OR20

Hej @wrang Själv tycker jag att PO4 är det svåraste värdet att få till och faktiskt grepp om. Jag tror att detta beror på att det är så låga värden som vi pratar om och att mätinstrumenten vi använder har en relativt hög felmarginal. i mitt kar kämpade jag länge med nollade PO4 värden och jag upplever att detta var ett större problem än när jag haft lite högre värden. Sedan spelar det självklart roll vilka koraller vi pratar om. Dock ser jag inga problem med mina Acropora koraller när värdet ligger över 0.00 och under 0.1ppm. De gånger jag hamnat upp mot 0.2 så har jag bara sett lite mörkare färger. Jag har också vänner, från min tid i USA, som under lång tid haft runt 0.3-0.4 med väldigt fina färger. Som sagt PO4 tycker jag är svårt att få till perfekt men jag upplever att lantanklorid är ett bra vapen i denna fight då du kan välja målvärde enklare än med t.ex. gfo där man måste hålla koll på mängd media, flöde genom reaktorn och mättnad av media. My 2c

En hint kanske är att u värdet (isolationsförmågan) skiljer sig mellan plexiglas (vad de ofta refererar till acrylic tanks i usa) och vanliga glasakvarium. Om du vill undvika att ha frigolit runt karet.

Delar Dimorb’s syn på SPS:er/turbinaria då de är ett hel***e att få bort om man inte vill ha dem kvar på botten. Jag har en stor plätt med en Turbinaria som jag helt har gett upp tanken att få bort trots olika utrotningsförsök

Hej Christian @wrang, Jag gjorde ett test på Microbe lift Phos out 4 för ett tag sedan då jag, precis som du, inte kunde hitta en manual (om du söker på Dosering av Microbe-Lift Phos-out 4 (liquid)) här på forumet så borde du få fram lite om det. I korthet så fick jag fram att 1 ml av lösningen reducerade PO4 värdet med 0.04 ppm i 100 liter vatten. Jag gjorde testet i mitt stora kar och verifierade sänkningen med en Hanna checker ULR P mätare. Jag kunde heller inte se några negativa effekter på fiskarna, inklusive kirurgfiskar, eller korallerna av att använda lösningen. Mvh Sven

En angränsande aspekt är att kunna identifiera fisksjukdomar. Det finns ju några böcker om detta men det vore intressant att höra vad ni använder/hur ni går tillväga?!

Lantanklorid finns dels i olika flytande po removers men ,för den äventyrliga, används det också i vissa po-removers inom simbassängs-/poolbranschen.

Du har en jättebra sammanställning från "Humblefish" på Reef2Reef där han går igenom hur han sätter upp och hanterar ett karantänsakvarium. Du hittar detta på https://www.reef2reef.com/threads/how-to-quarantine.189815/ . Det som man bör tänka på är att man dels inte kan få tag i alla de "mediciner" som man kan i USA och att vissa i Europa kör en mer avskalad version där man inte medicinerar om fiskarna inte visar tecken på sjukdom.

Det kommer det säkert att göra! Själv använde jag det första gången i mitten av 90-talet så det har ju fungerat och funnits med ett tag. Det finns en hel del bra youtube klipp om kalkvatten t.ex. BRS och J. Sprung (Reefs.com) går igenom fördelarna och riskerna samt hur ,man motverkar dessa. Lycka till! Sven

