Topplista

I lördags hade jag träff hemma hos mig. Och det var ett gäng rutinerade "gubbar" som samlades. Bytte idéer och bara snackade salt. Kort innan träffen konstaterade jag dock att jag har aefw i karet. (Panik) Men beslutade rätt fort att köra axilur i karet. För tidigt för att säga ngt om resultat ännu. Att ta ut och doppa är uteslutet då det skullle innebära att hela karet behöver rivas. Över till lite positiva saker igen. @jonasroman hade med sin kh maskin och vi testade på mitt kar. Jag fick fram 7.2 med salifert och Jonas mirakelmakapär fick 7.16 och 7.22 spotspot on enligt mig. Funktionerna maskinen kommer ha i sluslutändan såsom automatiskt korrigering vid för låg kh osv är grymt. Som det verkar är jag helt övertygad om att detta är bästa kh mätaren på marknaden om han lyckas få ut den. Troligen blir den även billigare än konkurrenternas. Jag lyfter på hatten och säger grymt jobbat. Och det är folk som du @jonasroman som driver hobbyn framåt.

Tackar!! Finns alltid nån som ska va värst@Lasse [emoji6] Fick för mej att frångå raster-tänket till fraggkaret. Inte för att det spelar nån större roll, men jag tänkte att det måste gå att göra stiligare hyllor. Beställde därför 4 st 400x250x8 mm skivor i acryl, samt ett gäng stavar i 10 mm diameter. Ritade ut var hålen skulle vara på ett papper och tejpade ihop allt i en trave innan jag borrade med ett 14 mm borr i en pelarborrmaskin. Resultatet blev så här: ..två lite lägre och två lite högre hyllor [emoji123] Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro

Städning av sump, pumpar och skummare idag. Alltid lika skönt när det är gjort. När allt ändå var ute ur skåpet passade jag på att skruva upp kabellister till pumpkablar och Ballingslangar. Snyggt och ordentligt! Skickat från en iPhone med Tapatalk

Det här med att blanda ljus är inte lätt. Jag provade just att blanda 455nm med 660 nm och det går från blått över lila till rött. Jag ser aldrig antydan till gult eller grönt oavsett hur jag blandar. Men jag vet att i TV och bildskärmar blandar man 530nm med 640 för att få gult. Och blått + gult blir grönt. Rött + gult blir orange. Färger som ligger nära varann kan man blanda och få fram mellantoner. Men detta gäller bara när man belyser något vitt = alla våglängder reflekteras. Tar man ett föremål/djur med en mättad färg har vi något helt annat. Belyser vi t.ex en gul kirurg med rött + grönt smalbandigt ljus blir den smutsigt gulbrun. Kirurgens gula färg reflekterar inte så mycket grönt och rött att vi uppfattar det som klargult. Tittar vi på kurvorna Lasse lade in här ser vi att en gul lysdiod har ett mycket smalbandigare spektrum än en fosforbelagd diod ovanför. Philips har kommit ut med en fosforbelagd med gulgrön färg (kallas Lime) som har ett spektrum som sträcker sig över gult och grönt. Andra använder fosforbelagda dioder i färgen amber som sträcker sig från gult till rött Allt för att visa bättre färger. Lysdioder har två svagheter. Den ena kallas för "det gröna hålet" och syftar på att det inte finns någon bra teknik att tillverka gröna lysdioder. Tittar man i katalogerna ser man gröna lysdioder med våglängder mellan 502 och 525 nm och att 525 nm har mycket lägre verkningsgrad. Men ljuset är mer eller mindre turkos. Sedan fortsätter det på 565 nm vilket är en gulgrön färg. Den andra är att när vi använder Royal blue lysdioder med våglängd nära 455 nm (har högst verkningsgrad) kan vi inte fluorescera våglängder som ligger nära 455nm. Det betyder att vi får en svacka i ljuset runt 500 nm. Det är svårt att använda kortare våglängder för att fluorescera till grönt för att lysdioderna har lägre verkningsgrad. En 420 nm har ungefär halva verkningsgraden mot en 455 och en 405 nm ännu lägre.

