Lasse

Jag funderade på det eftersom det då skulle bli en liten indikering på vad hela det här kommer att kosta när det är klart Egenbygge - inte billigare i alla fall - och tar längre tid. Nu skall jag bara lösa att dra fram ett antal kablar i röret och upp till styrkortet. styrkortet kommer att ta hand om fläkten på kylaren så in i "kanonen" kommer det att gå en matningskabel till drivkortet samt styrkablarna från styrkortet till varje driverkort/kanon. I detta fall kommer jag troligtvis ha ett styrkort till alla tre. Jag kommer att göra några "kanoner" med styrkort innuti kanonen också men till en början blir det ett styrkort för tre "kanoner". Jag kommer att ta en U-balk av aluminium gående över akvariet på ca 50 cm höjd. I denna balk kommer kanonerna att hängas dikt an och kablarna kommer att gå innuti balken (osynligt). Jag kommer att behöva 2 st 36 V drivkällor där den ena får mata en 100 LED "kanon" och den andra till en början 1 st 100 LED och 1 st 50 LED kanon. Jannes kort driverkort kan ge 1400 mA per kanal men 50 LED:s chippet klarar bara 700 mA per kanal. Han har därför infört en möjlighet att begränsa inställningen till att ge max 700 mA eller 1400 mA för att minska möjligheten för misstag. Kör man ett 50 LED:s chip så bockar man för max 700 mA och möjliga inställningsmisstag minskar (i alla fall för mig ) Mina strömkällor ger max 350 watt så om man använder en till två 100 LED så begränsar man möjligt uttag till ca 150 W per 100 LED chip - vilket för mig räcker (tror jag) Jag återkommer senare. En fråga - AC-RC har börjat med att skicka med sk Thermal Pads till sina stora chip - är det någon som har erfarenhet om de är bättre eller sämre än termisk pasta? MVH Lasse

Den här tråden är inte uppdaterad på ett tag och jag har efter lite tester beslutat mig för att skrota grafikkortskylarna och i stället satsa på en rund processorkylare Zalman -CNPS 8900 extreme till mitt Percula 120. När allt är färdigbyggt kommer jag ha 3 st "kanoner" med ett 100 LED chip i varje och de kommer att köras på ca 150 watt. Jag bygger nu först en prototyp med ett 50 LED:s dreamchip (var tvungen att köpa ett sådant när det blev möjligt i sista gruppköpet - för hög "vill ha faktor" ) Sedan gäller det att hitta något lämpligt rör att utgå ifrån. Zalmankylaren är 120 mm i diameter och jag hittade ett 140 mm (ytterdiameter) PVC rör vars innerdiameter är ca 125 mm. Skulle alltså passa direkt. Jag valde att göra det 240 mm högt. I ena ändan (det som kommer att bli övere delen gjorde jag ett par spår så att jag kan montera Janne86:s driverkort där Processorkylarna fick bearbetas en del för att få så slät anläggning som möjligt Eftersom jag har valt att ha underdelen helt öppen så att fläkten blåser ner mot vattenytan (räknar med att slippa extra kylning av karet på så sätt) behövde jag täcka de öppna kopparytorna tyckte jag. Jag har därför målat allt med svart färg (värmeresistant färg) Återonterad fläkt Sedan gäller det att hela konkarongen inte trillar ner så lämpliga mothåll monterades Grått är heller inget snyggt så jag satte på en svart folie på utsidan Fortsättning följer MVH Lasse

I RSM:et har jag 405, 420, 445 och 455. Om man tittar på de spektra som AC-RC publicerad så ser man att 420/430 ofta tendera att peaka runt 410. Idag skulle jag nog undvika 405 nm. Vad är dina erfarenheter Maglofster - du använder ju en annan leverantör? MVH Lasse

Det där verkar gå åt det blågröna hållet. Lossar den lätt? MVH Lasse

Jag har pistolräkor, putsarräkor och boxarräkor (släktet Stenopus) utan problem. I det ena karet är pistolräkan STOR (och för övrigt går det nog en mantis i det karet också....) MVH Lasse

Jag pyntar in 250 extra när vi kommer över 300 - Wiking har lovat det också - några mer som vågar sticka ut näsan/öppna skattkistan om vi går över 300 ? MVH Lasse

