Styrsystem Jag vill ha ett bra styrsystem !

[uffe2]

En uppdatering, nu med ingång för ett tangentbord

[stigigemla]

Jag dök på ett litet enklare styrsystem. Kanske du får någon idé här om du inte sett den förr.

http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?s=&threadid=1017295

[dule]

Uffe, MYCKET lovande! Kör gärna med en filtrerad IR mottagare typ: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=10001.htm (jag använde den som input till LIRC, fungerar kanon även i direkt solljus) då kan du styra detta med vilken fjärrkontroll som helst, då slipper du även tangentbord, och en DVD fjärr har ju piltangenter etc... Kanske räcker det? Kanske man kan slopa PS/2 (miniDIN) överhuvudtaget? och vid komplexare uppdateringar använda datorn? RS232 alt. USB? Du kanske kan slopa RS232? använd enbart USB? Då kan du även föra över mätdata den vägen, och slipper en klumpig DB9:a Har du kanske funderat på denna http://www.olimex.com/dev/cs8900a-h.html ? då kan du även slippa USB och använda ethernet istället samt får du en webserver på köpet

[Lasse]

Varför jag tyckte att trimpotar var ett bra alternativ är ju att tex pH prob har 0V i offset spänning vid pH7 om jag har förstått rätt.

Offseten varier med probens ålder och förslitning. Det är den du bestämmer med kallibreringen i pH 7. Nu är jag inte nägon elektrospecialist men vad jag fattar så måste du ha en potentiometer för att vid kallibreringen ställa in mV till 0 i pH 7:s kallibreringsvätska.

MVH Lasse

[dule]

Tack Lasse! Alltid lika trevligt att få en "hands-on" från någon som har använt dessa! Det var precis det jag syftade på. Förmodligen är det så att andra probar har annorlunda offset värden också. trimpot = trimpotentiometer, som man ställer in med typ en skruvmejsel annars kan man ju ha en RIKTIG potentiometer och dra ut handtaget för att kunna ställa in dessa mera lätttilgängligt. Den lilla? variationen pga ålder kan man också ställa in via mjukvara.

Där kom jag att tänka på att det kommer att behövas en "lätt" tillgänglig kalibrerings alternativ i LCD menyer för att kunna göra detta smidigt. (Detta till varje prob).

Dem probar som verkar "tillgängliga" blir då: pH, ORP, salinitet(konduktivitet?) och Ca? Kanske kan tedb ge oss lite mera info om Ammonium/nitrat probar?

Har någon erfarenhet med ORP, salinitets probar med deras offset/slope?

[Tedb]

Ojjjj, jag upptäckte först nu vad Eneye är för något och vilka produkter som dom har (kollade på hemsidan), det är ju risk att jag konkurrerar med er......

Men mitt projekt är mera för "vanliga" människor och med en "vanlig" tjocklek på plånboken.

Hej Uffe, Ser inte alls ditt projekt som konkurrens. Snarare är det roligt att det finns ett intresse för att bygga. EnEyE har även "vanliga människor med vanliga plånböcker" som målgrupp men även exportörer av korall fiskodlingar publika akvarium mfl. De byggen som finns i den här tråden är väldigt bra och fina på alla sätt och vis men 6 år av framtagning med väldigt många inblandade har satt sin prägel på EnEye och jag ska man jämföra så kan väl sägas att era byggen är väl på det planet EnEyE var vid ungefär samma tidpunkt i sin långa utvecklingshistoria. Jag tycker det är väldigt seriösa byggen och tycker att sånt här ska uppmuntras absolut. EnEyE ser med öppna ögon och alla uttryck för att vilja ha fler möjligheter som akvarist ser vi bara positivt på.

[Tedb]

Det är dessutom väldigt lustigt att vart man än visar eller nämner vår produkt så tar alla för givet att de inte har råd med den. Snart finns den på marknaden och efter den premiären tror jag att de flesta sådana frågetecken ska rätas ut. Tills dess må vi vara svåra att ha hemma för vanliga som ovanliga människor.

[uffe2]

Man har en referens-spänning som man jämför med.

Exempelvis 2,5 V (vid 5 volt matning), sedan kopplar man en proben mellan referens-spänningen och OP-förstärkaren.

