Lasse

Då koraller I första hand är primärproducenter så är de oftast ingen del av belastningen i ett akvarium utan tvärtom en del av reningen. Gamla, ingångna korall akvarium har oftast mer problem med att hålla uppe näringsnivåerna än att de är för höga. Så många koraller är inte i sig en anledning till vattenbyte men det kan vara andra skäl till att göra det. Små men täta är den mest rekommenderade metoden. MVH Lasse

Jag har en ProfiLux 4 för närvarande. Det är en modell i utvecklande och lite mer framtidsäkrad än 2, 3 och 3,1. Köpte en av de första P4 or som kom ut. Hade jag köpt en idag eller behållit min 3:a. Svårt att veta. den är bra och stadig - kostar mindre än 3.1 ex och har mer utvecklingsmöjligheter men det finns saker som är bättre (eller mer bekanta) med 3.1. Men behöver man en modell med möjlighet till både redox, pH och salinitet så är Pl4.0 det bästa valet tror jag. Jag har de flesta saker inkopplade på P4 ans powerbars - vilket innebär att jag kan koppla av dem om jag behöver och jag kan styra det mesta. MVH Lasse

Ett tag mätte jag inte alls men med det nya karet (med en del stenkoraller) så mäter jag 1 gång i veckan ungefär. Då kör jag cirka 250 ml ballinglösning per dag så det finns en viss chans att saker går fel. Jag var på väg att undra om du just körde Coral Pro - dina värden tydde på det nämligen. Ett utmärkt salt (som de flesta) men har medvetet höga kalcium och KH /alkalinitets) värden. När du börjar byta regelbundet - om du väljer den vägen - så räcker det ett tag till ditt förbruk. MVH Lasse

Vad jag menar är att ca 50 % här svarar att din fosfat är boven och om du frågar på Facebook så svarar 90 % samma sak. Jag menar däremot att det oftast inte är hög fosfat som är boven vid dino - det är snarare för låg fosfat (eller nitrat) som är boven. Om du har mätt med Saliferts test så skulle jag försöka få en andra bedömning av någon som mäter med nån av Hanna checkerna runt dig. Detta bara för att verifiera ditt värde. Jag har för mig att du rapporterat 0,5 länge nu - även med fosfatremover - det får mig misstänksam mot mätvärdet. Innan du går vidare - verifiera ditt fosfatvärde med en annan mätmetod - Helst då ingen där dina ögon skall avgöra färg. Jag kan ha fel men om jag har rätt så använder du fel arsenal just nu. MVH Lasse

Petimeterreflexen slog till Om man räknar med en faktor 2 (densitet 2) så kommer man nog nära. DVS har man 80 kg sten så tränger det undan 40 liter vatten. Eller vad tror du @SlantenSkall man ha en högre faktor för korall skelet? MVH Lasse

Dinon brukar vara relaterad till väldigt låga näringsvärden - inte tvärtom faktiskt även om när ryggradsreflexen från 50% av våra medlemmar 0ch 90 % i facebooksgrupperna får råda så slår de ner på 0,5 i fosfat. Vad mäter du fosfat med. Läs inledningen i den tråd jag länkade till. Hur växer Chaeton? har du återupptaget NOxPOx? MVH Lasse

Min är väl inte tempkänslig precis men ganska känslig för att det är rent på bägge glasen och att man sköljer den (bägge glasen) i sitt provvatten några gånger. MVH Lasse

Man skall alltid skriva det man tänkte - var det rätt tänkt så har man hjälpt någon - var det fel tänkt så är det värsta som kan hända (förutom en ilsken någon ) att man lär sig något nytt om man får mothugg MVH Lasse

Hej igen Angående eventuellt dinoalg problem. Vad har du för PO4 och NO3 just nu. Har du försökt bekämpa dem mekaniskt? Algea X har fått många omdömmen både som bra, ingen verkan och starkt gift. De råd du fått om att vara noga med doseringen tyder på att den koncentration som gör nytta ligger väldigt nära den som slår ihjäl. Jag är speciellt lite orolig till att använda något som skall slå ihjäl Dinos till ett korallkar. Zooxantheller hos koraller är just dinoflagelater. Bara så du vet vad du ger dig in på. Om du har läslust och tid så finns en lång Dinotråd på reef2reef.com - den är lång (130 sidor) och 2716 inlägg men väldigt informativ MVH Lasse

