Om Cree's ledlampor mfl.

[chaboo]

Nu hänger jag inte med längre i vad som diskuteras men det verkar ju röra sig framåt iaf, skissen gjorde det lite enklare att förstå men allt runt omkring är som grekiska för mig känns det som. Är helt klart imponerad av er som kan allt detta och som googlar upp det ni inte vet och katoligeserar in det på rätt plats.

Angående kylning, fungerar det inte med vattenkylning som man kan ha i datorer? kan ju iofs vara rent osäkert och väldigt plumpt men en tanke bara, eller små fläktar men då drar det ju mer el.

Nä jag kommer nog vara en tyst iaktagare i denna tråden, men fortsätt lägga ut era framsteg i tråden.

Är det bara Björn som bygger en ramp eller finns det fler som kommit en bit på väg?

Har läst nånstans att Musslor är riktigt känsliga för ljus och funkar Cree´s för dessa vackra djur med?

[-=Mr_B=-]

Såhär ser skisserna ut just för stunden:

[ATTACH]36965[/ATTACH]

Um... Nu vet jag inte, dioderna är för all del ganska fokuserade. Men eventuellt ströljus kommer ha svårt för att nå ner i baljan med det utseendet på sidornas insida. Och eftersom det ofelbart kommer bli varm luft i det där utrymmet so hade jag vänt sidorna tvärt om och fixat det där med att slippa se skruvar på något annat vis. Bara baserat på konvektion skulle sidorna ge mycket större kylförmåga, och gissningsvis påtaglig tempminskning på insidan, lite luftcirkulation runt rampen kan bara göra det bättre. (Väljer man att montera fläktar i ena eller båda ändarna och blåsa bort luften som värms upp på en gång spelar det genast mindre roll, dock påverkar det ju andra faktorer, eventuellt behöver man då tillföra värme till baljan vinterhalvåret...?)

B!

[ramq]

Björn, jag har med viljes låtit bli att rita dit någon fläkt då jag är lite osäker på designen ännu så länge. 120mm fläkt kommer att hamna där, men den kommer att addera ytterligare på höjden så det blir kanske inte så mycket kvar för dioderna på undersidan. Kanske väljer jag att låta hela kylflänsen sitta en bit ner i profilen och sätta en hålplåt som lock med tillhörande fläkt. Detta för att få en bra estetisk design men med funktion.

Bilden är inte heller skalenlig och ta det inte för givet. Kylflänsen jag tänkt använda är 3,3cm i total höjd (inkl fenor), så det kommer att vara 5,6-3,3=2,3cm kvar för lysdiod + eventuell lins att ha sitt utrymme på.

Jag hade velat ha en lösning med ventilation över diodernas yta också, men det känns lite halvsvårt att få till och ändå ha ett stänkskydd. Idéer mottages varmt i den frågan.

Du väckte faktiskt en tanke där på att kanske montera fläktar på ena eller båda kortsidorna på rampen, naturligtvis blåsandes åt samma håll. Visserligen skulle detta se lite fult ut vid en första anblick, men kanske man skulle kunna få till en bra lösning på det med?

[ramq]

vilka emittrar har du tänkt att använda eftersom du skall använda drivdon?

Cree XR-E Q5, "Cool white" och "Royal Blue".

[ramq]

Nu hänger jag inte med längre i vad som diskuteras men det verkar ju röra sig framåt iaf, skissen gjorde det lite enklare att förstå men allt runt omkring är som grekiska för mig känns det som.

Tänk såhär; lysdioder drivs av ström istället för spänning. För att lysdioden ska tändas så krävs en viss spänning för att den ska leda rätt mängd ström genom sig och således lysa. Om man kör med ett nätaggregat så måste man fördela mängden spänning så att ett visst antal dioder klarar att drivas. En diod på 3.5V kan t.ex testköras med 2st AA-batterier för att se att den fungerar...

När du börjar ha några stycken så vill du gärna ha något mer pålitligt som ger rätt mängd ström, nästan oavsett hur många lysdioder du hakar på. För detta har man antingen ett nätaggregat med "constant current", eller använder ett vanligt nätaggregat och en LED driver, typ "buck puck" eller liknande. Dessa två varianter garanterar att du driver ut som max 350mA, 700mA eller 1000mA, beroende på vad du väljer för typ av dioder och ser till att balansera denna ström genom att trixa upp spänningen tillräckligt mycket.

Med andra ord kan du t.ex ha en slinga på, säg, 10 lysdioder och ha en spänning på uppåt 35-40V för att driva dom, men du har alltid en garanterad ström på, säg, 700mA.

Klart mycket mer tillförlitligt än att sitta med nätaggregat och motstånd. Tänk bara tanken på om det blir kortslutning i någon diod? Poff... och du bränner upp resterande 9 dioder och genast har du kastat 500-600 spänn i havet p.g.a. att man var snål i från början.

