NiXoN

Jag sög ut min sand helt och det var inte vackert även om man hållit på o slamsugit sanden till o från vid VB. Kan inte tänka mig att den smeten jag fått ut tillfört så mycket possitivt till karet. //NiXoN

https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=17505 Saltvattenskemi för dummies, de behöver man i princip oavsett... https://www.saltvattensguiden.se/produktguide/showproduct.php?product=73&cat=3 Bok... Sen finns det inte så mycket komplett färdiskrivet om karen och själva systemen på svenska. Det finns en "modern" nybörjarbok som är skriven på svenska. Många system byggs upp lite efter behov och typ av akvarium/djur som skall hållas så det är svårt att ge en bra almängiltig länk om hur allt funkar. Det krävs lite språkfärdigheter eller ett bra översättningsprogramm för att få tillgång till artiklar som är hyfsat uppdaterade och moderna. Annars så föreslår jag att du läser uppstartstrådar som folk skrivit på forumet. Tippset är dock att börja med att kolla i slutändan av tråden så du vet hur det blev till slut och om det är nått som tilltalar dig. Sen att kombinera teorier och systemfunderingar hejvillt är inget jag rekomenderar för en nybörjare, hitta ett system som du tycker att passar dig(och för dom djur du vill hålla) o så kör du på det. //NiXoN

Jag har Actinia equina i fraggkaret av en händelse, inget planerat dvs. Men dom ser precis ut som dom på bild, käkar gärna pellets o mysis men dom gillar inte ljus. Angående bilden så är det ett duktigt fejk ifall det är ett sådan, speglingen från blixten samt repan i behållaren och skuggorna under skiten ser övertygande ut;) //NiXoN

Min lokala handlare brukar predika om att 1,023 är nedre gränsen för sniglarna därefter ökar dödligheten kraftigt(tydligen så har han provat;)). Jag har själv inte provat köra så lågt så jag kan varken bekräfta eller dementera. Däremot vet jag att dom kan vara väldigt känsliga för inkoppning, jag brukar köra med dropp i 1½-2h. //NiXoN

Håller med reuben om det mesta faktiskt, men jag kan ju bidra med en egen bedömmning;) 1 Sjöhästar Riktigt klena rackare får stryck av stort sett allt och alla och bör ha ett specialkar. Utrustning, bra skummare, skyddade pumpar, Uv filter(?), gärna någon typ av påfyllning för vatten och spårämnen för att bibehålla stabila värden. 2 Drakfisk Käkar i stort sett allt den kan få i munnen, även fisk som är längre än den själv. Giftiga, även om det inte är så starkt gift så kan effekten hänga kvar länge. Butikerna kunde i princip hyra ut drakar då många tröttnar på dom efter ett halvår eller så... Utrustning, stort kar, stor skummare, bra (inte för kraftiga)streampumpar. 3 Bläckfisk Jag har hållit på i några år med salt och jag är lite fundersam över hurvida jag skulle lyckas att få en 8 armad bläckfisk att trivas. Vissa bläckfiskar är även extremt giftiga, samtliga är känsliga, rymningsbenägna och stimulanskrävande. Vad jag förståt så finns det även viss problematik när det kommer till foder. Jag skulle heller inte blanda dom med någonting som inte skall bli uppätet eller som kan äta upp dom. Utrustning, Skummare, sumpsystem som bläcfisken inte kan komma in i, jag skulle rekomendera ett closed loop system för cirkulationen så att bläckfisken alldrig kan komma åt en impeller eller skadas. Levand foder. Hyfsat stort kar om du vill ha flera. Bläckfiskar lever inte så länge så dom som håller 10 armde verkar förespråka att man odlar arten i sitt egna system för att slippa köpa nya. 4 Clownfisken Enkla och tacksamma men vissa arter blir stora och dom flesta kan vara rätt elaka mot andra fiskar(mina snälla rackare skulle gärna plåga ihjäl en sjöhäst om dom fick möjligheten). Utrustning, inga större krav grundläggande saltvattensakvarium räcker. 5 Sjöstärna Sandlevande stjärnor funkar om dom har en stor nog sandbädd att harva i, ett hundraliters känns lite litet för en sandvändare. Dom stjärnorna som har mer mönster och färger brukar inte klara sig mer än ett halvår i akvarium, linkia är ett undantag om karet är stort nog. Utrustning. Grundläggande saltkar men gärna ett lite större sådant för att ha nog med mat. Sen är det som Reuben skriver, tester, mätare, levande sten, cirkulatio, osmosfilter osv behövs och är sånt jag inte skulle snåla på. Jag tror dock att du börjat lite i fel ända, läs på först om saltkar skötsel o djur och besluta dig därefter om det är nåt som passar dig. Lär man sig vartefter så blir priset 200-1000kr litern lite beroende på hur snabbt du lär dig. //NiXoN