Vilket salt använder du? Du behöver inte bekymra dig så mycket om kalcium, KH (alkalinitet) och magnesium så länge som du inte har många stenkoraller och/eller kalkalger. Låt dem ligga där de gör nu - de kommer sakta rikta in sig. Det är bättre att ligga för högt nu än för lågt. Mät inte ihjäl dig. att mäta och framförallt tolka sitt resultat kräver stor kunskap och erfarenhet. Förmåga att kombinera läst resultat med hur det ser ut i karet kommer med tiden. Det finns så många "måste" värden som florerar i Cyberspace. Ta dem alltid med en nypa salt (vatten). Få värden kräver omedelbar åtgärd. Min klara uppfattning är att jakten på det "sanna" värdet är det som kraschar många saltdrömmar. MVH Lasse

Varför sköljer du den inte med 25 grader då? MVH Lasse

Du måste ha densiteten på stenen Adde för att räkna så. Det var den Slanten försökte få med. 1 kg sten har mindre volym än 1 kg vatten som har volymen 1 liter. Densiteten för kalksten ligger mellan 2 och 2.8 kg per liter. Dvs att 20 kg sten tränger undan mellan 10 och 7.1 l vatten. MVH Lasse

Ja spolar du i 10 minuter så blir mätaren kall. Spolar du snabbt av den så hinner inte de kalla att akumuleras. Men för all del skölj den med 25 gradigt vatten så slipper du fundera på det MVH Lssse

Jag har en ProfiLux som styr en hel del avancerade grejer. Den har aldrig krånglat om inte jag programmerat fel - det vill säga FBT fel. Men aldrig fått den typen av raderingar och fel som rapporterats på amerikanska forum vad gäller Apex. Till skillnad till Jonas så uppskattar jag en central hjärna som kan få olika saker att hända om olika saker inträffar - som att exempelvis ATO:n går längre än normalt eller att värmaren skall stängas av vid allmänna fel. MVH Lasse

Det bästa man kan göra i detta är att blanda som det föreslås. aqua Calc har en lista på de flesta salterna och för Red Sea normal (alltså ej Coral Pro) skal man använda 379 gram till 10 liter vatten för att få 34,8 psu (motsvarar ungefär 1.026. använder man den uppställningen får man aldrig fel. Innan du mäter med refraktometern skall vattnet hålla 20 grader (eller det refraktometern är kalibrerad för) - brukar vara 20 grader. Om du blandar i 10 gradigt vatten så kommer salthalten vara lite mindre vid 20 grader eftersom volymen ökar lite. Men skillnaden är inte så stor att man behöver bry sig. Däremot visar refraktometern fel vid 10 grader. Du skall skölja den och torka av den - kallt eller varmt - kvittar men vattnet du mäter på bör hålla 20 grader. MVH Lasse

Vad pratar du om nu - läser du på högra skalan eller vänstra? Du skall ha 1.026 (vänstra skalan) eller 34,4 PSU (högra skalan) MVH Lasse

Ja det är bra - jag har använt det tricket med att vispa runt när jag inte hunnit suga. Den som gett tipset om en strumpa kan väl ta och tänka en gång till va. De lär ju spridas då också..... Och det är inte de som skrapats av som simmar upp och sätter sig - en hemlighet - dessa alger kan inte simma.... Det är nya sporer som fastnar och växer på igen. Mitt råd står kvar - vänta åtminstone tills du inte ser trådar innan nya djur. C.triccolor är en bra eremit - som gärna håller sig på san. MVH Lasse

Det är de tester som jag tagit uppgifterna från. Ditt ammoniumvärde kan vara allt från 0,4 till 0 med den noggrannheten de redovisar. Jag är övertygad om att det är 0 Det kan vara dags att mata varje dag. Personligen skulle jag strunta i korallfodret just nu eftersom jag inte känner till dess effekter i nystartade kar. Jag skulle också börja med lite mer okänsliga koraller nu. Inte high end acroporor dock. MVH Lasse

