-=Mr_B=-

Som en spontan tanke slår det mig att man brukar bygga motorskummare helt enkelt eftersom de till sin storlek är effektivare, och man slipper en brummande luftpump. Vad är den förväntade fördelen med att gå den här vägen i stället? B!

Det är inte så att en sänkning även om den är snabb sker över en tidsperiod och att koralldjuret lägger energiresurser på att anpassa sig till den 'nuvarande' nivån gång på gång, när i jämförelse en flyttning till en zeo balja bara är en förändring, och något korallen därmed fixar utan problem? (Det skulle i så fall inte vara fosfathalten utan korallens egna anpassningsprocesser som är problemet, hur man kontrollerar något sådant...?) B!

Utan att ha provat, så har jag läst mig till att somliga rekomenderar att man "stör" korallen så den har dragit 'ihop sig' innan man sötvattensdoppar, ni som har provat, vad är er åsikt, baserad på erfarenhet? B!

Ett högre värde är inte per automatik bättre, men värden på 525/1650 kommer ligga kvar över 420/1300 även efter att korallen har förbrukat en del, vilket minskar behovet för tillsatser. Nu föruttsätter ovan nämnda scenario at man närmast kör med det här saltet redan från början, och justerar upp nivåerna innan man gör vattenbyten för att man ska få sådana värden att utgå från, sanningen är så klart att man kommer hamna på en högre grundnivå än med ett annat salt, men trots det lägre än exemplet här. Jag tror inte att någon ser det som en realistiskt metod för att helt slippa tillsatser av ca/mg, utom möjligen för ett nano, där man kan göra stora vattenbyten regelbundet. Vid ett byte på 20% mot ett 'sämre' salt 'ökar' man ca/mg med 20/70-40/100, direkt från nyblandade vatten. Ju mer som blivit förbrukat, desto större skillnader. Någon annan får uttala sig om eventuell skadlighet vid sådana svängningar, men jag ser det inte riktigt som realistiskt att man ligger på den övre nivån av värdena, utan tillsatser, så saltet är inget jag skulle köra på egen hand. Det borde vara ett utmärkt salt för de som kör balling, eller med kalkreaktor/mixer. Tror jag. Jag får nog ta hem en hink, eller ett par, och prova. Det är en tia mindre fraktat och klart än jag gett för TM's Pro reef, som dock är 25 kilo... Kan vara värt att prova. B!

Det är väll ditt teoretiska utgångsvärde som blir fel här. Med tanke på att saltet har så mycket högre värden kommer nivån i karet stabiliseras runt en högre nivå, förutsatt att man inte har en hög förbrukning. (Med hög förbrukning kommer man även i fortsättningen behöva tillsätta, exempelvis med reaktor, eller mixer.) Förändringarna mellan olika vattenbyten kommer vara lika stora oavsett salt, men du kommer ha ett högre grundvärde, vilket kan vara positivt för tillväxten.B!

Så vitt jag vet är standardpumparna inte styrbara, men de andra ska vara "gjorda för" att gå på olika styrningar, eller intervall timers. (Med det då sagt att standardpumparna inte håller i längden om de drivs med intervallstyrning) B!

Jag tycker inte heller om äpplen och gurkor, de hör hemma i specialist akvarier. Men ska man vara ärlig, har folk som inte vetat att de är en källa till problem haft dem långa tider utan problem, och många gånger har de dött, och fortfarande inte orsakat några problem. Det som gör mig negativt inställd är att man inte vet i förhand om man kommer få problem med ett giftigt äpple, eller inte. Jag misstänker att sjöäpplens giftighet beror på deras diet, och att de i fångenskap sakta kan bli mindre giftiga, men det är en ren gissning. Om så är fallet skulle 'odlade' kunna vara riskfria, men nyligen vildfångade närmast går att beskriva som färg-glada handgranater. En passning på trådskaparens frågeställning lite snabbt. Sjöäpple / gurkor är nattätare. Om den (regelbundet) äter dagtid är det ett tydligt tecken på att den får för lite mat. Att den krymper är en varningssignal än tydligare. Ditt äpple svälter. Normalt sett äter de plankton och andra svävande partiklar, nykläckt artemia är väll i princip där den övre gränsen för vad de faktiskt kan peta i sig går. Om möjligt försök omplacera sjöäpplet och se om du kan mata upp det med hårdkokt ägg-gula, jäst, eller något av de olika plankton foder som finns i handeln. Undertiden du gör vad du kan för att rädda äpplet, kan du ju överväga om du ska behålla det, eller hitta någon annan som vill ha det. Då väll informerad om riskerna med ett äpple, så klart. Lycka till... B!