Hej, Man använder båda två samtidigt. Man kan beskriva det som att vatten avdunstar som vanligt. Doserpumpen drar vatten från din sötvattenstank och pumpar den genom din kalkmixer med ett visst antal ml per minut eller timme. Detta är mindre än vad som avdunstar (skulle det vara så att du behöver få i mer alkalinitet och kalcium så måste du antingen öka avdunstningen eller komplettera med andra tillsatsmetoder). Skillnaden mellan det som avdunstat och det som tillsatts via doserpumpen tar sedan ATO omhand om och du har en balans. Fördelen är att du vet hur mycket alkalinitet och kalcium du tillsätter varje timme då detta styrs av mängden genom doserpumpen (1.7gr kalciumhydroxid per liter vatten) T.ex. Kalkmixer & doserpump Sommar: 120ml avdunstat vatten under en timme=>20 ml vatten som går genom kalkmixern under timmen och 100 ml vatten som ATO tillsätter Vinter: 240ml avdunstat vatten under en timme=>20 ml vatten som går genom kalkmixern under timmen och 220 ml vatten som ATO tillsätter ATO direkt in i reaktorn Sommar: 120ml avdunstat vatten under en timme=> 120 ml vatten som ATO tillsätter med kalciumhydroxide per timme Vinter: 240ml avdunstat vatten under en timme=> 240 ml vatten som ATO tillsätter med kalciumhydroxide per timme Du kan dock hantera detta genom att försöka anpassa styrkan i din reaktor som drar från ATO så att den inte är så potent när mer vatten avdunstar. Så det går mycklet väl att använda den metod du har det kräver bara lite mer testande och justerande. Det man måste vara försiktig med är att man inte snabbt får i för mycket så att du chock höjer alkaliniteten eller PH. T.ex. om du gör ett vattenbyte och ATO drar igång och pumpar i ett par liter vatten medans ju jobbar eller den går sönder och står på. Allt det här går dock att hantera med mer arbete och att man är lite försiktig samt sätter dit ett par "failsafes"

Hej Elin, man kan köpa reservdelar hos bl.a. Mrutzek i Tyskland (de skickar till Sverige). När jag kollade nu så ligger en ny motor på 45 eur https://www.shop-meeresaquaristik.de/Kalkwasser/Kalkwasser-Stirrers/Deltec-Motor-for-Kalkwasser-stirrer-KM-500-87104000::18221.html . Jag såg också att en ny Deltec KM500 ligger på 340 eur men den här är ju trasig och har varit med ett tag. Jag kommer inte ihåg vad doserpumpen kostaden men vill minnas att den låg på cirka 1000kr. Det fungerar säkert jättebra med den du köpt, ett råd är att du tänker till lite kring hur snabbt pumpen fyller på så att du inte får med rent kalciumhydroxid i karet. Sedan skulle jag också fundera lite kring hur man hanterar att det avdustar olika mycker under sommaren och vintern vilket kommer att påverka hur mycket kalcium och Alkalinitet du tillsätter. Mvh Sven

Då jag numera bara kör Ballingmetoden så har jag ingen användning för min kalkreaktor. Det känns lite overkill att ha den på mitt 60l fragkar. Det är en Deltec KM500 och klarar att producera upp till 7l mättat kalkvattenlösning per timme enligt tillverkaren. Dessvärre så är motorn trasig (går att köpa reservdelar från tillverkaren). Jag har haft den med en Kamoer X1 doserpump som styrs via en app till mobiltelefonen. Jag passar på att sälja reaktorn och doserpumpen som ett packet. Pris 600 kr

Hej,Jag har läst mig till att man kan styra en kalciumreaktor baserat på GHL KH directors värden genom att GHL Profilux datorn ökar/sänker PH värdet i reaktorkammaren genom öppna/stänga CO2 ventilen. Då man med en GHL MAXI doser kan ställa in hastigheten på motorn och därigenom volymen per minut så undrar jag om det skulle gå att styra hur mycket ämnen man tillsätter istället för att öka potensen i det som tillsätts? Mao öka genomflödet men hålla samma styrka eller ha konstant flöde men öka mängden KH/liter? Anledningen till min fråga är att jag inte vill sänka PH för mycket då det riskerar att lösa upp alla media och göra det till välling.

Jag skulle säga att valet beror på fosfatnivå i karet. Vi högre nivåer har jag varit väldigt nöjd med Micorbe Lift Phos out 4 (flytande), jag kan tänka mig att lantanklorid kan användas på samma sätt då jag misstänker att Microbe Lift använder detta som aktiv substans. Vid lägre nivåer (under 0,1) tycker jag att RowaPhos fungerar väldigt väl om man är försiktig med flödet genom reaktorn. Jag ärvde en 5l burk med Fauna Marin aluminium baserade absorber men har inte vågat använda den ännu. Är det någon som har erfarenhet av den i ett mixat kar?

