Lasse

Det är AC-RC - som lämnar 12 månaders garanti på chippet - som är bekymrad över att anläggningsytorna inte passar helt. Han har ett exempel på ett chip som bränts sönder när man använt en rund anläggningsyta från en processorkylare. Jag har använt processorkylare, limning och dålig passform på liknande chip utan detta besvär. Dock körs dem på ca 110 W bara. Det framgår inte om den kylaren som var aktuell var av heatpipetyp eller vanligt aluminiumblock. Jag är personligen inte så bekymmrad för passformen om det är en kylare av heatpipetyp men tror att det är viktigt att kunna skruva fast chippet om man skall köra med överdrivning. Kan jag inte göra detta så kommer jag se till att jag får någon typ av aluminiumövergång mellan chip och kylarfläns så båda går att skruvas. AC-RC är också på väg att ta fram en anpassad heatpipelösning. Har man bara ett aluminiumblock så är det den gemensamma anläggningsytan som är viktig eftersom temperaturskillnaderna ("drivkraften" i värmeförflyttningen) inte blir så stora då. Heatpipes ger - som jag ser det, en lägre temp på kylsidan så länge lasten ligger inom specifikationerna och transporten går effektivare. MVH Lasse

Skippa värmarna - pumparna värmer mer än tillräckligt. MVH Lasse

Ja - då har sista man/kvinna betalt och processen går vidare. 66 stycken blev resultatet. MVH Lasse

Jag skulle framförallt lugna med lite med de blå våglängderna. Ut fotosyntesens synpunkt så motsvarar 100 watt blå LED i våglängdsområdet 420 - 470 nm kanske 400 - 500 watt MH vid Kelvin mellan 10 000 - 14 000 (på MH:n). MVH Lasse

Mina sjöborrar klarade sig - alla 14 MVH Lasse

Skall ni mäta med en sådan apparat så skall ni mäta mot en matt svart punkt. det går ine att mäta i riktning mot en IR källa, dvs ni kan inte mäta temp på fläns genom att rikta denna mot framsidan så att LED ljuset stör den. Den är utmärkt om man mäter mot svarta ytor och det inte finns andra kraftigare IR källor i rummet. MVH Lasse

för det första är det nog lite fel när de säger att de flesta metoder mäter NH4 - verkligheten mäter man faktiskt oftast NH3. Om man är osäker - kolla pH på mätlösningen - är den hög så är det NH3 metoden de facto mäter - är den under 7 så mäts NH3. NH3 är ämnet och NH4 är dess jon. Hur mycket av NH3 som löses i vatten beror på pH, temp och tryck. Lösningsförmågan är inte linjär utan exponentiell och med nästan 100 % lösning vid pH < 7 Vid pH ungefär 9.3 så löses bara 50 % - pH över 11 så löses nästan inget. Mäter man då totala NH3/NH4 (som kan göras om man förvandlar hela komplexet till en av föreningarna NH4 eller NH3) så får man exempelvis halten NH3 genom att titta i en kurva för just den temperaturen och det pH:t. trycket brukar man anse vara normaltryck - men har du ditt aklvarie på toppen av Kilemanjaro eller i Marinegraven så får du räkna med trycket i ekvationen också Se tabellen under - den är uträknad med hjälp av underlag från U-P Wichardt MVH Lasse

Hur mycket får du prova dig fram till. Du skall använda zeolit avsedd för vattenavhärdning (lokala rörpularen kan nog hjälpa dig) Massan går att regenerera med hjälp av att spola igenom en mättad koksaltlösning under en tid så mängden är inte kritisk - bara att du får regenerera oftare. Titta på Ren Kranvattens sida - han bör ha sånt tycker jag. MVH Lasse

Tyvärr Laggeman - (det här hade du eller någon annan aldrig väntat dig av mig ). Detta är nog ett solklart fall när jag hade använt RO åtminstone vid start och innan karet varit fullt av kalcium/karbonatätande organismer. När allt är etablerat och du har en stor konsumtion av kalcium och alkalinitet så kan du överväga kranvatten igen. Inte ens om du skaffar ett vattenavhärdningsfilter (vilket du bör göra med tanke på diskmaskiner, kaffebryggare och dylikt) så blir det ett bra vatten för saltvatten. De flesta avhärdningsfilter tar nämligen bara bort kalciumet och inte karbonaten. Du får då ett vatten med nästan noll i kalcium men lika högt KH. eftersom du inte har kalcium i vattnet så får du inga utfällningar i hushållsmaskiner men du har kvar det höga KH vilket kanske inte är bra till saltvattnet. Men när du börjar med en stor förbrukning av balling kan påfyllning av avdunstat vatten mycket väl ske med ditt kranvatten eftersom du får en del gratis där. Även vattenbyte vid ett etablerat akvarium kan övervägas men det är lite vanskligare. Om du skaffar en RO så försök skaffa en behållare med avhärdningsmassa (vanligtvis zeolit) så sparar du dina membran. MVH Lasse