Vid PH7 så ska man vanligvis ha en spänning på 0 V.

Detta innebär att att man får en spänning på OP-förstärkaren på 2,5 V.

Skulle man ha ett litet fel i offset spänning(vid PH7.0), låt säga 0,05 V,

så får OP-förstärkaren en inspänning på 2,55 V istället för 2,5 V.

Detta fel i offset-spänningen är det bara att kompensera för i programmet.

Formeler finns i tidigare tråd.

Offseten varier med probens ålder och förslitning. Det är den du bestämmer med kallibreringen i pH 7. Nu är jag inte nägon elektrospecialist men vad jag fattar så måste du ha en potentiometer för att vid kallibreringen ställa in mV till 0 i pH 7:s kallibreringsvätska.

MVH Lasse

[uffe2]

Jag har redan en filtrerad IR-diod.

Min PIC-processor PIC18F452 har inget stöd USB, men det har ex. PIC18F4550.

ev. kommer jag att byta senare.

Uffe, MYCKET lovande! Kör gärna med en filtrerad IR mottagare typ: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=10001.htm (jag använde den som input till LIRC, fungerar kanon även i direkt solljus) då kan du styra detta med vilken fjärrkontroll som helst, då slipper du även tangentbord, och en DVD fjärr har ju piltangenter etc... Kanske räcker det? Kanske man kan slopa PS/2 (miniDIN) överhuvudtaget? och vid komplexare uppdateringar använda datorn? RS232 alt. USB? Du kanske kan slopa RS232? använd enbart USB? Då kan du även föra över mätdata den vägen, och slipper en klumpig DB9:a Har du kanske funderat på denna http://www.olimex.com/dev/cs8900a-h.html ? då kan du även slippa USB och använda ethernet istället samt får du en webserver på köpet

[remne]

Så, nu har jag lekt runt lite med en LCD.. Dock inget seriöst sådär mest på skoj.. Hoppas att nån lyckas hitta några billiga och BRA prober att köpa så man kan börja med sin akvarie-dator på riktigt.

Bifogar en liten bild för att dema

Otur jag köpte mig en 16x4 LCD,... Annars hade ju hela Saltvattensguiden fått plats

Jag tycker allt att du skall dra igång med ditt AVR bygge så kan jag ta och låna lite kod av dig Jag har en AVR (Butterfly) som ligger här och skräpar med display och allt och även en pH-probe.

[wrang]

Uffe:

När du ändå är igång med labbandet så kanske du kan komplettera med tex 7 utgångar och köra med slangpumpar

http://www.shop-meeresaquaristik.de/product_info.php?info=p2724_Pumpenkopf-mit-Motor.html

[uffe2]

Varför 7 st ?

Ballingsmetoden kräver bara 3 st pumpar.

Varför behöver man yttligare 4 ?

Hur som helst, så är det både lätt och mycket billigt att göra detta

och lämpligen gör man då 8 st (alt 16 st) utgångar.

Man tar bara samma lösning som jag redovisade tidigare med "Digitala utgångar"

och sedan seriekopplar man den.

Dock så kan man modifiera den genom att ta bort optokopplarna och ersätta triac med NPN transistor typ BD241 ( 45 volt 3 Ampere).

Sedan kan man ha en lite kraftigare trafo så kan man driva motorerna direkt ifrån styrenheten, utan att ha en extern trafo.

Drivs pumparna med 5 eller 12 V DC ?

Självklart måste man ha styrprogram för att sedan styra pumparna.

Uffe:

När du ändå är igång med labbandet så kanske du kan komplettera med tex 7 utgångar och köra med slangpumpar

http://www.shop-meeresaquaristik.de/product_info.php?info=p2724_Pumpenkopf-mit-Motor.html

[wrang]

nja jag vet ej varför satt å kollade på ett färdigt kitt som det var 7st vid

[remne]

Hm, skulle man kunna använda dessa pumpar till att trycka ut tex pythoplankton till burken?

isåfall kan det ju vara aktuellt att ta med en extra

[wrang]

Hm, skulle man kunna använda dessa pumpar till att trycka ut tex pythoplankton till burken?

isåfall kan det ju vara aktuellt att ta med en extra

Japp kolla på Grotechs Phyton slangpump de har en special just för att dosera levandeföda till karet.