Jag har två kejsare i mitt kar, en hane (15 cm) och en hona (6cm). Hanen har under en längre tid simmat konstigt. Han har simmat med huvudet mot ytan hela tiden oavsett vart i karet han befunnit sig. Alla andra fiskar har agerat normalt. Han simmade dock normalt vid utfodring och har varit väldigt glupsk och jagat alla typer av mat i karet. Ingen av de andra fiskar beter sig konstigt. För ca fyra veckor sedan började jag att dosera Thera-P från Microbe-Lift för att se om detta skulle avhjälpa detta. Det har gjort det och han simmar nu normalt. Nu såg jag dock att kejsaren hade en sträng med avföring hängande och att den var "luddig". Hade det varit någon av de andra fiskarna så hade jag inte reflekterat över det men givet att det varit "problem" med honom tidigare så började jag att fundera. Avföringen föll av honom efter någon minut släpte honom och föll till botten. Jag fiskade upp den och tog ett par foton 60x förstoring. Jag tycker att det ser ut som alger men ville dbl kolla om någon annan vet vad detta är? Jag funderade på om det kunde vara mask men tycker inte att jag kan se några sådana bland trådarna.

Hej, Jag tror att du gör helt rätt i att vänta tills du kan sätta upp ett lite större kar så har du större valmöjligheter med vad du vill ha. När det gäller kostnaden för att bygga om ett sötvattensakvarium till salt så är detta lite av hur långt är ett snöre. Man kan lite förenklat säga att ju mer tid och energi du kan lägga regelbundet desto mindre kostar det, samma sak med om du väljer "lättare" saker. Men det är ju inte så hjälpsamt...… so here we go: Om du kan tänka dig lite tåligare fiskar så som clownfiskar, frökenfiskar, vissa kirurgfiskar, Royal gramma, vissa gyltor och hökfiskar några dvärgkejsare m.m. samt enklare mjukkoraller. Då klara man sig med mindre utrustning och lampor med lägre effekt. Vi antar att du har ett akvarium på 250 liter med en pump, doppvärmare, ställning, lampa för lysrör m.m. * Du bör titta dels på levande sten samt komplettera med död levande sten samt sand. Detta skapar grogrund för bakterierna som bryter ner restprodukterna. * Sedan skulle jag rekommendera en proteinskummare som också tar bort restprodukter. * ATO , fyller på vatten till akvariet så att salthalten är stabil * RODI enhet så att du kan ta fram eget rent vatten * Du kommer också att behöva lite mer flöde så en eller två extra pumpar typ streamers är att rekommendera. * Sedan kommer vi till en djungel som heter duga - lampor. Jag skulle rekommendera dig att titta på LED även om det är lite dyrare i början. * Sedan behöver du salt och saltmätare (här skulle jag inte snåla utan köpa en bra för annars kommer du behöva "köpa om" den). * Sedan skulle jag starkt rekommendera att du köper start bakterier då detta gör uppstarten både snabbare och enklare. Det som på 90-talet tog 4-8 veckor gör man nu på ett par dagar. Det jag skulle rekommendera dig till är dock att titta på säljes på SG då du kan hitta riktigt fina kar med allt du behöver, ofta till riktigt bra pris. Om någon säljer ett akvarium i drift måste man dock tänka på att detta medför en mycket arbete under kraftig tidspress och är väl egentligen inget att rekommendera.