Stig - har du kvar länken till hur djupt olika våglängder tränger ner. För några år sedan så visade du en länk som jag tror gick till en forskning som USA:s flotta hade gjort och som visade att dessa våglängder av rött ljus som kan vara aktiva i fotosyntesen (660 och 630/620 nm) var i stort sett bprta redan vid 4-5 meters djup. Jag hittar den inte nu - kommer du i håg den? MVH Lasse Edot - du glömde länken till presentationen av Dana Riddler

Ingen här har förnekat att klorofyll A har en absorbanstopp på 660 nm och klorofyll C har en på 625 nm. Tvärtom. Men den springande frågan är hur djup når dessa våglängder. Om vi tittar på Laggemans figur i inlägg 42, läser igenom det här försöket samt tittat på annat (som det här) så vidhåller jag fortfarande att de aktuella våglängderna (660 och 625) i stort sett är borta redan vid ett djup av ca 4-5 meter. Sedan har du en ovana att slänga ut tabeller och grafer där inte källan klart framgår - din table 1 exempelvis. Om denna tabell skulle visa hur fort de växer pga det röda ljuset (660 nm har du nämnt) så är det underligt hur de kan växa bättre på 9 meter än på 4,5 m. Oavsett vilket djup vi anser att 660 är borta helt så är vi väl överens om att det minskar i intensitet ordentligt mellan 4,5 och 9 meter - varför växer det då bättre på 9 m? Jag är ganska säker på att den tabellen visar tillväxten tagen på den totala instrålningen på olika djup. Eftersom du inte har någon källhänvisning går det dock inte att kolla. Artikeln som du citerar med stort Citat går dock att läsa i sin helhet (vilket jag gjort tidigare) och är en av de anledningar att jag i inlägg 31 skrev Artikeln handla om adaption i fotosyntes av en art i Röda Havet Stylophora pistillata. Forskarna tog exempel av denna art från dels 40 meters djup och dels 3 meters djup (observera 3 meter och det är grundare än de ca 4-5 meter jag skrivit tidigare). Hela denna artikel stödjer de teser jag har att de röda våglängderna inte är nödvändiga för bra tillväxt hos åtminstone denna korall. Den kan adaptera sig och forskarna tar också fram en möjlig förklaring till de resultat som visat på att röda våglängder kan skada vissa koraller genom att de konstaterar att deras erfarenheter tyder på att att det är svårare att flytta ett exempel av en art från 40 meter till 3 meter än tvärtom. Vad man fann var att densiteten av klorofyll A var bra mycket högre hos 40 metersexemplaren än hos 3 metersexemplaren. Artikeln visar klart att i alla fall denna korall inte nödvändigvis behöver rött ljus (660 nm) för sin fotosyntes - för på 40 meter är vi väl överens om att det röda ljuset är borta - eller...... Artikeln är väldigt bra men stödjer inte alls tesen att våglängden 660 nm är essentiell för koraller. Jag säger som förut - 625 och 660 nm är nödvändiga för makroalger, sötvattensväxter och landväxter men inte för de flesta koraller. Och denna artikel stödjer just denna tes fullt ut. tack för du tog fram den - jag hade glömt var den fanns Sen att kalla Dana Riddle och Advanced Aquarist för lajbaj-lajban - hemsida samtidigt som man letar efter den enda meningen som verkar stödja ens egen tes i en vetenskaplig artikel får en att undra var lajbaj-lajban beteendet verkligen finns. Här är en artikel som jag inte sett innan från Dana Riddle - läs och begrunda - den kan ge en hel del om hur man skall behandla sina koraller med framförallt ljus. MVH Lasse

Det är egentligen det enda våglängdsområde jag funderat på att lägga till förutom 400 - 460nm och vita LED. MVH Lasse

Nej jag har inte testat det men det ligger i planeringen om jag inte tycker att jag kan få tillräckligt av dessa våglängder med hjälp av Dream Chippet. Men det är billigare än de rena 420 och 430 nm. Jag har också en special 50 LED som består av en blandning av 420, 430, 445 och 455 nm - såg inte du den sist? Den är jag väldigt nöjd med. MVH Lasse