Angående kylning, fungerar det inte med vattenkylning som man kan ha i datorer? kan ju iofs vara rent osäkert och väldigt plumpt men en tanke bara, eller små fläktar men då drar det ju mer el.

Lösningen med en stor kylfläns för värmefördelning verkar vara det dom flesta använder. Visst, det finns dom som kör med tunna monteringsplåtar och kan fortfarande driva sina LEDs, men antingen kör dom med låg ström (typ 350mA nånstans) eller så kör dom på med full strömstyrka och förkortar livslängden på lysdioderna. Livslängden på Cree's dioder är 50.000 timmar.

Nä jag kommer nog vara en tyst iaktagare i denna tråden, men fortsätt lägga ut era framsteg i tråden.

Bra med frågor och jag (och andra) kommer säkert att försöka förklara. Inte ens jag är någon stjärna på det här, men jag finner det tillräckligt intressant för att försöka mig på detta. Håll tummarna...

Är det bara Björn som bygger en ramp eller finns det fler som kommit en bit på väg?

Det finns åtminstonde 2st här på SVG som provat sig på LED-rör, som är direkta ersättare till T8-lysrören. Dessa innehåller lågeffekt lysdioder, men istället mängder av dom, för att uppnå c:a 1000 lumen på 60cm längd. Dom dioder jag tittar på är på 3W styck och har c:a 200 lumen per diod, och dom är inte större än 12mm i diameter. Det blir många lumen på en förhoppningsvis liten yta...

Det är många som har hört sig av till mig och velat handla lysdioder och jag vill inte gå ut med för mycket info innan jag provat min leverantör och ser vad prylarna går för. Så som svar på frågan så är det rätt stort intresse i frågan, men ännu så länge är dom flesta här på ritbordet ännu.

Har läst nånstans att Musslor är riktigt känsliga för ljus och funkar Cree´s för dessa vackra djur med?

Det finns rapporter från Reef Central att många som bytt till dessa LEDs har fått musslorna att stänga sig p.g.a. det starkare ljuset, men detta har berott på för snabb acklimatisering. När dom väl vant sig så har dom gått upp till full prakt.

[-=Mr_B=-]

Du väckte faktiskt en tanke där på att kanske montera fläktar på ena eller båda kortsidorna på rampen, naturligtvis blåsandes åt samma håll. Visserligen skulle detta se lite fult ut vid en första anblick, men kanske man skulle kunna få till en bra lösning på det med?

Jag antar att du tänker ha någon skiva mellan dioderna och vattenytan. I så fall har du en utmärkt liten vindtunnel, offra 5 cm i var ända, gör en borstad ändplåt med spalter för att släpa in luft, och sätt fläktar i push / pull kombination. De dioder som är längst bort i luftens väg får inte lika bra kylning som de som är först i kön, men de torde omöjligtvis få det sämre än ursprungligen, och armaturen blir klart mer lättkyld inbillar jag mig.

B!

[thore kjellberg]

BJÖRN R

Angående Cree XR-E Q5, "Cool white" och "Royal Blue".

Dessa är mkt bra dioder har jag fått veta.

-Är dessa med PCB och hur skall du tackla korrotionen på lödställena?

NOTERA:

Blått ljus innehåller endast 20% av ljusintensiteten av vitt ljus.

[ramq]

Ljusintensiteten gäller inte riktigt här, men våglängden är verkligen mitt-i-prick för klorofyll-A.

Det är PCB-monterade ja. Tanken med stänkskyddet är för att skydda mot korrosionen från saltvattnet. Är detta ändå otillräckligt kommer jag nog att försöka "försegla" med silikon på utsatta ställen, men det känns lite slabbigt...

[thore kjellberg]

skall du löda fast eller skruva fast heatsinken på PCB:n?

[ramq]

Skruva fast, med kylpasta för värmeavledning. Blir några hål att borra + gänga...

[thore kjellberg]

lördagskvällen är räddad.

[wrang]

Om du ej vet så borra i aluminium och gänga görs bäst med kylning med T-röd/rödsprit

Kan man ej "lacka" på lödställena för att förhindra korrosionen.

[ramq]

Tack för tipset, wrang! Ska komma ihåg detta till när det är dags.

Samma sak med lacken. Visst borde man väl kunna göra det? Lack är väl inte ledande?

[stigigemla]

Rengöring efter lödning sker gärna med isopropanol. Efter det har jag lagt på industriplast i sprayflaska. Det höll bra i fartyg.

[ramq]

Industriplast i sprayflaska? Något tips på märke eller typ?

Läget är lite grann följande:

Förutom att jag väntar på mina LEDs från Kina så försöker jag titta på linser - kostnad men framförallt storlek. Att beräkna vinkeln blir nästa frågetecken...

