NiXoN

Man bör vara lite försiktig med aktivt kol, för mycket snabbverkande kol kan skada koraller. Det går nog säkerligen att överdosera saktaverkande kol med, så ta de lugnt och börja med en mindre dos. Fler tillverkare har en doseringsbeskrivning som skall passa deras kol... //NiXoN

Ja det ser ju ut som om du har riktigt bra vårdnad då du inte hittar nåt mer elände än så... Sunny är ju inne på pinched mantel o det är kanske inte helt fel men om dom börjar komma tillbaka så kan det ju vara annan miljöpåverkan? Tänker mest på nåt kemisk som någon form av luktspray/rök/målarfärg eller nåt som överförts från dina händer. Musslorna är ju känsliga filtrerare så dom bör ju drabbas hårdast o snabbast även av mindre mängder. //NiXoN

Nja man skall nog vara försiktig med o ge lågbudget tillverkarna för mycket cred Dom mycket effektiva blåa dioderna har gett led-ramperna en fördel och det är dom blåa dioderna som ger bra tillväxt då deras spektrum är fördelaktig för korallerna. Vita dioder har mycket rött i sig och det röda är det första som börjar försvinna när man går ner någon meter eller djupare där många koraller lever. Läs gärna på om dioder o färgblandningar på olika sidor så kan du bygga upp en egen uppfattning om vad som är preferensen idag och varför. //NiXoN

Var bara beredd på att det kan bli lite strul, dvs ha en backup plan ifall att;) När det kommer till ljuset så skulle jag gå på att ha fler blåa än vita, min ramp har 2 blåa för varje vit och dom vita körs inte med full effekt. Det blir snyggare enligt mig och simulerar lite djupare vatten där den röda delen av spektrumet börjat falla bort. //NiXoN

Om vi går tillbaka till ursprungsfrågan så är väl reef care ett instegs system för nybörjare, man förenklar de hela lite så att det är bara o läsa o dosera därefter. Självfallet så får man betala för att få det enkelt för sig men så är det ju med allting, oavsett färg på flaskan eller etiketten Sen skall man ju tänka på att det finns olika ambitionsnivåer och därmed olika behov, en enkel basic burk med mjukisar vinner inte mycket på pedantisk skötta värden o tillsatser som det redan nämnts. Jag har inget emot dom enkla burkarna men jag tycker att det blir fel då man jämför deras skötsel o krav mot ambitiösa sps projekt, det blir inte rätt när man jämför äpplen o päron. Reef Care programmet siktar lite högre, lps/sps med bra utfärgning verkar vara målet sen finns det inte så mycket referenser ännu då systemet är nytt. RS testerna är riktigt trevliga och hyfsat prisvärda till skillnad från JBL som kan göra mer skada än nytta. Det finns combo paket på testerna där du har Kh/Ca/Mg samt fosfat/nitrat i var sitt paket som blir lite billigare. När det kommer till ditt fiskbestånd så skulle jag säga att det inte är antalet som är emot dig utan arterna. 4 Av dom fiskar du har kan vara veritabla sociopater i ett kar med fel förutsättningar, sixlinen är speciellt en fisk som skall åka i sist då den tr hela burken som sitt revir och ger sig ofta på allt som kommer i efter den. Jag är ingen förespråkare av mandariner i små kar men här tror jag att det största hotet kommer från dom andra fiskarna, dom är dessutom så glupska att de kan vara svårt att få fram mat till mandarinen. //NiXoN

Ja det är två olika problem, för dåligt gasutbyte innebär lågt ph, lågt ph innebär problem för det levande. Hög temp innebär även det problem så jag skulle föreslå att du provar med pumpar o allt för o se hur temperaturen blir. Har du lite vattenyta så kan det vara svårt att kyla karet, man vill även undvika större temp variationer. //NiXoN

När du nu experimenterar så kolla vad du får för temperaturer, det är de o gasutbyte som skule bekymra mig mest med ett kar som har de formatet. Du har väldigt lite yta för att vädra ut co2, det innebär även mindre avdunstning och då kyls karet inte lika bra. //NiXoN

Jag har aldrig sett pyramider på nåt annat än musslor o snäckor, är du säker på att du inte tagit fel på arterna? S.k pyramider är egentligen inte pyramidformade utan eliptiska o rätt vita o kan vara nog så svåra o se på en mussla. Med tanke på hur många musslor du har så har jag svårt att tro att du inte har några pyramider... //NiXoN