Jag tror att det är ett missförstånd som ligger bakom utdömmandet av dessa två. Det kom en åsikt att det skulle vara ett UV-C av LED typ. Jag har inte sett eller provat det aktuella men jag tror det är en vanlig rörkonstruktion så förutsatt att det sitter bra UV-C källor i det så skall de fungera också - skulle nog ta 24 wattaren i så fall för ett RSM. Fluval Robban hade en bra genomgång tycker jag - en sak att tillägga är att medeltrycksljusen sägs vara bättre eftersom de har ett större spektra. Jag håller inte med om det. Den dödande våglängden är väldigt definerad till 253,7nm. Inget annat! Om jag har ett val så väljer jag alltid lågtrycksvarianten men som Fluval Robban säger - få tillverkare inom akvariemarknaden talar om vilken teknik de använder. MVH Lasse

Det är lättare att dosera och slippa risken för utfällning av kalkstenen. Löser du 5 gram i 50 ml RO vatten så kan du dosera säkrare. Du låter dessa 50 ml gå in i vattnet där du har bra strömning sakta. Du kan också göra en stamlösning och dosera i milliliter istället för i gram. Dosera lika mycket idag. Observera att det är viktigt att du mäter pH vid samma tidpunkt varje dag eftersom pH varierar mellan mörker och ljus om du skall använda pH som referens Då förutsätter jag har du har samma ljussättning varje dag. MVH Lasse

Manks har rätt IMO. UV brukar definieras (standard tror jag - inte bara wikipedia) så här: UVA 400 nm - 320 nm; UVB 320 nm - 290 nm; UVC 290 nm - 100 nm. Termen actinic ljus är tagen från fotografins barndom och definierar ljus som förstör fotografisk film. Termen har tagits över av akvarister och brukar användas för ljus med våglängder mellan 400 - 450 nm. Det är inget bra begrepp heller men jag föredrar att använda den beteckningen för våglängder kring 420 nm - altså Actinic. Att använda begreppet UV för dessa våglängder är fel IMO. Titta på det här chippet Ballsam. För mig är det ett perfekt val i de våglängderna. MVH Lasse

@Greger: Kanske reklamdrivande fråga men vad är din uppfattning om dessa två? I jämförelse med varandra alltså MVH Lasse

StoffeSwe har 10 000 K modellen. Han bor i Märsta MVH Lasse

Lycka till - klicka här MVH Lasse

Jag gjorde så att jag borrade upp ett 35 mm hål i varje sidoände i främre luckan. sedan hade jag ett fyrkantsrör (50*25 mm) som jag fäste LED på och lät det gå mellan de två hålen. Mitt på röret gjorde jag ett uttag för en 50 mm fläkt. Gjorde också ett hål i lockets överdel så fläkten suger uppifrån och skickar luften ut genom sidohålen. Satte ett snygga plastgaller på ovansidan och i hålen. MVH Lasse