Hej Lina, Välkommen över till saltis-sidan av hobbyn! Det går bra att ha ett 60l kar till saltvatten (har själv ett fraggkar i den storleken) det är dock svårare givet hur snabbt vattenvärdena kan svänga. Du kanske skulle fundera på om inte 200l karet skulle kunna bli saltat. Du har då också större möjlighet att lägga i mer djur. Med det sagt..... 1) När det gäller böcker så skulle jag leta efter en serie som heter The reef aquarium av Sprung och Delbeek. Del tre i denna serie har väldigt mycket info om tekniken, kemi m.m. och är väldigt välskriven! Det finns många bra böcker som är lite lättare att ta till sig men det är ju en smakfråga. 2) Jag skulle nog börja med mjukkoraller, både då dessa generellt är lättare, har mycket rörelse och är lätta att få tag i. Du kan söka på nätet efter Ricordia (färgglada runda skivor) Kenya träd (brunfärgade buskar på en stam), Sinularia (finns i lite olika färger från lila, brun till grönt), Sarcophyton (ser ut som en svamp med fluff uppe på i varierande längt, kan vara ljusråsa till gröna), lobophytum (som en sarchophyton fast med för mycket vävna uppe på så att det blir som en massa stora veck/fingrar) Ja det är svårt att beskriva dessa, det bästa du kan göra är att googla på dessa namn. 3) Sjöstjärnor kan vara lite hit or miss men sjöborrar, räkor och snäckor brukar vara ett roligt tillskott 4) Här skulle jag rekommendera dig att titta på www.liveaquariua.com där du hittar väldigt mycket fisk med bra angivelser för hur stora akvarium man bör ha. 1 us gallon är 3.8 liter. Sedan är det viktigt att tänka på i vilka zoner, matbehov fiskarna har. Det är lättare att få dem att trivas om de inte ser ut som varandra eller äter samma mat samt bor i olika nivåer i karet. Själv har jag dock bara en fisk i mitt 60 liter kar och skulle inte lägga i mer, men det är kanske för att jag är konservativ 5) Testa triton ute i Lahäll Lycka till med karet!

Finns det någon anledning att ni väljer att inte använda Saliferts Kaliumtest? Använder det själv och har haft goda resultat jämfört med både Triton och FM ICP tester. Enda gången det visade fel var när det gått ut, men det var ju mitt fel. Sedan doserar jag med egenblandad lösning (100gram K2SO4 i 1 liter RODI vatten).

Om du är intresserad av att diskutera priset så skulle jag vara intresserad av att köpa allt som ett packet.

Inga problem, ville bara hjälpa till om det var akut. Vet själv hur det kan vara när risk för översvämning finns

Jättetråkigt att höra! Vi får hålla tummarna för att han mår bättre snart.

Åter igen en dum fråga. Ska man tolka tråden ovan som att man får motsvarigheten till Core7 (7x normal balling) om man blandar: Lösning A - 476.3g CaCl2 och 183.6g MgCl2 så att det blir 1 liter lösning Lösning B - 362g Na2CO3 med 58.1g NaSO4 så att det blir 2 liter lösning Eller tolkar jag det som skrivits fel?

Tack Stig. Då är jag med. Jag trodde dock att 20000k var blåttljus (kommer ihåg MH lampor med denna kelvin). Vet du när du är klar med utvecklingen av dina komplementljus?

Ahh, tack Stig, då gick inte det att förenkla vilka kemikalier man ska få tag i Hade nämligen en säck med Mg-salt som har både MgCl och MgSO4 i sig. Får man fråga vart ni köper dessa kemikalier (enligt Jonas recept)?

Hej, hade en turbosnäcka som begick självmord i ett av mina "overflow"-rör som går från akvariet till sumpen. Detta ledde till att jag beställde en del rör-/delar från Mrutzek i Tyskland för att hantera detta samt ha utifall olyckan skulle vara framme igen. Om det är akut så kan då få köpa mitt lager för vad jag gav för det så köper jag på mig nästa gång jag beställer från Tyskland igen. Du ser vad som ingår på bilden. Sakerna till längst ner är 25mm och de i mitten är 32mm. Rören består av ca 2m 25mm och ca 2m 32mm. Allt är helt nytt och oanvänt. Sitter dock tight så du får själv räkna ihop vad sakerna kostar (https://www.shop-meeresaquaristik.de/PVC-fittings-tubes/PVC:::175_96.html)

Vet att detta är en gammal tråd men när jag ändå sprang på den så tänkte jag lägga till ett alternativ. Jag tog en vanlig autofeeder och limmade igen delar av öppningshålet. Jag började med att testa mig fram genom att tejpa en pappersbit över öppningen tills jag fick ”rätt” mängd foder och sedan limmade jag ihop det med superlim. Funkar bra även om det inte är så flexibelt över tid om du byter foder eller skaffar mer fiskar....