Ifall du inte acklimatiserar korallerna till det kraftigare ljuset så kommer det att gå dåligt hursomhelst, lite som att du åker på semester o kör en heldag på stranden utan någon form av skydd eller vätska. Om du anpassar korallerna sakta genom att antingen reducera mängden ljus som kommer ner i karet eller kortar ner belysningstiden kraftigt så kan du få det o fungera. Förslagsvis så kan du höja upp rampen rejält o sedan sänka ner den, räkna dock med ett par veckor som anpassningstid. Har du inga linser till rampen så är det faktiskt en fördel... Vissa koraller klarar inte för mycket ljus då man kommer in på en mängd där det kostar dom lika mycket energi att skydda sig mot ljuset som dom kan generera. Nu finns det flera som kör kring 2w litern utan problem men då är det ofta djupare kar och vanliga ljuskällor, så det är lite svårt o säga hur det kommer o fungera. Det finns koraller som skulle uppskatta mängden ljus du har, men dom är generellt mer krävande och inte nåt man bör ha i ett nano eller som nybörjare. //NiXoN

Även jag har hittat lite trådar o nån artikel kring musslor o foder och det verkar gå mera åt hållet att dom små är känsligare för ändringar men har inga speciella foderkrav. Vi får se hur det utvecklas, jag tror dock att det är fler nybörjare som köper små musslor än stora varpå dom små har betydligt sämre odds från början;)Ett stabilt kar med jämna värden är nog generellt en fördel för ryggradslösa och då har man nog bättre odds än om man öser i en massa phyto... //NiXoN

Prova ta en titt på natten, det kan vara tomt på dagen och så är det 30+ pyramider på dom på natten. Mina kan vara lite sura någon dag men sen verkar de bli som vanligt igen om det inte är nåt som stressar dom. Hur det än är så kan det vara bra o läsa på om sötvattensdopp ifall detta fortsätter så kan det vara ett alternativ. Hoppas det löser sig... //NiXoN

Det är inte helt enkelt varpå jag tänkte kolla om någon hade nåt mer exakt o komma med, globiceps är ju ett namn jag inte tänkt på... Då kan man göra lite mer efterforskning o se vad man kan hitta med de namnet. Måste säga att det är roligt o se hur mycket en Acro kan ändra sig i både färg o form. När det kommer till denhär korallen så verkar den ändra färg väldigt tacksamt till både det ena och de andra. Få se om jag kan få fram den färgen Sunny hade tidigare, när jag fick korallen så var den helt grön men jag har haft fläckar på basen som varit fint lila. Och slutligen nej det är inte samma korall som joel hade, det är den andra "tricoloren". Fraggarna på denhär korallen ser rätt tråkiga ut men dom verkar inte vilja växa uppåt så snabbt som andra... //NiXoN

Ja Tricolor är ju ett namn som slängs runt lite hursomhelst, problemet är att jag har en Tricolor som är från Bali med cites o allt och dom är inte de minsta lika varann. Nu verkar denhär säljas av Tyree som deras "special" tricolor... //NiXoN

Någon som kan bidra med nåt namnförslag? Tillväxten är ovanligt krypande tills den har en ordentlig bas varpå den börjar skicka upp flera korta toppar mot ljuset. //NiXoN

Beror väl på hur bra flöde det är där du häller i, om det är ett saktaflytande refugium så kan det bli fällning men om det är framför en pump så bör det inte ställa till så mycket. Det skulle nog inte skada o ha lite andrum mellan doseringarna hursomhelst... //NiXoN

Du kan koppla tunzens eluttag till din powerbar och ha GHLén o slå av elen till tunzen om nivån blir för hög, men sannolikheten att tunzens båda sensorer lägger av är låg... Personligen så tycker jag att du gör det överdrivet komplicerat, dubbla bälten och hängslen. Jag kör på optisk som primär och flåtör som högnivå-larm då den är känsligare för saltpåbyggnad o skräp(optisk givare+flåtör +hållare för givarna). Man kan sen styra I GHLén att påfyllnadstiden får endast vara x antal sekunder varpå den slår av pumpen oavsett om nivågivarna ger signal. Detta gör att man inte överfyller eller kör slut på påfyllnadpumpen om det är slut på osmosvatten. //NiXoN

Nja JBL har ett dropptest för Kh som troligtvis har samma reagens som Elos/Tetra och den verkar rätt ok även om den är en rätt grov skala... Mg&Ca verkar vara problembarn för JBL vad jag minns och man kan nog även avskriva fosfatestet då dom billiga inte riktigt är nåt att ha för korallkar åtminstone. Salifert&Red Sea är inte så dyra att man kan rättfärdiga risken med att snåla på testerna enligt mig.... Hoppas du inte har nåt emot sidospåret Roger... //NiXoN

