Lasse

Ring MVH Lasse

Vad gäller Pterapogon kauderni och dess status i det vilda så är det inte helt klart om den är utrotningshotad eller inte. CITES listade den inte vid den senaste konferensen. Här är den blogg som Bangagai projektet publicerade från sin resa. Den 10 juli slutar man att skriva om resan och vad man hittade. Samma gäller beskrivningen av resan på Facebook efter den 10 juli handlar det mest om rapportering om illustrationer och annat försäljning samt att odla fisken i USA. Här är en artikel ursprungligen från OFI som kan kasta lite ljus på hur det förhåller sig. Det skall också finnas en längre artikel i OFI:s senaste journal som jag tyvärr inte har tillgång till just nu men om Kjell läser detta så kan väl du göra en sammanfattning. OFI står för Ornamental Fish International - websida här . Det är den internationella akvariefiskhandelns branchorganisation som bland annat har den i Norden inte helt okände Svein A. Fosså i sin styrelse. MVH Lasse

Janne glömde nog att säga att du skall ta lite rörtape runt röret innan du trycker dit muffen - då blir det både tätt och lösttagbart:) MVH Lasse

En liten anmärkning - idag är tyvärr de flesta avloppsrör av typ PP och inte PVC - det betyder - de går inte att limma! På Cheapy verkar det dock finnas en del av PVC. Däremot är bottenpluggen av PP. Men om du inte skall limma något i bottenplattan så väljer du en skjutmuff i PVC och en botten av PP. Välj huvudrörret av PVC. Då kan du limma skjutmuffen till röret och använda gummipackningen mot bottenplugge. Om du sedan låter hela anordningen stå på bottenplattan så fins inte risken att den trycks ut. Du kan faktiskt med en dragfjäder och värmepistol forma tunna PVC rör av trycktyp på samma sätt som VP rör. Använd bara PVC så går det att limma säkert. Du måste bara finna en dragfjäder som passar någorlunda i dina PVC rör - de har oftast lite tjockare gods. Här kan du dock hitta tryckrör at olika kvalité Hittar du inga dragfjädrar av rätt dimension så tar du bara och skaffar två ordentliga korkar där du sätter den ena i ena ändan av röret. Säkra den med hjälp av el eller gaffa-tape. Fyll röret med finkornig sand och packa så där. Sedan korkar du till andra ändan och säkrar korken. Fram med värmepistolen - värm och forma som du vill. MVH Lasse

Jag ser 200 vid horisonten och strax under ser jag alla snyltare som förtvivlat försöker få sin paypal att fungera MVH Lasse

Om du har den i en burk så har du troligtvis 4 gånger mindre nytt kallt vatten som kommer in i karet (och som skall höjas). I sumpen får du vattnet från alla fyra karen - 4 gånger mer vatten per tidsenhet som skall värmas upp. Detta förutsätter att du "parallellkopplat" dina kar. sitter de i serie så stämmer inte min förklaring . 300 watt med termostat betyder att den ger 300 watt när den är i påläge - 0 watt i avläge. Numera så har tillverkarna graderat sin inställningsgradering men det är ofta samma gamla typ av bimetalltermostat som sitter i. Nogranheten på dessa är oftast inte bättre än plus - minus 2 grader. är det så att värmaren slår på och av och du bara har x grader och det är under skalan så får du strunta i vad det står på inställningen och vrida upp några grader och kontrollera temperaturen. När du kommer i ett läge då värmaren går hela tiden men din termometer visar att den inte kommer upp till önskad temperatur - då kan du konstatera att du har en för liten värmare. Glöm inställningen på skalan (precis som Bygert säger) och ställ in med din termometer i stället. MVH Lasse

Nej - de antyder att de inte är förtjusta i dåliga kinesiska LED så det kommer de inte att göra men hela deras bakgrund och resonemang om ljuset och vilka våglängder som är viktiga stämmer till 100 % med de argument som jag fört fram. Bland annat en intressant sak om att de kortare våglängderna i sig gör att korallerna skaffar sig färggranna andra pigment. De tar inte upp det i artikeln men detta fenomen beror troligtvis på att dessa pigment är skyddspigment mot för kraftig fotosyntes. MVH Lasse

