Om Cree's ledlampor mfl.

[Lasse]

Vad gäller de blå LED:en så har den i stort sett bara en våglängd - dimningen går till så att man "flimrar" den. Den bör ha samma våglängdsområde hela tiden. Den vita - som i princip är en blå med fosforpulver innuti som omvandlar den enda våglängden till ett spektra är jag mer osäker på.

MVH Lasse

[ramq]

För er som är lite lata så finns det färdiga paket här:

http://www.rapidled.com/

[Norgren]

Priset blir ju faktiskt ok. Ska se över min ekonomi så blir det nog en 48 led pack...

Tack ramq

[wrang]

För er som är lite lata så finns det färdiga paket här:

http://www.rapidled.com/

Tack för länken.

Undra hur många led man behöver egentligen för en yta på 55*28cm

[ramq]

55 x 28cm låter som ett 24-pack i mina öron, men prova gärna med flera efter att du fått igång den satsen LEDs. Det är dumt att förköpa sig om man inte provat förut.

För alla som funderar på Rapid LED - tänk på eventuell tull+moms som då även innefattar frakten från staterna. Nu står inga fraktpriser, så det kan vara värt att kolla upp detta först.

Själv så är jag glatt överraskad av priset på drivern och jag ser fram emot med spänning för deras dimmbara drivdon som "sägs komma framöver".

[ramq]

Själv kommer jag att handla en 0-700mA driver med dimmerfunktion (Vadj 0-5V) för att börja någonstans, för det är just 700mA dom flesta verkar köra på. (Men också för att jag har en innestående voucher på eBay som snart förfaller)

Låter vettigt att balansera lumen-output med livslängd, även om man kan driva på med 1000mA på papperet.

[ramq]

Sådär. Nu är det en dimmbar LED-driver och 20st Cree Q5 'Cool White' LEDs på väg från Hong-Kong med bananbåten.

Nu återstår det två saker;

- Vettig kylning

- Royal Blue LEDs

Kylningen funderar jag på att göra en epa-lösning på (du vet, skabbigt ihopsvetsad traktor) med ett flertal kylflänsar, men bästa alternativet vore att få tag på någon svensk firma som kränger stooora vettiga kylflänsar a'la http://www.heatsinkusa.com

Royal Blue dioder verkar lite svårare att få tag på till samma fenomenala pris jag hittade dom vita för (750:- inkl frakt), så det återstår en stor hög såna innan jag är på banan. Får kanske prova ett testskott med 8-10 dioder för att se vad effekten blir först...

[ramq]

Happ. Hittar absolut inga kylflänsar av större dimension i Sveriges närhets, så det blir att bita i det sura äpplet och ta från USA om det ska till med en stor heltäckande modell.

Har precis fått svar från min kontakt med Cree LEDs och han kunde erbjuda Royal Blue till samma pris. Tyvärr tillåter inte ekonomin denna månad, så jag får som vanligt vänta...

[ramq]

Känns lite trist att tala inför tyst publik, men här är en kille på Reef Central som fått rätt bra snits på sitt nano-kar och som dessutom kan visa upp en väldigt fin LED-lösning!

http://reefcentral.com/forums/showthread.php?s=&threadid=1658978

[Norgren]

Vi är tysta men jäkligt intresserade...

Har skickat inte mindre än 3 mail till molectric för att se om de kan ta hem dioder då deras pris är ungefär samma som i utlandet men frakt och tull hanteras bättre.

Dock möts jag av tystnad.

Alternativt att köra på paketet ovan då man fick med rätt stadiga drivers.

Vet inte hur länge en 1000ma buckpuck håller när man kör x9 diod kopplingen men den är ju å andra sidan dimbar.

Vad jag vill ha är en aluminiumprofil som är 120-150cm lång och 40 cm bred. Gärna uppåt 10cm tjock (alltså 2cm+topparna) och sedan fräsa bort och lägga drivers på ovansidan, limma dioder på undersidan.

Det blir ju uppåt 6000+ i mitt fall så jag planerar gärna i överkant innan jag matar in visa sifforna någonstans

[chaboo]

Då jag själv har varit inne på LED´s tidigare så är detta en riktigt bra tråd, problemet för mig är att jag inget kan om el och koppla ihop på avancerad nivå som denna, men man ser ju resultatet från de länkar ni gjort och jag väntar spänt på era resultat.

Det jag just nu undrar är vad skillnade ligger i dessa creds och typ de man kan köpa och bygga ihop från Kjell&Co?

