lasse