Jag vet inte hur många som följt med i mina vedermöder på RC att övertyga diverse jänkare om att vi har tänkt rätt med DreamChippet. Ganska så jobbigt kan jag säga. Men i dag kom det en länk till en ny artikel i Advanced aquarist som gör att man går här hemma och småmyser lite grand Här är länken MVH Lasse

Är du ute efter rent estetiska effekter så kanske det fungerar men de är svaga. Är du ute efter biologiska effekter så är de inte till någon nytta. Vad har du för belysning innan? MVH Lasse

Kör du med organisk kolkälla? MVH Lasse

Varför skulle det vara farligt för räkan Mia? Hur ser utfällningar ut? MVH Lasse

Det där var väl mer ett kvalitetskonstaterande vad gäller IVECO Skåp än kritik av postens policy. Det är ju ändå tut att de inte använder gevaliaburken Opel Rekord - det hade varit värre (Gevalia - alltid nyrostat). Men skämt åsido - det finns inga lagar som förbjuder skickande av ryggradslösa djur (än). MVH Lasse

Är mycket lik den eremit som Göran brukar sälja för att bekämpa bubbelalger. Världens bästa bubbelalgsmarodör. Tyvärr gillar den att flytta på en och annan sten också - Kjelle kan gärna infoga sina erfarenheter MVH Lasse

Men de har slutat med den tillverkningen nu. Jättebra - inga mer skutt upp ur sängen kl 03:00 på natten för klorlarmet gick. Vad gjorde man när man ändå var vaken - tittade ut och kollade vartåt gasmolnet drev - uppåt Nödinge - godnatt och i bingen igen MVH Lasse

Din osmos kommer inte ta mer kisel än vad den utrustningen som avjoniserat ditt vatten tagit bort. Skall du ta bort mer kisel så är det bäst att använda ett kiselfilter. Men enligt mig är det helt onödigt. din inredning fäller ut mycket mer kisel än vad ett avjoniserat vatten ger in. MVH Lasse

Kan hända att detta är en onödig fråga men ställer den ändå. Har du kollat så din "transformator" är en AC/DC omvandlare (växelström/likström). Det funkar inte med en AC/AC. Ordet transformator tyder på att det är en AC/AC för det är precis vad en transformator är. Jag vet dock inte om du använder rätt beteckning. Kolla så det är likström din omvandlare producerar. MVH Lasse

Jag vet att det är en version 2 på gång som adresserar några av svagheterna vi upptäckt (exempelvis att fosforn lyses upp svagta av närliggande blå kanaler - ingen viktig nackdel men ändå intressant att man vill åtgärda detta). Jag tror personligen att detta är något som kommer att komma eftersom själva tekniken lätt kan anpassas till helt andra (och ekonomiskt viktigare) tillämpningar. Jag tror också att det lite hänger ihop med om de som utvecklar egna drivrar (exempelvis Janne68) kommer att lyckas med detta. Jag vet också att AC-RC kommer att utveckla nån typ av 5 kanals driver också. Det är också viktig att vi som har köpt version 1 får upp våra skapelser över våra akvarier och får fram bra eller dåliga data. Det är ca 35 runt om i världen som håller på med byggen och de resultat som kommit fram verkar vara bra. Jag har själv (genom klantighet - brände sönder Janne68:s provkort i går. Bra eftersom det nu kommer att ingå en säkerhet för sådan klantighet frammåt men surt ändå eftersom jag inte får det att fungera riktigt här hemma) inte kunnat testa min konstruktion fullt ut, bara med en driver som ger max 1400 mA och jag räknar med att köra mina kort på mellan 150 - 175 Watt (max 5 A). Vet inte om min lösning med grafikkortkylare klarar detta - men jag har reserv på kylare. MVH Lasse

Det är en enkel ändring, jag har med den på några specialare men jag tror inte att det är aktuellt vid nuvarande group buy. MVH Lasse