[AlienOne]

Ang. mätning av salthalt går det att göra på ett bra/tillförlitligt sätt elektroniskt ?

[Lasse]

Ang. mätning av salthalt går det att göra på ett bra/tillförlitligt sätt elektroniskt ?

Ja med en ledtalsmätere och det finns sådana direkt graderade i promille. Man bör dock tänka på att den mäter ledningsförmågan och den är beroende på jonstyrkan i vattnet. I ett gammalt vatten stiger den på grund av olika avfallsprodukter från fiskarna och annat biologiskt liv men i de salthalter som vi normalt arbetar med så är det ofta försummbart, speciellt om man sköter vattenbytena.

MVH Lasse

[AlienOne]

Ja med en ledtalsmätere och det finns sådana direkt graderade i promille. Man bör dock tänka på att den mäter ledningsförmågan och den är beroende på jonstyrkan i vattnet. I ett gammalt vatten stiger den på grund av olika avfallsprodukter från fiskarna och annat biologiskt liv men i de salthalter som vi normalt arbetar med så är det ofta försummbart, speciellt om man sköter vattenbytena.

MVH Lasse

Då är frågan är det andra mätbara ämnen så som ex. nitrit nitrat osv... som påverkar ledtalet ? för då skulle man kunna kopensera det genom att mäta dessa värden eller ?

[Lasse]

Ja, det är bland annat de men i de allra flesta fall så spelar de ingen större roll utan man kan helt bortse från dem, ville bara påpeka att ledtalsmätning är en "frukt" parameter.

MVH Lasse

[uffe2]

Nu är det daxs för lite elektronik-snack ! ;-)

Triac styrning av resestiva laster (glödlampa) är en smal sak att göra,

men för induktiva (eller kapacitiva) laster så är det betydligt krångligare om man ska göra en professionell lösning.

Både mekaniska relä och SolidState relä har för och nackdelar.

En del saker beror på hur handhavandet görs i samband

med in och urkoppling av ex mh.

Har man otur så kan elektroniken gå sönder om man koppar in eller ut utrustning på ett icke rekommenderat sätt. (jag återkommer om detta)

Här är en rad saker som man bör fundera över.

Solidstate relä med triac:

- Fråga 1 :Ska triac-en enbart kunna slå om i noll genomgången av växelströmmen,

när timern ska tända belysningen?

( se optokopplare med inbyggd funktion för nollgenomgång och med triac utgång)

- Fråga2: Vad händer när man rycker ut kontakten till en tänd MH med

elektromekansik spole, mitt på toppen av AC spänningen ?

Svar: Man får en stor spännings-spik som troligen förstör TRIAC-en,

även fast man har en optokopplare med nollgenomgångs logik.

(triac är vanligvis känsliga för höga spännings-spikar,

men inte höga ström-spikar)

- Fråga3: Vad händer om man stoppar i kontakten till MH med elektromekanisk spole om tric-en är "on" och AC-spänningen är på toppen av sin sinuskurva ?

Svar: Man får en stor strömspik, men troligen klara sig triac-en

Lösning på fråga2/svar2 kan vara att man har en varistor över triacen,

men då får man en läckström ( 0,1-1 mA) vid avstängt läge.

Nackdelen med denna lösning är om man kopplar in ett lysrör på denna kontakt,

så kommer lysrörer att "glöda" även fast det är avstängt, då det hela tiden går en läckström genom varistorn.

Lösning på fråga3/svar3 kan vara att man ansluter en strömbegränsande

resistor på typ 0,5 ohm i serie med triac-en. Triac-en kan klara störmspikare på hndratal ampere, så men en liten serie-resistans så kommer triac inte att gå sönder.

[uffe2]

En sammanfattning för icke elktro-muppar är:

Ett relä eller triac kan användas för in och urkoppling av resestiva laster

och fungerar ofta även på lite mer induktiva laster så som en mindre pump,

en T5 armatur eller på en elektronisk drossel till MH.

Med en elektromekanisk drossel till MH , så fungerar det med ett kraftigt relä,

men dess livslängd kan avsevärt förlängas om man har en elektronisk tändare till drosseln eller man sätter på ett filter över relä-kontakten.