Jag skulle nog inte våga köra ett blötdjursmedel på en mussla, sötvattendopp vet jag däremot fler som använt sig av. Då har det dock inte handlat om planaria utan andra problemmed själva musslan. Det finns flera trådar om det på dom större forumen samt så tror jag attdet finns ett forum som är dedikerat för jättemusslor. Sen när det gäller koraller så bör man inte sötvattendoppa SPS rent generellt. //NiXoN

När jag provade RSR så körde jag med skummare, visst de var hopplöst o ställa in men cyanon försvann och jag märkte inget negativt av de hela. Bör dock nämna att jag provade mörklägga i förstahand och tog till kemikalien när det inte fungerade. //NiXoN

Jag brukar försöka "bräna in" lampor genom att antingen dra ner på effekten eller sänka belysningstiden/höjja lampan. Orsaken är just att undvika skador på koraller då man får en plötslig förbättríng i ljuseffekten. I ditt fall så låter det dock som om nåt mer radikalt har hänt, kan du beskriva lite hur det har sett ut och hur snabbt allting gått? Det finns inget annat som kan ha påverkat, svajjande värden, dåligt med vattenbyten, nåt skräp som hamnat i karet o förgiftat de? Annars så kan det vara nåt med UV skyddet på lamporna... Man kan bara beklaga förlusten. //NiXoN

http://reefkeeping.com/joomla/index.php/component/zine/article/44 http://reefkeeping.com/joomla/index.php/component/zine/article/54 Det finns en hel del att lära sig om reaktorer, jag tror att det kan vara svårt att sammanställa det på ett enkelt o tydligt sätt i en tråd. Artiklarna ger väl lite insikt i hur och varför;) //NiXoN

Så du kör en biotop som imiterar lagun/brytningszoon med enbart djur som lever där? Om vi nu börjar gå rent på vad djuren skall ha enligt sin biotop och man väljer ut endast lämpliga djur för den zoonen så visst då bör man anpassa ljuset och ha mer gult/rött. Jag har själv en blandad kompott av djuplevande och ytnära koraller i mina kar, likt många andra. Ett rent helgerån för biotopnördarna men jag har inga mål om att imitera ett visst segment av revet. Jag har nog med ljus för båda typer av koraller men väljer då att gå på de som är mer naturligt för dom djuplevande arterna. För mig känns det bara naturligt att plocka bort dom våglängder som filtreras ut av djupet i naturen för att efterlikna deras naturliga miljö. Sen att jag finner det estetisk mycket mer tilltalande är bara en bonus. //NiXoN

Vi har ju haft en sån funktion som lades ner av någon orsak, jag fann de kul men vissa var kanske lite paranoida o ville inte lägga in sig. //NiXoN

Aha, de missade jag, jag har dock sett en version där man slipat bort en del gods på ringen för att få dit en maxijet. Frågan är hur bra den sitter men en liten droppe cyanoacrylat lär fixa de, sen kan man bara benda isär det efteråt. //NiXoN