Absolut men saken är det att du kan inte strunta i dem av estetiska skäl omd kör Cree:s vita dioder. De låga Kelvintalen och höga lumen får de fram genom en speciell fosforblandning som ger mycket av de gröna fotonerna. I våra saltvattensaklvarier så byter vi inte vatten så ofta som vi borde vilket innebär att det anrikas olika ämnen (eg humus) vilka reflekterar i det gula området. Blandar du nu gröna våglängder med blåa våglängder i ett vatten som reflekterar gula våglängder så förstår du själv varför det blir så pissgult i ett saltvattensakvarie men uppfattas vitt i ett välskött sötvattensdito (med stora och täta vattenbyten). Detta gula sken motverkas av att man ökar antalet dioder av rent blått ursprung. Ratio på 3:1 har förespråkats, vanligast är 2:1. Med en sådan övervikt av blå våglängder så får karet som helet en taskig färgåtergivning av vissa av de reflekterande färgerna. Man måste därför gå in och kompensera det estetiska med röd, orange och amber och på så sätt få bättre färgåtergivning. Ur fotosyntetisk synvinkel spelar de dock en mindre roll. Använder man dock vita LED som inte är optimiserade på det gröna området så kan man minska förhållandet mella de olika blå våglängder och de vita chippen till 1:1. Man kommer då få ca 50% mer vita chip som tillsammans ger tillräckligt med fotoner i de högre våglängderna för att du skall få en bra färgåtergivning för de reflekterande gröna, gula och röda färgerna. Jag har alltid bara kört med ett ratio på 1:2 (observera blå:vita) eller 1:1 och Kelvintal på de vita upp mot 16000K och får inget gult vatten. Jag har ett kar (mitt RSM) där jag har 4 st Cree XL-M med 45 gradiga linser (ca 28 W) och sedan ca 50 watt vita med Kelvin 10 - 16 000. Ca 16 watt RB (ca 460 nm), Ca 30 watt 406 - 420 nm samt ca 30 watt 445 - 455 nm). Jag har skapat en gul solstråle mitt i karet. Alla som ser detta akvarie förstår exakt det jag pratar om - hur en LED kan ge ett gult skimmer medans en annan definitivt inte gör det. Jag är dock lite tveksam i ett fall och vill lämna en brasklapp för våglängden kring 470 - 480 - eventuellt skulle jag vilja ha med den delen i de blå - oavsett vilka vita man använder Titta på dessa två spektra Att Radion och Pacific Sun ändrar sin sammansättning är väl snarare ett resultat av den gängse uppfattningen på RC och det stämmer ju om man arbetar med låg Kelvin vita som är ganska vanligt där Jämför dessa två spektogram. 10 watts China LED baserade på EPILEDS EP-B4040F-A3 och en fosforsammansättning som ger 16 000 K samt Cree:s XP-G. De visar den relativa fördelningen mellan den blå basdioden och det spektrat som fosforlagret ger Ingen av våglängderna mellan ca 470 nm och uppåt har högre relativ intensitet än 20 % av den blå toppen. Hos Cree 2700 - 3700K ligger våglängderna mellan 550 och 650 högre i intensitet än den blå toppen och 3700 -5000K samt 5000 - 8000K ligger också betydligt högre än hög Kelvinchippet. Jag har också testat rätt så många kombinationer - inte bara tittat på spektralfördelningar och det stämmer rätt väl. Skulle jag göra en belysning för sötvatten eller landplantor skulle jag däremot ha med 620/630 och 660 nm i konstruktionen. Samma gäller om jag skulle bygga en skrubber eller bygga ett refugium. Men du har rätt - om du har med Cree 2700 - 3700 K (VV) så är det meningslöst med extra röda 660 nm och den täcker upp 620/630 väldigt bra också. Grönt, amber och orange täcks också upp. MVH Lasse

Jag har en liggande här hemma om du vill att jag skall komma och mäta när du är klar. MVH Lasse

Om det är AC-RC:s 10 wattare så säger de att ca 55 grader är när maxgränsen mätt på den lilla bakplattan (gäller deras stora chip men är överförbart på de mindre också) Jag brukar sträva efter max 40 - 45 grader på bakplattan. Om du ser till att du har några små fläktar på varje sida av flänsen och låter det ena paret blåsa in över flänsarna och det andra paret blåsa ut på andra sidan så får du luftväxling och du kommer att få ner temperaturen. Kan räcka med en på varje sida också. Använd 50 mm fläktar, 10 mm tjocka (liknande orginalfläktarna och se till att de suger/blåser ut genom ventilationshålen) MVH Lasse

Med de PAR värden dessa lampor har så är det nog så att de 36 Watten räcker mer än väl speciellt om du inte kör med linser Manks. Se till att du placerar på ett sådant sätt att du kan sätta på linser (åtminstone 90 graders) i ett senare läge om det inte räcker ända ner. Fungerar det bra utan linser så undviker du till en del eventuella discoeffekter men linserna har stor betydelse för vilket PAR värde du läser längst ner MVH Lasse

Jag skrev så här . Skall givetvis stå 490-575 nm och inget annat.@chum: det finns folk här som har bägge modellerna - hör efter deras erfarenheter och hur de upplever ljuset istället. Det finns många sätt att flå en katt och det är inte döden för dina koraller oavsett vilken du väljer men försök i alla fall att se bägge två "in action". MVH Lasse