Filtret kan bestå av en varistor eller motstånd+kondenstor eller "både och".

Nackdelen med detta är att man får en liten läckström i avstängt läge.

Denna läckström spelar ingen störe roll, så länge man inte ansluter utgången till en gammal hederlig T8 armatur, då lysröret kommer att "glöda" vid avstängt läge.

Att använda en elektromekanisk drossel till MH och

en vanlig triac fungerar inte alls bra.

Därför måste man ha ett filter som kopplas över triac-en, som tar bort spänningstransienter

(samma filter som till relä-et)

[ramq]

Hmm... Inte för att vara någon besserwisser, men det finns väl inga drivdon till T5 som inte är elektroniska? Sedan är väl en elektronisk MH-drossel likväl den också enbart resistiv?

[Jaken]

En sammanfattning för icke elktro-muppar är:

Ett relä eller triac kan användas för in och urkoppling av resestiva laster

och fungerar ofta även på lite mer induktiva laster så som en mindre pump,

en T5 armatur eller på en elektronisk drossel till MH.

Med en elektromekanisk drossel till MH , så fungerar det med ett kraftigt relä,

men dess livslängd kan avsevärt förlängas om man har en elektronisk tändare till drosseln eller man sätter på ett filter över relä-kontakten.

Filtret kan bestå av en varistor eller motstånd+kondenstor eller "både och".

Nackdelen med detta är att man får en liten läckström i avstängt läge.

Denna läckström spelar ingen störe roll, så länge man inte ansluter utgången till en gammal hederlig T8 armatur, då lysröret kommer att "glöda" vid avstängt läge.

Att använda en elektromekanisk drossel till MH och

en vanlig triac fungerar inte alls bra.

Därför måste man ha ett filter som kopplas över triac-en, som tar bort spänningstransienter

(samma filter som till relä-et)

Oj, jag vet att mina elkunskaper är noll och om det var förklaringen för icke elektro-muppar så är jag verkligen helt lost.

Jag fetmarkerade alla för mig grekiska ord.

[AlienOne]

Hmm... Inte för att vara någon besserwisser, men det finns väl inga drivdon till T5 som inte är elektroniska? Sedan är väl en elektronisk MH-drossel likväl den också enbart resistiv?

hej ramq det är nog jag som blev besserwisser nu

rätt finns inga bara elektroniska drivdon till T5

vad det gäller resistiv last så är det nästa bara en glödlampa som är det allt annnat är i princip induktivt och vissa LED armaturer är capasitiva man får kolla den så kallade powerfaktorn ett riktigt bra don ligger på 0,98 (Cos fi) alltså så nära 1 som möjligt

Cos fi 1 hadde varit fint då hadde man inte haft några föluster tex. 250W in 250W ut.

en lösninng på induktiv last är att sätta en faskopenserings kondensator vet doc inte vad som händer när man använder en triac om det fungerar lika dant som ett relä i det läget

/Peter

[dule]

ramq det finns konventionella ballaster till T5 skiljer sig inte mycket från T8:or, tändarna är tom identiska vad jag vet iaf.

Livslängden på en skaplig relä är typiskt 100000operationer Detta innebär alltså typiskt 50000 dagar för en MH den slås på/av 1/1 gång om dagen, alltså 2 operationer per dag. Om man räknar så, är 50000 operationer == 135år!! Jag känner inte att strulande med en massa triacar och filter och faskondensatorer är värt det, även om relän skulle hålla fär 1/10 av den specificerade värdet så är man vid 13.5år!! Dessa reläer håller denna livslängd vid cos fi=0.4 och 7.5A vid 230VAC, alltså 2st 250W MH (3A) alt. 1st 400W MH (5-6A). (märk att 250W != 250W vid fasförskjutning därav den "snåla" beräkningen )

Uffe, jag tror att rent komplexitetsmässigt kan du LUGNT köra 8st relär för induktiva laster via en ULN2804 och sova lugnt om nätterna för reläernas skull iaf... Prismässigt ligger dessa reläer på typ 65:-st. Men man behöver dessa releäer ENBART till extrema induktiva laster, resten kan man köra via TRIACar.