Quickfilter är väl ett tillbehör till Aquaclear pumpar, där går det enkelt att fästa på den svarta filterpatronen(dvs om vi pratar om samma prylar). http://www.pwss.nu/product.php?productid=1930&cat=768&page=1 //NiXoN

Nja, ibland finns det problemlösningstrådar där man finner att vissa förslag är riktigt bra medan andra är mer långsökta eller rentav riskabla/dåliga. Sen är det inte alltid man orkar skriva och resonera samt argumentera för den ena metodiken över den andra, då vore det trevligt att kunna stötta de förslaget man själv kunde tänkas ge. Sen ser jag helt klart att det kan lätt spåra ur men jag undrar om det inte vore värt ett försök? //NiXoN

Vortech´s Mp10 är rätt lämplig för en sån burk, kommer färdigt med styrning osv. Den låter dock mer än en 6055 som är i princip helt tyst... //NiXoN

Jag skulle nog inte köra osmosvatten via timer, visst man kan ha timer som extra säkerhet men jag nöjjer mig med tunzes variant med dubbla givare. Sen är domhär pumparna gjorda för mindre mängder vätska i mer exakta doser men det blir inte en exaktare/pålitligare vattenpåfyllning om du inte använder dig av någon typ av givarsystem. Doserpumparnas förväntade driftstid(livslängd) är inte heller lika lång som för en vanlig pump. Det finns helt enkelt bättre pumpar/system för den typen av uppgifter. //NiXoN

Jag har extra kanaler för att dosera spårämnen eller utspädd vodka, smidigt och mer pålitligt än om jag själv skall komma ihåg det varje dag. //NiXoN

Ja men det är ju inte Nassarius eller hur? Dom andra snäckorna har jag med fått fram småttingar på, det händer lite nu och då... //NiXoN

Fishbase.org? //NiXoN

? Ozon är väl inget nytt i saltvatten, det är bara att man får vara försiktig med doseringen. Rätt dos så funkar det, för högt så kan man göra slut på de mesta i karet och det är inte så hälsosamt för en själv heller. //NiXoN

Det är inte samma kullager på 10an, det finns en tråd på på RC, "noisy dry side fix" eller liknande där modellen är specad. Vad jag förståt så är det inte dom bästa möjliga lagren i vortecharna men jag skall inte svära på att det är så. Jag funderade på att fixa min när motorn gav upp men det gick på garantin... //NiXoN

Mh ligger väl på en 60lumen per watt och bättre dioder lär vara likvärdiga eller bättre, Cree XP-G skall ge kring 132 lumen per watt. Man får väl dock tänka på att hälften är blåa och genererar väl lite mindre lumen därav. Jag skulle dock vilja ha blåa under 460nm, men det är jag de... //NiXoN

Det kan vara 2 olika saker, det finns riktiga vågmaskiner som skapar en liten våg i karet som flyttar på hela vattenmassa. Det finns även vissa som kan byta riktning på flödet osv... Varierande flöde är en klar fördel men inte ett absolut måste om man har ett par pumpar som kan skapa lite turbulens. //NiXoN

Det du upplevt är troligtvis en "bleach" eller blekning, man brukar oftast se det om man bytt ljuskälla till något starkare. Det kan även frammkallas på kemisk väg som tex. en överdos av Zeospur2 eller ett batteri som hamnat i karet. Det kan även hända att du fått ett RTN fall men isåfall så borde det inte finnas några polyper kvar och korallen är helt död. Vid höga fosfathalter så brukar händelseförloppet inte vara så snabbt, man kan även ofta se att skelettet börjat bli grönt vid basen. Detta orsakas av en alg(green boring algae) som man faktiskt ibland kan se genom vävnaden på korallen. Det är dock väldigt svårt att diagnostisera en korall på forumet... //NiXoN

Jag skulle nog gå på T5 rören, blir mycket snyggare då du slipper en massa extra konstruktioner ovan karet. Det blir även lite säkrare då alla kablar och kopplingar är konstruerade för våtutrymmen. //NiXoN