Nu får du komma lite med källor: 1: Vad har du för källa till detta 2: Vad har du för källa till det. Många varnar i stället för rött ljus som en orsak till blekning 3: Vad har du för källa: artikel efter artikel pekar på att i stället för detta så bidrar actinic våglängderna just till detta vid en kraftig fotosyntes 4: Förklara "action spectra" Du har fortfarande inte talat om källan till dina första diagram - inte heller varför din källa skriver och varför PUR räknar bort just denna del.Sedan visar du stolt ett diagram vad som du tror visar rött ljus betydelse för återhämntning. Diagrammet är taget från en artikel vars abstrakt börjar så här: Vad man visar är inte fotosyntesen utan två antiradikalers beroende av våglängd och det stödjer precis det som jag skrev under 3 ovan. Artikeln som du tagit ut ett action spectra handlar inte i första hand om zooxantheller utan att man har hittat en annan grönalg som lever i det döda området av korallen och kan leva där eftersom just våglängderna krin 720 nm inte absorberas av det levande skiktet. Nu är det inte jag som säger att det röda våglängderna ofta är borta redan vid 4 meter över många rev utan det är en uppgift som jag läste i en referens från USA:s marin. Tyvärr har jag inte länken men jag tror att Stig I Gemla har den - han visade den först i alla fall. Sedan frågar du vad jag har läst för litteratur som jag grundar min åsikt på. Dels har jag redan visat vid vilka våglängder de flesta proteiner som är inblandade i fotosyntesen har sina absorbationstoppar, dels har jag exempelvis läst denna artikel. Den här är inte så dålig heller även om det finns invändningar om metodiken. Här är en annan och på detta djup (120 meter) lär det inte finnas något rött ljus. Den här artikeln har inte direkt med ljuset att göra men var väldigt intressant - slutsats - mata inte dina koraller nattetid!!!! Den här artikeln tar upp det röda ljuset från LED Den här artikeln beskriver skyddande proteiner Nu vet du lite mer vad jag läst Det är väldigt viktigt att stryka under att jag tillhör inte de som vill ha helt blått ljus. Jag vill ha ett vitt ljus med de flesta våglängder men det får jag genom att använda vita LED med höga Kelvintal och jag har ofta en ratio på 1:1, alltså mycket vitt ljus (fast jag vill ha upp mot 16 000 K.) Det behövs inte en massa andra LED färger (i ett korallrev) om man använder höga Kelvintemperaturer på sina vita LED. Cree:s LED innehåller mycket grönt ljus och tillsammans med blått - vad blir det då i ett saltvatten med gulämnen? För att få bort gulfärgningen så måste man använda ett förhållande på upp mot 3 blåa till en vit och då blir det väldigt urvattnat vad gäller andra färger. jag förstår att man då måste sätta till röda LED bland annat för att åtminstone få reflekterande röda färger. Använder man däremot höga Kelvintal så är det normalt inte så mycket grönt i spektrat och man får ett ok ljus i förhållandet 1:1 och bra färgåtergivning. En av de främsta argumenten för att använda Cree:s vita dioder är att de ger mer lumen per watt (detta är sant med en viss modifikation) men det gör de på grund av att Cree har optimerat fosforsammansättningen till att ge det ljus som man mäter lumen med. Det innebär mycket grönt ljus. Men detta innebär IMO att deras vita dioder inte är det kvalitativt bästa valet. Jag vill ha vita av högre Kelvintal. Titta på den här grafen från Cree XP-G och håll i minnet att grönt är mellan 490 och 475 Sedan vill jag gärna veta ditt PAR värde i botten på din 90 cm höga tank MVH Lasse Edit Vill förtydliga en sak. Jag skrev turbida vatten över korallreven. Det var felskrivet - jag menade turbulenta vatten, det vill säga med inblandninga av luftbubblor. det var det som enligt den artikeln jag läste gjorde att röda våglängder var borta redan vid 3-4 meter. Turbid betyder innehållande partiklar och det var inte det jag menade.

Börja försiktigt. Jag skulle nog inte våga med mer än 5 gram på hela karet. Mät nästa dag. kan hända jag är försiktig i överkant men ta det lungt. Sprid ut det försiktigt i en kraftig vattenström - ta det långsamt. Får du dimma så går det för fort. Skaka burken ordentligt så det är blandat väl. MVH Lasse

Det finns ytterligare en multichiplösning och det är Orphec Sedan kan man ju bygga själv också om man vill ha den typ av lösning. MVH Lasse