[Norgren]

Det kan du se i denna tråd

https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=29550

Tänk då på att det är en enda diod och skillnaded när du trycker igång 20-40st är rätt markant.

[wrang]

Känns lite trist att tala inför tyst publik...

Känn inte så jag följer glatt. Tror att folk känner att detta är så nytt å ej kan komma med nått själva. Bättre att du babblar på som läst om det än att det kommer en massa skit prat som ändå ej stämmer eller folk tror att de kan...

Hur tror du om man köper en aluminium platta å sedan limmar aluminium lister på smalhög kant på denna?

Kollade på aluminum heatsinks på http://www.heatsinkusa.com

den jag kollat på är bara 18cm breda

Medium 2 Foot Plus = 61x18,5cm

$50.00

Finns det ingen finmekaniks verkstad som kan fräsa ut ett kylfläns?

[ramq]

Jag tror inte att du kommer undan billigare, faktiskt. Kollade med honom hur mycket frakten på den där "Medium 2 Foot Plus" blev och kapade man dom på mitten så kan han skicka med en s.k. "flat rate international" box och det blev $42 i frakt.

Känns "sådär", faktiskt, men jag har inte hittat någon annan leverantör...

[wrang]

Ne 685:- inkl frakt var väll inte så dyrt?

men sen så tillkommer ju lamporna oxså

Undra om 3 lampor på bredden räcker för 18cm bredd eller om det är 4st som gäller

[ramq]

Eftersom det är ivriga lyssnare så passar jag på att klistra in lite från mina egna anteckningar från Reef Central:

Cree bins their cool white XR-E with a two part bin code. One part indicates brightness, in terms of lumens/watt. That's the part most of us concentrate on. It's more or less a sequential number - Q2, Q3, Q4, Q5, then they jumped to R2. Each increasing bin gets a few more lumens per watt, which means more light in your tank for the same amount of electricity.

The R2's are extremely rare (hard to get) hence not many people in this thread have used them. If you look through the comments on that item on DX, you'll see that in the past, plenty of people have ordered them thinking they were in stock, only to wait months before getting them.

The second part of the bin code indicates a color code. "cool white" is a generic label; they further designate color by a two letter code. Cree calls this the "chromacity or dominant wavelength group."

WG is by far the most common, though a few vendors are selling WC. WG is spot in the middle of the range. It's interesting that ledsupply.com does NOT tell us the color bin, but they do tell us the kit number, which means we can look up a list of color bins it *could* be. The list happens to be WC, WD, WF, and WG. These are all OK and pretty close to eachother. FWIW, despite being labeled as "cool white" they are all pretty warm compared to the stuff we are used to in the reefkeeping hobby, which is likely the reason why so many of these LED builds are using a 1:1 ratio of "cool white" to blue.

50/50 blue/white will give you a 10K look. That is what I have at the moment. I want mine bluer, so I'm going to change it to 2/3 RB and 1/3 CW. I have dimmers, but I don't want to turn the white down, since I have SPS near the bottom.

edit: In general, if your LEDs are two inches apart, use 60 degree optics to achieve 150W MH power, and 40 optics if you want 250W MH intensity.

For ANY driver, you need to know two things to figure out how many LEDs the driver can handle:

1) The forward voltage of the LED(s) you are using. This is published in the datasheets for the various LEDs. It increases as current increases, so when you look it up, you need to know the current you will be running. Assuming you are using Cree XR-E LEDs at 1000mA, the forward voltage is 3.7.

2) The maximum number of volts the driver can produce. This is also usually in the datasheets, but you need to be sure you are interpreting the specs correctly.

Once you have this info, you just multiply the LED forward voltage by the number of LEDs you want, then check to make sure it's under the max for the driver. Or, to find the max number of LEDs for a driver, divide it's max voltage by your LED's forward voltage. For example, the ELN 60-48 is a 60 watt driver that has a max output voltage of 48v. If you are driving XR-E's at 1000mA, that's 3.7V each. If you divide 48v by 3.7, you get 12.97, so running 12 of these LEDs on these drivers really should be the max.

Some other drivers can be powered from DC, over a wide range of supply voltages (for instance, the buckpucks many are using.) Typically, rather than specifying a max output voltage, these types of driver specify a head required by the driver - for the buckpucks, the supply must be 2 volts more than the output voltage.

I find it easier to think in terms of watts than amps, but you can roughly convert given a voltage.

Taking your example of 50 LEDs, assuming we're taking Creed XR-E (the standard choice in this thread) driven at 1000mA (the max, and pretty much the default choice), then each LED is seeing 1000mA of current at 3.7 volts. That's 3.7 watts each. For 50 such LEDs, you'll have 185 watts. If we assume the driver(s) being used are 80% efficient (reasonable, but probably on the worst-case end of the spectrum) then the whole rig will be consuming about 230 watts.