Om vi förutsätter att testerna stämmer så tyder det inte på något läckage eftersom både fosfat och nitrat stigit. Nitrat "läcker" inte ut ur inredning på samma sätt som fosfat. Då återstår ett par saker - något med ganska stor biomassa har dött eller håller på att dö, bakterier som "lyxkonsumerat" fosfor släpper ut det igen (förekommer men nitraten borde inte följa med) eller övermatning. Du bör i alla fall utgå från ett biologiskt problem. Eftersom akvarietester aldrig redovisar mätmetoder så går det inte att bakvägen se om du har någon störningsjon. Du kan dock göra några försök för att se om dina tester störs. Ta 6 st en liters behållare - diskade och rena med medel som inte innehåller fosfat. I första häller du exakt 1 liter (använd hushållsvåg). nr 2 -> 2 dl RO vatten - 8 dl akvarievatten, nr 3 -> 4 dl RO - 6 dl Akvarievatten osv tills du har rent RO. Ta sedan ett prov från vart och en - du skall få en ganska så linjär minskning på både PO4 och NO3. När du gjort det så luftar du kraftigt i varje behållare i ca 10 minuter och gör om proven (jag är ute efter om du har nån flyktig störning - framförallt svavelväte). Ytterligare en test att göra är att låta behållaren med akvarievatten cirkulera över ett fosfatfilter några dag och sedan mäta igen. Har du nu konstaterat att du kan lita på testmetoderna och att det inte finns någon olinjär störning så vore det första jag gjorde att stänga av den automatiska mataren, nr 2 - byta ut allt filtermaterial du har - framförallt filtersvampar och zeoliten, nr 3 har försöket med fosfatborttagare i testvattnet blivit lyckat - kör det i stora akvariet. 4 - tillfälligt avsluta bakterieodlande metoder. Vattenbyte som Dykaren föreslog förutsätter jag att du gör. Första är dock att konstatera att dina mätmetoder fungerar innan några andra åtgärder än vattenbyte görs - vattenbyte skall du göra med ryggmärgen. MVH Lasse

IKEA´s stektermometer (elektronisk) fungerar fint vid labbande. Annars finns en uppsjö relativt billiga tempmätare och kontroller (slår av) på EBAY. MVH Lasse

Fortfarande är min fråga om sorten på NH4 - Som det står nu så stämmer inte ekvationerna om NH4 är i mg/l eller ppm. Då visar ettdera ammoniak (NH3) fel eller ammonium (NH4) fel. Och då är man där igen - vilket skall man lita på? MVH Lasse

Om ni mäter på bakflänsen av chippet så skall det inte överstiga 60 grader (70 absolut max). Detta förutsätter då att chippet är bra fastsatt på kylflänsen. Testa med Plexi först - jag tror det går bra men se till att du inte får så mycket kontaktvärme på plasten. @ Laggeman - det låter lite för varmt - bränns på tummen - troligtvis > 50 gader. Kan du öka på fläkten lite. MVH Lasse I mina konstruktioner har jag strävat mot 35 - 40 grader på flänsen så närma chippet som möjligt

Ytterligare en utvecklingsgrej MVH Lasse

Kalciumtesten och fosfattesten kan användas även i sötvatten (KH också som Stig säger.) Jag vet ju var du bor och att du har så lågt nitrat som 12 förvånar mig. Misstänker att din brunn är relativ djup. Tyvärr - ur ett hälsoperspektiv är nitrathalter i dricksvatten inte bara ett problem som är ytligt. I Skåne så har nitrat trängt ner långt ner i grundvattnet - att ha nitrathalter upp mot 40 - 50 är ingen ovanlighet. Varför parametern ingår i "spädbarnsprovet" är för att nitrat kan omvandlas till nitrit under vissa omständigheter även i en människokropp. Barn upp mot 2 år är väldigt känsliga för nitrit så därför är man försiktig. MVH Lasse

Måste finnas konverteringar dem i mellan MVH Lasse

Kontrollera pH i brunsvattnet också samt KH och calcium - annars är det fullt användbart. Är det en djupborrad brunn så är en parameter aggresiv kolsyra. Bra att veta om man har i annars bra pH (över 7) och hög totalhårdhet och misstänker koppar från ledningar och varmvattenberedare. Försök att ta ett Cu prov från tilltänkt tappställe. MVH Lasse

Om det inte stör - låt vara och skörda av med jämna mellanrum. det tar upp näring så länge de växer. MVH Lasse

I vilken sort? Är det mg/l så är det klara problem eftersom fysiken säger oss att om du har 14,6 mg/ammonium i vattnet så är ca 5 % av det i formen av ammoniak (vid pH 8,1) Detta innebär då ca 0,75 mg per liter fri ammoniak. Mätaren visar 0,0001 mgl per liter så något är fel. =,75 mg fri ammoniak innebär ett totalkrachat akvarium! MVH Lasse

Vad står 14,64 efter NH4 för? MVH Lasse

Skam till sägandes så kör jag också deras normalsalt Sincerely Lasse

Titta på ozon som en möjlighet också. MVH Lasse

Inte så konstigt - lägg de 31 mg till ca 470 som det är i coral pro så har du en del av förklaringen där. Använd standardsaltet i stället. Jag ha lägre kalciumnivåer i mitt kranvatten men jag använder numera standardsaltet. Det skall hålla 410 mg. Dessutom så kör jag med kalkvatten så standardsaltet räcker gott. MVH Lasse

Då skall du definitivt inte använda Coral Pro. använd deras standardsalt - du har ju redan calcium så varför betala för att få kalksten? MVH Lasse

Det brukar klarna upp med tiden, det är troligtvis en kalkstensutfällning. Om du använder kranvatten så är det nog bättre (och billigare) att använda deras Red Sea Salt och sedan (om det behövs) höja Kalciumvärdet med kalciumklorid. Detta för att ditt kranvatten kan innehålla varierande mängder med kalcium och om du använder ett "toppat" salt i det läget som vattenverket ligger på max så får du lätt utfällningar. Du bor i Rinkaby och om det är det Rinkaby som ligger i Kristianstads kommun så bör du nog ta kalciuminnehållet i ditt kranvatten - inne i Kristianstad så ligger det på åtskillga ppm Ca per liter vatten vet jag. MVH Lasse