Vissa kör med linser och andra utan. Blir ett tufft val.

[stigigemla]

Det här är ganska nära. Litet grann som klarlack men fyller hål och springor bättre.

Men industriplasten var tjockare än denna...

80-799-56 på Elfa.

[wrang]

Skulle kört med både 40 och 60 graders linser, läste innan att de beror lite hur starkt ljus man vill ha längre ner i karet

In general, if your LEDs are two inches apart, use 60 degree optics to achieve 150W MH power, and 40 optics if you want 250W MH intensity.

[thore kjellberg]

Goder afton

Mkt intressant info ang.isopropanol och T-röd/rödsprit.Vad jag vet om sprit är att den är frätande. Vid isolering och rengöring av lödpoolerna MÅSTE själva diodgloben skyddas vid använding av dessa ämnen.Den består av mjuk silicon,typ siliconslang och har till uppgift att sprida ljuset och skydda ljusemittern,det s.k chippet,vilket är ar metallbit som man har lyckats få att lysa genom kontrollerad kortslutning och som mäter 1x1x0.25mm.Klarlack är frätande och luktar fy_n****.

Istället för isopropanol föredrar jag kemisk ren sprit.

-hur skyddar man globen(sfären)?

[wrang]

så sant att t-röd bleker plast så inget att rekommendera i närheten av dioderna.

antingen ren sprit eller kemisk ren bensin för rengöring av polerna

eller varför inte elektronikspray?

[thore kjellberg]

och hur skyddar man sfären från elektronikspray??

var köper man elektronikspray?

[stigigemla]

Enligt min efarenhet fräter isopropanol betydligt mindre än T-sprit och lämnar inte grå yta. Vad det är för typ av silikon på Creedioderna vet jag inte men vanlig akvariesilikon fräts varken av T-sprit eller isopropanol.

[ramq]

En topz doppad i T-röd borde väl fixa biffen för rengöring av lödytorna, inte sant?

[chaboo]

Går det inte att använda samma kylpasta som man använder till datorer, den som man lägger mellan fläkten och processorn?

Kanske samma som du redan nämner björn, om inte så har du lite alternativ.

[ramq]

Det är "kylpasta för datorer" jag menar.

En del använder epoxy varianten av ovanstånde för att slippa skruva fast dioderna, men vad händer när en LED går sönder och måste bytas? Ptja, då blir det genast jobbigt.

[-=Mr_B=-]

Eftersom det inte är praktiskt att lägga hela ljusrampen i frysen, eller tidsoptimalt att vänta på en ordentlig köld knäpp mitt i vintern, rekommenderar jag kylsprej. Därefter torde dioden släppa om man knackar till den med en skruvmejsel. Sen tillkommer ju frågan om att snygga till ytan, för att nästa diod ska få en godtagbar anläggningsyta.

Men på fullt allvar. Ger inte 50 000 timmar nästan 17 års livslängd med 8 timmars belysning om dagen? Känns det sannolikt att det ens går att få så lågpresterade dioder om 15-20 år? Får väll hoppas tekniken går framåt.

Jag är med andra ord inte helt övertygad om att jag hade brytt mig om att göra rampen speciellt enkel att reparera. Eventuellt hade jag klistrat på ett par extra dioder någonstans så att om någon slutar fungera, jag kan koppla bort den, och in en ny, men jag tvivlar på det med... Troligare att jag hittat någon fullösning den dagen någon gick sönder för att få resten att lysa.

Helt bortsett från att det kan vara mer komplicerat att plocka loss dioderna monterade med värmeledande lim, är ju limmets temperaturbeständighet ett problem. De flesta är inte speciellt bra som klister betraktat när tempen börjar röra sig uppåt mot 100 grader osv. Hur varma beräknar man att dioderna blir egentligen?

Och, även icke klistervarianterna av värmeledande pasta har problem värda att nämna. Efterhand som den åldras blir dess värmeledningsförmåga sämre. Oljorna som de värmeledande partiklarna är blandade med kryper iväg, och skiten torkar helt enkelt. Till sist fungerar det lika bra som tandkräm. (Vilken iofs fungerar jäkligt bra... tills den torkar. Med andra ord i ett par dagar.) Det är en av anledningarna till varför många OEM datorer kommer utan kylpasta och i stället kommer med en metallfilm täckt med kolpuder mellan kylfläns, och CPU...

Ett annat problem att ta med i beräkningen. Många av de "bättre" värmeledande pastorna har ett högt metall innehåll, vilket gör dem elektriskt ledande. Hur ser baksidan på dioderna ut? Spelar det någon roll? (Är det ett enkelsidigt PCB är det ju inget problem)

Nu är iofs 3w st inte speciellt mycket för värmeledande pasta att leda bort, så även om den torkar något med åren, är det kanske inget problem?

B!