Så jävla tveklöst är det inte. Aros glas ger inte några specifikationer för vilken säkerhetsfaktor man har räknat med, men enligt deras diagram räcker 4mm till 50 högt utan problem. Så är man villig att skära ned lite på höjden är man hemma. 8-10mm's glas till en 30x30 balja kan utan vidare vara nästan 2 meter hög... Bara lite overkill kan tyckas.B!

Vågar du blanda vattnet i den hinken, vågar du använda vattnet även om det stått en vecka i hinken. Det enda jag kan ha synpunkter på är det eventuella släppmedel som använts vid tillverkning, så jag hade tvättat ur hinken innan jag började använda den, bara i fall att. Jag har gamla vita och röda hinkar av samma typ som varit med i akvariesammanhang i många år... B!

Det brukar ju finnas ett jordat eluttag i varje badrum... Var kopplar du annars in rakapparaten?Men det låter definitivt som om en booster pump hade gjort underverk för er. B!

Man tar ett filter som är så konstruerat så att bara vattenmolekyler kan passera igenom det, och sen börjar man pressa vatten genom det. Sån tur är så säljs dessa filter i handeln, så man slipper försöka bygga det själv. Det gör att man "gör" osmos vatten genom att köpa en RO-anläggning, och koppla den till valfri kallvattenkälla. Badrumskranen, (dusch) kökskranen, och uttag för tvätt / diskmaskin är populära. B!

Vilket är fantastiskt bra, och något man önskar fler gjorde, oftare. Jag försöker absolut inte vara otrevlig, utan tvärt om. Men av dina frågors formulering framstår det som om du har en närmast ytlig uppfattning om vad en skummare gör, och hur den fungerar. Om det är en missuppfattning från min sida, så är det så mycket bättre. Ja, definitivt. Man får mycket högre kontakttid sett till storleken på skummaren, och det är helt avgörande för dess funktion. Det finns fantastiskt bra skummare baserade på luftutströmmare, och motströms principen, men de är meter höga, gärna närmare två meter, raka rör, med ett långsamt vattenflöde genom.Som en ren teori skulle man kunna använda en luftutströmmare och bubbla in luft i ett insug till en recirkulerande pump i flaskan, men det är bakvänt, ineffektivt, och kräver en luftpump som man inte behöver annars. Det är med andra ord en dålig ide. B!

Köra med 'syrestenar' är nog inte ett bra alternativ med en så kort skummare. Kontakttiden blir för låg. Det är inte utan att jag skulle vilja rekommendera mer research innan du kastar dig huvudstupa in i att bygga en skummare. B!

Som jag sa nyss då jag hämtade reaktorn, på det igen bara. Skönt att det verkar som om alla korallerna klarar sig. B!

Jag förutsätter att grejerna är borta i morgon, men jag tänker nog peta iväg en rad eller två då i alla fall. Ska till tyskland först, så det beror på vad som finns kvar i botten på slaskfonden efter det. Är ju ett kanonpaket... B!

En tanke om ens val av biologiskt bekämpningsmedel inte fungerar kan ju vara att man matar så mycket att de helt enkelt inte är intresserade av mer käk? Alternativet är ju att fiskstackarn inte begriper att det är mat det som kryper runt där nere, men det är mer trolligt att man provsmakar om man är lite hungrigare... Bara en tanke lixom. B!