Denna utveckling är beroende på att du prioriterat annat i stället för att bygga upp en bra städpatrull och ta det lugnt i uppstarten. Nu har du kommit i ett läge där det med sannolikhet kommer att bli en ordentlig algexplosion. Det jag skulle göra nu är att störa dessa alger i sanden så mycket som möjligt. Suga upp så ofta som möjligt. Ersätta det uppsugna vattnet med nytt - men inga andra vattenbyten. Avvakta ett tag med alla insättningar av djur - detta eftersom den typ av alger som du nu beskriver kan ge giftiga produkter alternativt vara giftiga. Det vet jag dock inte men risken finns. Har du fått den någorlunda under kontroll efter någon vecka och de nuvarande lägre djuren mår bra så skulle jag öka min betararme ordentligt. Eremiten med blårandiga ben tillhör de lite mer aggressiva arterna men jag har sällan råkat ut för att de angriper friska snäckor - däremot äter de ju svaga snäckor som inte klarar av att stänga dörren så att säga. MVH Lasse

Jag tror med stöd av mitt förra inlägg att NH4 värdet är rent nonsens. Jag har alltid fått 0.2 när jag mätt med den testen. De har ingen Pro test för NH4 - vad kan det bero på?NO3 värdet kan vara fel också. NO2 mätningen däremot är en metod som jag har mer förtroende för men även här kan värdet vara mellan 0 och 0,05 - inom felmarginalen. Om nu det verkliga värdena hade varit vad du fått fram så motsäger de varandra. NH4 mätbar men ingen nitrit - ingen nitrifikation igång - inte ens det steg som brukar komma igång efter någon dag - NH4->NO2. NO3 mätbar - ingen NO2 - nitrifikationen kommit igång i bägge steg. NH4 mätbar - Ingen NO2 - NO3 mätbar -> ganska osannolik situation. Du har fisk i - du har matat - du läser ingen nitrit men nitrat. Jag är 99 % säker på att ditt system har kommit igång. Skicka din NH4 test - dit den skall - kommunens återvinningscentral - och mät aldrig mer med den - bara förvirrar Däremot är min åsikt att man nog skall vänta ett tag till med första vattenbyten - nu ökar du matningen lite försiktigt - ökar din städpatrull. Vill du mäta så mät då nitrit eftersom den kommer att ge utslag om du ökar matningen för fort fram - mät då några timmar efter matning. Nitrit är inte farligt i saltvatten men det är en indikation på att du skall lugna ner dig lite. Orsaken till att jag hade dröjt med första vattenbytet är att ett nytt vatten saknar en hel del av de organiska ämnen som brukar kallas kolloider och därför är lite aggressivt mot fiskar slemskikt. Efter någon/några månader brukar dock dess dyka upp i en mängd som minskar "den kemiska" effekten av nyblandat vatten. MVH Lasse

Är der Red Sea Pro eller deras andra variant du mäter med. NH4 på 0,2 med Red Sea´s vanliga brukar var standardresultatet av den testen. Det värdet tror jag inte på. Jag skulle gå över och använda deras Pro tester i alla fall för NO3 framåt och skippa ammoniumtestet - ställer bara till huvudbry. Nedan ser du träffsäkerheten/nogrannheten för deras tester. Både ditt NH4 värde och NO3 värde kan vara fel - de ligger inom felmarginalen. NH4 värdet är fel - det kan jag nästa svära på eftersom du inte kan se någon nitrit och att akvariet är så pass gammalt som det är. Test Name Element Accuracy Range Test Type No. of test Ammonia NH3/NH4 0.2 ppm 0-2 ppm Colorimetric 100 Nitrate NO3 2 ppm 0-250 ppm Colorimetric 50 Nitrite NO2 0.05 ppm 0-1 ppm Colorimetric 50 pH pH 0.2 ppm 7.6-8.6 Colorimetric 100 Alkalinity dKH 1 dKH/0.36 meq/L 0-∞ Titration 50

Vad mäter du med? MVH Lasse

Eftersom TDS är en variant på att mäta ledningsförmågan så ger den inte utslag per ämne utan är en "frukt" parameter. Du vet alltså inte om värdet avser bananer, äpplen, päron eller en blandning av dessa, Men är du osäker - du samlar antagligen upp ditt vatten i kärl. Lägg i en matsked C-vitamin (askorbinsyra) per 100 liter så är eventuellt klorproblem fixat. MVH Lasse

Och vad gäller heterotrofa bakterier i akvarium är det oftast tillgången på organisk kol som är den limiterande faktorn. MVH Lasse

Gött @Janne Triggers fungerar fortfarande Bra att du är alert Det där R rule och P rule är något som jag inte kan påminna mig från mina ekologiska studier. Det finns R- arter och K -arter vad gäller reproduktion (där de allra flesta bakterier är r- selekterade) men R och P känner jag inte igen MVH Lasse