On a wall outlet, that's about 2 amps.

Trying to compare LEDs to other types of lighting watt for watt is tricky because there really isn't a track record yet, but it "seems" as if LED are in the range of half the wattage for an equivalent result compared to T5HO or MH. So if you are running your tank on 432 watts of T5, you could probably get similar results from 200 - 300 watts of LED, assuming a really good design.

Besides the high efficiency of LED (in pure terms of output per watt), the output is also in a much more desireable format - in a pretty narrow viewing angle, which means ALL of the light is going more or less "straight down" into our tanks. Especially with optics, which are less lossy than a reflector. Compare that to a T5 or MH lamp, which gives off light in ALL directions. Even with the best reflector design, there's still going to be more losses than with an LED.

The vast majority of folks in this thread are using Cree XR-E or Luxeon Rebels in the "cool white" color, mixed about 50/50% with blue or royal blues. The "cool white" LEDs are rated in the range of 6500k, and the blues and royal blues peak right around what we normally see in actinic reef lighting. So this combo is pretty close to other forms of reef lighting.

I would not try to think of it in terms of kelvin color, since LEDs produce a spectrum that's much different than other types of reef lighting, so trying to compare based on a single (subjective) number might be misleading.

The sort of LED drivers we are all using are constant current AC - DC or DC - DC switching regulators. They have circuitry inside them that basically monitors the current on the output side of the driver, and then makes tiny adjustments to the voltage to keep the current at some predetermined setpoint.

So, if you take a driver like the 60-48 mean well, for example, it can be set for 0 - 1.3A current. Let's assume you are running it at 1A (1000mA) since that is a typical max for the LEDs people are using. When you plug that driver in, it creates a voltage across it's output (i.e. your string of LEDs) and then basically lets that voltage grow (almost instantly) until current hits 1A. Then, a solid state switch inside the device turns on and off rapidly to keep the current at that point, by limiting the voltage. The switching frequency is usually in the ~100kHz range, and there are components inside the driver to smooth the switching action, such that the LEDs see only a small ripple in the current, and it's faster than our eyes can detect.

So, the driver will vary the voltage on the output until it's set current is reached. The voltage it needs to reach in order to hit that point is the sum of the forward voltages of all the (series) LEDs it is driving. So, if you have 3 LEDs at 3V each, that 60w driver will hold the voltage at 9V, and the current will be 1A. Thus, you will only be getting 9 watts out of your 60W driver. Or, you could put 16 of those same LEDs on that driver, and you'd be getting 48V at 1A out of it, which is 48W.

If you haven't caught on yet, LEDs and LED drivers are typically far more flexible than other lighting we use in the reef keeping world. If you have an M58 HID ballast (better known in this hobby as a 250W MH ballast), you can pretty much ONLY put matching, 250W bulbs of a certain type on it. In contrast, if you use this "60 watt" mean well driver, you can power a huge range of different LED configurations, as long as the max voltage isn't above 48, and the max current isn't above 1.3A.

[ramq]

Apropå ingenting alls...

Är det kanske funderingar på gruppköp av LEDs?

Jag får ju som sagt tag på 20st Royal Blue eller Cool White för 800:- inkl frakt från Hong Kong. För er som är intresserade så blir det ju bara tillägget för frakten från mitt ställe att lägga på, postens avgifter alltså.

Jag får hem min sändning med vita LEDs inom 1-2 veckor skulle jag tro, men dom är till för eget bruk i första hand för att se hur dom är paketerade osv.

[chaboo]

Det kan du se i denna tråd

https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=29550

Tänk då på att det är en enda diod och skillnaded när du trycker igång 20-40st är rätt markant.

Tack, det var ju lite skillnad det

tror ni man klarar sig på enbart LED:s eller bör man kompletera med MH lampa med och vad tror ni skulle räcka för ett 220l akvarium då?

[ramq]

Lite om avstånd mellan dioderna:

From reading the nanoreef thread (there are quite a few people w/ these up & running), best spacing is 2" apart if no optics & 2.5" w/ optics (center of LED to center). this is side to side spacing...front to back spacing can be stretched out to 3" or so from row to row & 3" or so from each glass edge. figure those dimensions & spacing to figure out how many LEDs you need for best coverage.

[Laggeman]

Intressant! Tack för citaten Björn, det ger ju en bra överblick utan att känna sig tvingad att läsa igenom flera sidor om det.