Sprutar mycket på båda sidorna, och pendlar "som vanligt" med mer på en sida i taget, pendlar inte alls, eller pendlar långsamt, och sista option jag kommer på, pendlar oregelbundet? Mycket hela tiden, och pendlar för övrigt som den ska, karusellen nedsliten pga att det samlats hårda partiklar i enheten. (grus som samlats i enheten när den monterats på sidan.) Inte alls, karusellen trasig, eller något som har låst den, snigel, kalkalger, osv. Pendlar långsamt, mer, eller snarare mindre, av samma som ovan. Något bromsar karusellen. Ett mer ovanligt alternativ är att "propellern" som driver enheten blivit överväxt med gojs och därför har enheten saktat in. Flödet som helhet borde ha blivit lågt. Oregelbundet är "oftast" en spricka i fästet till karusellen där den ansluter mot drivningen. Då har den spruckit "nyligen" och ännu inte trillat i bitar. Annars vet jag inte på rak hand. B!

Hur pass nystartat? Om den biologiska nedbryttningen inte kommit igång ordentligt stämmer det rätt bra med ammoniumförgiftning som Stig är inne på. Ett problem som blivit akut iom att skummaren inte längre kunnat vädra bort amoniak ur vattnet.En ren slump, eller otur, kanske man kan kalla det. Det är iofs bara en teori, men syrebrist är inte det troligaste. B!

Odlingsformen är väll inte orsaken till varför larverna är alergena. Det kan säkert vara en orsak till varför somliga fiskar reagerar negativt på matning med dem, vattnet som följer med är sannolikt inte så trevligt, om de odlas under sådana omständigheter. Men att det skulle vara odlingsmetodiken som är orsak till allergena reaktioner motsägs bland annat av att vilda mygg av samma släkte orsakar samma reaktioner. Alla vilda mygg kan inte gärna komma från sånna förhållanden. B!

Längesedan nu, men jag har svaga minnen av att anledningen till att röda mygg är så "farliga" är för att det röda kommer av den höga mängden hemoglobin i dem. Detta hemoglobin är snarlikt vårt eget, och därför reagerar de som är känsliga för skiten, väldigt starkt. Folk som normalt inte är känsliga osv... Men som sagt, det är rätt längesedan jag lämnade sötvattensavdelningen, så jag kan inte svära på det. Kila över till valfritt sötvattensforum och du borde kunna få mer information. Det är ju trots allt där man använder röda mygg närmast vanemässigt. B!

Utan bilder kan man inte säga ett skit om saken, men det låter definitivt inte bra. B!

Skölj poolen ordentligt, så går det. Finns folk som kör invånarna i sin utedamm i sådana över vintern, just i garaget, så det finns inget hinder i sak. Självklart inte. Det är rester av sololja, klorin osv som kan vara ett problem. Annars är just kubikfat med stålbur runt om vad jag tännkte på, precis som Laggeman. Det finns tydligen inget "pantsystem" för dessa, så förutsatt att firman som har en sådan över inte har någon egen användning för dem så brukar det inte vara helt svårt att snacka till sig en. Viss uppmärksamhet mot vad som varit i dem tidigare är att rekomendera. Kemira har tomma det varit väteperoxid i, om jag inte minns fel, och de är kanon, eftersom väteperoxiden inte påverkar oss mer än att vi har i det i baljorna ibland... Dock ett tag sedan jag försökte tigga till mig något ov dem. B!

Sanden, precis som den levande stenen, kommer ju behöva lite tid på sig att återhämta sig. Eventuellt kan man slamma ur den, och bli av med en massa restprodukter, nya som gamla, men samtidigt utarmas den bakterieflora man har där mer. Och den kan ju vara lite fattig redan menar jag. (Jag hade virvlat upp så mycket skit jag kunde och städat ur sanden i samband med en omstart som den här...) B!

Jag vet inte riktigt om tråden någonsin kommer bli inaktuell. Lite information kan ju anses felaktig i dagsläget. Cyanid fångst hör inte till det vanliga, och på plus sidan kan man skriva upp att fångst och skötsel av fisk och revzoner inbringar pengar som används av de boende i området till att köpa mat istället för att försöka livnära sig på fisk ur vattnet, köpa modernare byggmaterial istället för att bryta korallrev till det, osv. Det är helt enkelt så att man på en del ställen insett att ett långsiktigt hållbart nytjande av revet är en inkomstkälla som ger bättre överlevnadsmöjligheter än att skatta revet för att leva direkt av det. B!

Som sagts ovan, kalibrera den vid rätt temperatur, så stämmer den oavsett vattnets temperatur vid mätningar. B!