En parallelltråd här gav mig inspiration att skriva lite om ljus, LED, RGB, vitt ljus osv. Många kan mkt om detta, så fyll på, och om ni anser jag skrivit nåt fel, så påpeka det:-) I en korall har vi som vi alla vet en zooxanthell, och det handlar om att den zooxantellens klorofyll skall belysas med de våglängder som stimulerar till fotosyntes. Vi har olika sorters klorofyll och dom har lite olika våglängdsområden som dom reagerar på. Så länge vi i ljuset har dessa våglängder, så har vi nått vårt mål med ljuset rent biologiskt. Allt annat utöver det är i huvudsak estetik, dvs adderandet av ytterligare våglängder utöver dom som stimulerare till fotosyntes, är för att vi skall uppfatta alla färger korrekt genom den reflektion av ljuset som ett föremål avger. Tex om en gul fisk skall se gul ut, måste det finnas gula våglängder direkt från ljuskällan. En del kanske inte vet skillnaden med att skapa en viss färg på ljuset med sk additiv metod jämfört med om aktuell "färg/våglängd" strålas direkt från ljuskällan. Ett exempel: Om vi blandar blått och rött ljus(alltså ljuset från en blå diod och en röd diod) uppfattar ögat detta ljus som gult. Gult ljus är ca 580nm. Men denna typ av gult ljus är inte äkta gult ljus, dvs detta ljus innehåller inte våglängden 580nm!!, det är bara ögat som uppfattar det så, dvs om vi har en organism som skulle vilja ha precis 580nm så kommer den organismen inte få det trots att ljuset ser gult ut, och en gul fisk kommer ej se gul ut trots att ljuset ser gult ut! Det är enkelt egentligen; oavsett vilken färg ljuset ser ut att ha av vårat öga, strålar ljuskällan bara med de våglängder som lysdioderna avger. Om vi tex blandar Rött, Grönt o Blått (alltså tre lysdioder med dessa färger, RGB teknik) kan vi för ögat få vilken färg som helst på ljuset, inklusive vitt, genom att ha olika effekt på dessa tre färger (där lika stor effekt på rött, grönt o blått ger vitt ljus), MEN om vi mäter våglängderna som de fakto strålar från en sådan ljuskälla, oavsett vilken färg det färdiga ljuset ser ut att ha, är det fortfarande bara de tre våglängderna, rött, grönt o blått, som finns i spektrat. Dvs inga andra färger än just rött, grönt o blått, kan heller återges korrekt. Det är därför som en gul fisk under en ramp utan vita dioder(tex PS, SMT-ramp som bygger på RGB tänket med additativ teknik), trots att ljuset är inställt så det är helt vitt(eller till o med gult!), ej blir gul. Denna alltså sk additativa metod lurar ögat. Således blir CRI(se nedan) mkt dåligt med RGB-framställt vitt ljus. Man talar i sammanhanget om ljusets CRI, colour rendition index, som är ett mått på ljust hur bra ljuset återger alla färger jämfört med solljus. En vit lysdiod har delvis samma problem som ett RGB-sammansatt ljus, men inte i samma utsträckning. En vit lysdiod (om den inte bygger på rgb teknik enligt ovan) bygger på att gul fosfor belyses med blått ljus. En del blått ljus passerar o förblir blått, en del tas upp av fosforn o fosforn avger gult ljus. Och grundprincipen bygger sedan på att gult ljus + blått ljus=vitt ljus(newton kom på detta). Fortfarande alltså en additativ effekt, så ett föremål med en färg utanför gult och blått, kommer återges dåligt. Det uppstår alltså ett vitt ljus men här enbart bestående av blåa och gula våglängder. Denna vita ljuskälla har dock bättre CRI jämfört RGB-tekniken, men ändå långt ifrån bra. CRI på 70-85 är vanligt. Så det är framför allt de röda våglängderna som saknas i detta vita ljus. Men här har man i alla fall möjlighet att med olika fosforblandningar, tjocklek(och med olika blått ljus från lysdioden) modifiera hur det vita ljuset blir i slutändan, och därmed nå ett högre CRI. Om man nu då till dessa vita dioder som bygger på fosfortekniken, lägger till ngr enstaka dioder med andra färger för att höja CRI(framför allt rött eftersom det saknas i de vita fosfordioderna), samt en del blåa dioder med olika våglängder för att med större säkerhet täcka in klorofyllets absorptionsmaxima, så har vi ju precis det receptet som alla moderna led-ramper är bestyckade med idag: Vita fosfordioder som bas(= vi får gult och höjer CRI), en del blåa extra med olika peakar(säkerställer att klorofyllpeaken ej missas), samt ngr få gröna o röda(för att höja CRI då dessa två våglängder ej finns i vita fosfordioder). Gula anser jag är ologiskt, (varför har Radion lagt in detta??), då den våglängden finns i det vita ljuset från de vita fosfordioderna. Eftersom dessutom det rent biologiskt handlar om att klorofyll skall träffas av en viss våglängd med ganska snävt intervall, så finns alltså alltid risk med ett LED-ljus (oavsett vilket färg ljuset ser ut att ha för ögat, inklusive helt vitt, och oavsett hur det vita ljuset skapas, och oavsett hur du ställer in dina kanaler) att missa den våglängd som klorofyll/zooxanthellen vill ha. Därför är jämnheten i diodernas våglängdsmärkning viktig, där det finns första-sorteringar där det påstådda våglängdstalet stämmer bättre med verkligheten. PAR-värdet kan med andra ord vara missvisande om man missar dessa rätt snäva våglängder. Ett fint ljus, till synes vitt, eller oavsett färg för ögat, kan i sådana fall gå till spillo en hel del. Givetvis är dessa förstasorteringar dyrare, vilket man väl får förutsätta sitter i alla de dyrare moderna LED-ramperna idag. //Jonas Roman Följande länk är riktigt bra som förklarar grunderna jag försökt återge ovan. http://www.photonstartechnology.com/learn/how_leds_produce_white_light