Hade läget varit annorlunda så hade jag varit med på en beställning, men det får nog vänta för min del.

Gjorde en snabb överslagsräking, skulle behöva ca 200 dioder över mitt kar, vad hade det kostat mig, med de priser du har fått Björn, om man tar 50/50 blå/vita?

[ramq]

Det är grupper om 20st, så det blir i den multipeln.

Jag har visserligen bara hört mig för om det går, men jag vet inte hur stort lager han har.

[wrang]

Apropå ingenting alls...

Är det kanske funderingar på gruppköp av LEDs?

Jag får ju som sagt tag på 20st Royal Blue eller Cool White för 800:- inkl frakt från Hong Kong. För er som är intresserade så blir det ju bara tillägget för frakten från mitt ställe att lägga på, postens avgifter alltså.

Är det 10st vita & 10st blå du beställt eller 20 utav vadera?

låter logiskt

6,3cm mellan lamporna på bredden och 7,7 cm från bakkant å framåt med reflektor

så skulle jag ha med måtten 25 x 50cm

4st på bredden och 6st på längden = 24st lampor

Kan du inte fråga din leverantör om ev samköp säg 200st vad detta skulle kosta

----- edit

oppz skulle man räkna på mitt huvudkar så skulle det vara en platta på 92x70cm 132st lampor

[ramq]

Jag fyller på med lite fakta jag hittat på nätet:

Disadvantages:

• Blue Hazard: There is increasing concern that blue LEDs and cool-white LEDs are now capable of exceeding safe limits of the so-called blue-light hazard as defined in eye safety specifications such as ANSI/IESNA RP-27.1-05: Recommended Practice for Photobiological Safety for Lamp and Lamp Systems.[57][58]
  
• Blue pollution: Because cool-white LEDs (i.e., LEDs with high color temperature) emit much more blue light than conventional outdoor light sources such as high-pressure sodium lamps, the strong wavelength dependence of Rayleigh scattering means that cool-white LEDs can cause more light pollution than other light sources. It is therefore very important that cool-white LEDs are fully shielded when used outdoors. Compared to low-pressure sodium lamps, which emit at 589.3 nm, the 460 nm emission spike of cool-white and blue LEDs is scattered about 2.7 times more by the Earth's atmosphere. Cool-white LEDs should not be used for outdoor lighting near astronomical observatories.
  

Det är faktiskt lite halvt skrämmande fakta när man börjar prata om s.k. "blue hazard", där faktiskt ögat kan får skador av blått ljus, där effekten blir ungefär som åldersrelaterad syn nersättning.

Mer om "blue hazard" effekten:

http://en.wikipedia.org/wiki/Blue-light_hazard

Sedan undrar säkert många om hur effektiviteten är i dessa High Power LEDs. Olika jämförelser mellan ljuskällor brukar man prata om Lumen och Lumen/Watt när det gäller effektivitet. Tänk såhär;

En Xenon billampa, som ju tillhör en av dom effektivaste ljuskällorna vi har i våra fordon, har en effektivitet på 25 Lumen/Watt. Med en lampa på 55W så avger den knappt 1400 Lumen.

Ett 9W lysrör ligger på 60 Lumen/Watt medan typiska T5-rör vi har i våra akvarium ligger på kring 50-65 Lumen/Watt.

Metallhalogen är väldigt olika, från 50 Lumen/Watt för 50W ända upp till 125 Lumen/Watt för 1000W. För att göra det enkelt och dra ett snitt kan vi säga någonstans mittemellan på effekten och det blir nånstans kring 60-70 Lumen/Watt.

LEDs ligger allt mellan 10-90 Lumen/Watt beroende på typ av diod och dess effektivitet. (Cree har LEDs som sträcker sig uppåt 95 Lumen/Watt!)

Här finns en intressant länk om "luminous efficiency":

http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy

För er som följt tidigare trådar om LEDs tidigare här på SVG så har bland annat acuario använt sig av LED-rör som direkt ersättare för T8-rör. Dessa 60cm rör ligger på en lumen output på c:a 1000 Lumen, medan en 24W T5:a ligger på ~1600 Lumen.

Enbart 1st Cree XR-E Q5 LED ligger på ~200 Lumen - på en yta av 16mm. Det ni!

[Lasse]

Kan du lämna länken till det första citatet Björn.

MVH Lasse

[ramq]

Kan du lämna länken till det första citatet Björn.

Jag tror att här finns det mesta du kan tänka dig vilja veta:

http://en.wikipedia.org/wiki/Led