Var väl lite mer dryg än humoristisk i mitt inlägg Jag har börjat bli mer och mer skeptisk till dom olika fodresorterna då det mesta verkar vara torkad o mald fisk/räkor/musslor etc.. Man triggar matreflexen och polypexpansionen hos korallerna varpå akvaristen lätt får uppfattningen att dom "mår bra" och äter, men frågan är hur mycket dom kan utvinna o gagnas av det man har i. Visst finns det koraller som kan utnyttja den maten man har i med övermatning kan lätt leda till för höga näringsvärden och hämmad tillväxt. Sen är frågan hur mycket fodret bidrar till korallens tillväxt och energibehov, vissa studier är mer generösa medan andra hävdar att det handlar om under 5%(beroende på art såklart). Jag har provat olika serier fram och tillbaka, LPS kan helt klart gagnas av mat för att utveckla mjukdelar men då räcker det med vanligt frysfoder (min erfarenhet). Personligen är jag övertygad om att vår välvilja mot dom fotosyntetiska korallerna ofta blir mera en belastning på karet än nåt som gagnar invånarna... //NiXoN

Lite sent kanske men JBL´s test bukar ofta vara orsaken när folk får konstig o felaktiga avläsningar på guiden... Om det går så skulle jag förslå att du byter ut testet mot tex salifert(förutom fosfat) eller red sea´s nya serie med tester. //NiXoN

Just de med att tömma till extern behållare beror mycket på hur man skummar, torrt då gör de ingen nytta, blött då kan det kanske vara aktuellt. Jag förespråkar blöt skummning då jag anser att det drar ut mest näring ur karet. Då jag börjat köra blött så har även mitt hårdmatade fraggkar fått bättre färger. Sen måste man ha koll på att saliniteten skiftar lite med hård skummning, kör man balling o har mycket koraller så jämnar det ut sig men om man har reaktor så kräver det lite mer tillsyn kring salthalten. Så lite kort om du följer Laggemans modell så kan du köra länge utan vare sig behållare eller underhåll, kör du min modell så blir det mer underhåll eller en behållare. Men om det är så tidsödande att bara rengöra skummaren (som tar 2-3min 2ggr per vecka) så undrar jag lite om du har tid o sköta ett saltkar //NiXoN

Jag hade nog gått på pacific sun jag med, det har inte bara varit strålande recensioner kring Mazzaran och jag får lite känslan av "form over function". //NiXoN

Revkeramik brukar resultera i höga silikatvärden vill jag minnas, det finns t.o.m paket med removers etc som är till för folk som köpt revkeramik. Det finns några på forumet som kör keramik, dom kan kanske bidra lite med hur det gått för dom... Om jag skulle välja keramik så skulle jag nog köra hela vägen isåfall för att få ut så mycket som möjligt (estetiskt sett). Dvs hela bakgrundsmoduler och öar/pelare som man sen ympar med LS. //NiXoN

Ja det finns lite olika synesätt på skummning men jag kan väl bidra med min syn på saken.. Det finns lite saker man bör ta i beaktan med skummare när det gäller tömningsfrekvens och direktdränering. Om man skummar blött så bildas det inte så mycket klägg i skummarröret och då kan man ha dränering till en dunk varpå skummaren kan gå en längre tid utan rengöring och fortfarande vara väldigt effektiv. Man bör dock vara försiktigt, vissa tillsatser och förutsättningar kan få skummaren att få frispel och då riskerar man att överfylla uppsamlingskärlet. Skummar man torrt så blir det avlagringar i röret och skummaren blir mindre effektiv då bitar faller tillbaka i karet och bubblorna fastnar på klägget. Det funkar dock om man rengör skummaren innan avlagringarna blivit för grova(ofta långt innan koppen är full). Jag skulle säga att detta fungerar bra för LPS eller mindre krävande system, skall man gå riktigt lågt ner i näringsvärden med kolkälla så skulle jag rekomendera blöt skummning. //NiXoN

Jag provade reefpaste och det är garanterat det bästa betet jag haft till min krabbfälla,tog inte mer än några minuter innan den första rackaren hittat hem. Förövrigt så är jag inte så imponerad av serien... //NiXoN

Jag vet inte om jag inte hade rengjort glaset ordentligt eller vad det var men jag hade en provbit som släppte relativt enkelt efter ett tag. Tror inte jag kommer o förlita mig endast på foamens häftkraft för att häva lyftkraften den har. Att laka ur sten beror helt på vad man får tag på, jag köpte lite död LS från tyskland som var helt svart innuti när man knäckte den, såg ut som om den legat i en kompost eller nåt liknande. Kort sagt så skippade jag den stenen, men jag har lite korallkross som jag lakat ur, det tar dock sin lilla tid o få den o sluta släppa fosfat. Om man kör den i osmosvatten o testar så lär man få utslag på fosfat hur man än gör(stenen löses upp av osmosvattnet o frisläpper fosfat). Skall man testa för fosfat så bör den ha legat i buffrat vatten eller saltvatten ett tag. //NiXoN