Om du köper levande sten och har i akvariet så har du gett karet en kraftig skjuts i biobalansen och alla bakterier finns egentligen redan där. Det behöver bara ett par dagar till en vecka innan det har börjat bli en ok balans i akvariet. Du kan ha i djur ganska omgående efter det. Eremiter och snäckor kan du slänga i ganska fort, det är när du börjar mata som du börjar göra en större belastning på akvariet så mata lite och försiktigt i början och undvik att mata mer än som äts upp. Snäckorna och eremiterna gillar gå och peta i algerna i akvariet. Så man vill helst ha i de precis när det börjar komma de första algerna, vilket brukar ta några få dagar bara. För de är som alla andra och föredrar små späda skott i första hand. Så min rekommendation är: * Blanda vattnet, köp lite roliga och fina stenar och släng i. Köp hellre få stora stenar än massa små. De små verkar kul först men de är svåra att inreda med och är mest till besvär i många fall. Två eller kanske tre stora stenar räcker ofta väldigt långt i ett akvarie med din storlek. Skaffar du koraller sedan kommer de fort ta upp lika mycket utrymme som stenen så var inte orolig att det känns fjuttigt eller lite. * Låt det gå några dagar och köp lite eremiter och snäckor. Du behöver inte många. Fyra av varje kanske blir bra att börja med. Koppa in snäckorna varsamt under en 45 minuter iaf. Min erfarenhet är att de kan vara lite sköra och känsliga att flytta. En del flyttar de utan att koppa in de, så gör jag med fisk. Men lägre djur, framför allt snäckor, sjöborrar, sjöstjärnor och räkor är jag försiktig med. Eremiter brukar jag lägga i ganska direkt, för jag är en kall och hård man och tycker att djur som klarar sig ovanför ytan en hyffsad stund bör vara mindre känsliga. * Låt karet gå några veckor, det är synd att jäkta, tills det blivit ganska stabilt med alger och så. Sedan kan du kolla och köpa någon kul lite fisk och kanske en räka. Även koraller kan du börja skaffa här. Titta på mjuka koraller är mitt tips, för de är lätta att se på om de trivs och har kul former. Stenkoraller kan vara svårare. Du kan flytta i alla djur på en gång men har man inte startat något saltkar innan så kan man lika gärna ta det lugnt och kika lite på det man har. Du har nog lättare att lära dig uppskatta det du skaffar om du köper de med lite paus emellan, så är min erfarenhet :-)

kanonfint akvarium Christian fiskar med Mvh jarecki68

Sitter på tåget hem från en mycket givande Bad/vattenrening konferens. Lyssnade bla på ett samtal med Therese Alshammar. Hon var mycket rolig och intressant att lyssna på. Hon har ju bla stor erfarenhet av olika simhallar. Det blev även en hel del nördvattenrenings snack på konferensen