Fall 1: en luftpump trycker ner luft i vattnet mot ett tryck som bestäms av hur djupt som man trycker ner luftbubblorna. Det finns en gräns där luftpumpen inte orkar. Ta reda på pumpens tryck - omvandla det till det gamla hederliga mm vattenpelare så vet hur djupt bubblorna slutar att komma. Ju djupare - desto mindre luft Fall 2: Venturio. Venturio bygger på undertryck och detta måste vara större än trycket av vattnet för att ge bubblor. Skissen till höger ger mest luft. Är du smart och vill ha en djup skummare så kombinerar du - en luftpump som pumpar ner till en venturio. Jag har så vid min Ozon för att öka inblandningen. MVH Lasse

Att din fosfat dök ner direkt efter du börjat med fällning tyder på att de biologiska metoderna inte fungerar fullt ut. Det beror på någon typ av begränsning - behöver inte vara nitrat men det är alltid bra att kunna utesluta detta genom en testtillsättning under någon vecka. Om du sätter till typ 2 - 3 ppm per dygn under en vecka så är ingen katastrof skedd - går lätt att justera genom lite tätare vattenbyten senare. vilken typ av fosfatfällare använde du? MVH Lasse

Salthalten beror till över 90 % av halten natriumklorid. Finns inget som kan ha löst ut och höjt salthalten. En refraktometer för saltvatten är kallibrerad mot NaCl. Är det inte mätfel så måste natriumklorid ha tillsatts. Vad du än säger så skulle jag skulle ändå jämföra mot någon annan refraktometer eller mätmetod. Om inte dina hundar kissat i akvariet förstås Urea och klorid drar upp salthalten. Du var lite tvekande om ersättningsvattnet - har du tidigare ersatt dunstat vatten med saltvatten? MVH Lasse

Det är fler som tänker som jag - de blåa våglängderna är koncentrerade under 465 nm. MVH Lasse

En av de länkarna går till Nausicaa i Boulogne-sur-Mer på franska kanalkusten. tillsammans med akvariet i Brest så är det ett av de bästa offentliga akvarium jag besökt. Det finns ett korallrev, och då menar jag korallrev, som du ser från ovansidan. Du går på spångar och tittar ner på korall efter korall - närmare naturen än det går inte att komma! MVH Lasse

När du tillsätter fosfat för att biologiskt kunna minska nitraten så är det ju inte så att den fosfaten kommer att vara kvar i vattnet. Du tillsätter ju den när fosforn är tillväxtbegränsande och den kommer direkt att tas upp i tillväxt. fosfat går ju också lätt att mäta ganska exakt så att det är bara att stoppa koncentrationen stiger. Om du har både fosfatadsorbering och kolkälla så skulle jag först stoppa fosfatfällningen för att se om något händer. MVH Lasse

Idag har jag sammanställt mina mätningar och gjort diagram för att kunna räkna ut "säkra" strömmar vid parallell koppling inom samma chip. Jag kommer inte att göra så - jag kommer att driva varje kanal separat men jag ville ta fram en metod som andra sedan kan använda. Värdena gäller mina chip. Om vi tittar på detta chip och vill parallellkoppla kanal 1 och 5 så kan mam läsa ut att vid 950 mA så får kanal 5 ett FV på 34,5. Vid ett FV på 34,5 så får kanal 1 en ström på 1250 mA. Om man då matar med en driver som ger 2200 mA så kommer det att fungera om kanalerna aitter på samma chip och därmed är termiskt förbundna. tittar man på de blå kanalerna så ser det ännu bättre ut Matar man kanal 2 med 1250 mA ensamt så får man ett FV på 34,5 och kanal 4 får vid detta FV ungefär samma ström - 1250 mA. Vid parallellkoppling av dessa två kan man låta drivern ge upp mot 2500 mA utan att få överraskningar. Bifogar de andra två chippens diagram också - som jämförelse Generellt kan sägas att de två blå kanalerna kan parallellkopplas utan för stor hänsyn. Mer problematiskt med vita kanalerna men nöjer man sig med att få ut ca 150 - 170 watt från chippet så funkar det. Matar man med ca 5 A så kan man parallellkoppla hela chippet med en viss säkerhet. MVH Lasse