Trist med korallen, men spännande att se vad det kan vara för typ av mask. En vild gissning skulle vara en stjärnmask, eller peanut worm på engelska. Det finns dom som "borrar" i sten. https://reefbuilders.com/2015/05/11/peanut-worms-reef-aquarium/ I så fall så har den inte aktivt skadat korallen utan det har varit en bieffekt av syran den löser upp stenen (korallskelettet) med, om min snabbgoogling stämmer.

Hej http://www.theaquariumsolution.com/files/Setting up AI Prime or Hydra HD.pdf konstant röd = Thermal shutdown EDIT: enligt sida 11

Blanda upp extra saltvatten i en hink. Vikt runt 1.032 bruka räcka. Sedan lägger du stenen i hinken och väntar så bör masken krypa ut. Den behöver leta rätt på midre salt vatten så den ger sig av. Jag kan inte lova att det gäller alla arter av maskar men en del fungerar det med.

Håller i allt väsentligt med i det Jonas skriver men lite tillägg. CRI och Ra ska betyda samma sak. Vilket man skriver om beror nog på vad man läser, man vänjer sig olika om man läser engelskspråkiga forum eller lampkataloger. För tydlighets skull kanske vi borde skriva Ra/CRI för att få fram att man kan hitta bägge begreppen och att de är utbytbara. Det där med vårt intryck av färger är lurigt. Om man säger att våra ögon är motsvarigheten till en kamera så är det ju inte så komplicerat så långt, det går in det som går in. Sen är det bara det att vi också är försedda med en hjärna som i det här fallet fungerar som en photoshop och gör diverse justeringar fram till den bild vi "ser". Kan hända mycket där ifrån katastrofala omarbetningar som gör om en jaktkompis till ett rådjur till mer ofarliga vitbalansjusteringar. Alltså finns det tyvärr inte alltid en objektiv sanning utan vår bild av det hela är till stor del subjektiv. Lasses spektrum för dioderna är intressant. När det gäller fotosyntes så är det ju inte möjligt att luras utan finns inte de våglängder som aktuell organism har nytta av med i ljuset så är det rätt kört. Särskilt när det finns spikar kan det bli tokigt. Arrangerar man spikarna rätt så kan man i jävligaste fall få till nåt som ger en rimlig färgåtergivning med rätt bra värde på Ra/CRI men där just de där våglängderna som behövs för fotosyntes saknas. Glödljus, metallhalogen, kvicksilver och liknande lampor har inte det problemet, där är det ett mer kontinuerligt spektrum. Lysrör brukar vara jämnare men med tendenser till spikar, dock knappast med problem i att något skulle saknas bredvid spikarna. Med LED skulle vi egentligen behöva se ett spektrum eller få värden på PUR/PAR (hur mycket ljus som kan utnyttjas till fotosyntes, värdena är inte riktigt samma sak men siktar mot samma sak). Utan det så kan det ju bli hur bra eller fel som helst.

Jag brukar inte gilla den typen av bakgrunder då jag ofta tycker dom dödar djupkänslan. Men i ditt kar blev det väldigt snyggt!

Jag har en Quick guide skall jag fota den och lägga med

Hej jag har själv hydra HD 26 Du måste koppla upp dig mot lampans wi-fi gå in i tel sök nätverk där hittar du lampans wi-fi och koppla upp dig mot den sen följ anvisningarna i tel eller dator Patrik//

Kan vara intressant att jämföra den spektrala fördelningen mellan fosforbelagda Cree och exempelvis LED Engines RGBA (Red, Grön, Blå och Amber) (en kombination av våglängder - tillsammans med 5 st i det blå området som återfinns i PS ramper utan fosforbelagda dioder) Titta och dra egna slutsattser Cree:s fosforbelagda i tre olika Kelvinområden Mycket gult blir det LED Engines RGBA chip Alla våglängder finns med utom de viktiga mellan 400 till 460. De finns med i PS ramper MVH Lasse

Du kan nog köra igång direkt med det du redan har. Det kan vara lite klent med cirkulation mätt mot standarden men om du bara har lite "luftig" inredning så är det nog inga problem. Filtret är jag lite sådär till då de egentligen är klena men om du lägger i något bra filtermedia som siporax eller iaf keramiska makaroner eller liknande så gör nog det nytta det med. Orkar du byta 5-10 liter i veckan så blir det nog lättskött och kul. Locket kan du gott ha på, det isolerar och hindrar avdunstning som gör att vattnet kommer hålla stabilare värden. Du kanske inte ens behöver ha värmaren när du har locket på. Kolla vad temperaturen hamnar på. Så länge det håller sig på minst 24 grader så kan du hoppa över värmaren då de är en av de tråkigaste och vanligaste sakerna som går sönder. De brukar ta mycket plats i ett så litet akvarium med. Skummaren kan du strunta i helt, en skummare behöver ha en viss storlek och volym för att de ska göra någon nytta. Små skummare brukar vara mest leksaker som bara frustrerar en om man försöker få de att fungera som man önskar. Håll färre djur och byt mer vatten så har du inget behov av skummare i ditt akvarium. Jag hade rekommenderat lite roliga smådjur som eremit kräftor, några snäckor samt en mitrax krabba som roliga djur att ha i akvariet som bas. Så kanske en pepparmintsräka och någon liten fisk som inte bryr sig om simyta. Smörbultar och slemfiskar(kallas ofta blennider här) är bra gruppar med fiskar för små akvarier. Ecsenius Stigmatura är ett trevligt tips :-) De är väldigt kul att följa då de gillar sätta sig i olika små grottor och skrymslen att kika ut ur. Är väldigt fredliga med.

Det var bra skrivet! Många schyssta punkter. Jag tycker jag kan lite grann men framförallt det om RGB ljuset på dioder var givande för mig att läsa. LED ramper har helt klart långt kvar och kommer nog fortsätta att ändras och innoveras under en period framåt. Bekymret är att dioderna är så dyra. För den bästa lösningen är att ha ett väldigt stort antal dioder. Det ger ett jämnare ljus och jämnare spridning. Om man har ett stort antal dioder med så bör man få ett jämnare snitt av ljuset de sänder ut och bekymmer som det du nämner med att våglängderna inte stämmer med billigare dioder minskas. Men trots alla bekymmer är det ju ändå ett faktum att LED fungerar redan nu, för många akvarier belyses ju med de enbart och ser kanon ut. Undrar om man kommer hitta några problem som orsakas av de längre fram som man kan se tillbaka på som vi är blinda för idag.

Vattnet hade klarnat till idag så kvällen har ägnat åt att bygga upp revet. Är ganska nöjd som det är nu förutom att jag funderar på att flytta bak det högra revet en bit och vrida det lite motsols, för att få lite mer djup. Nu ska karet stå tills värdena stabiliserat sig innan städpatrullen åker i.

Ett litet förtydligande så att TS inte avskräcks totalt från hobbyn.. Alla former av knappar, t.ex. Zoanthus och Palythoa innehåller ett gift som heter Palytoxin. I synnerhet Palythoa som kan orsaka mycket allvarliga förgiftningar om man handskas fel med dem. Läs på om Palytoxin om du väljer att ha knappar i ditt akvarium. Av bilden att döma har du redan knappar (Zoanthus) som har följt med som liftare med din levande sten. Knappar sprids fort och kan vara svåra att få bort om de får växa till ens stor koloni. Så om du inte vill ha dem är det läge att avlägsna dom redan nu. Likadant med stjärnpolyperna i din första bild, de är förvisso tämligen ofarliga för människor men kan bränna andra koraller och sprids väldigt fort. De kan behöva hållas under kontroll. Masken ser ut som en vanlig borstmask, en städare. Har du en, har du många... De är tämligen harmlösa och bra att ha i karet så länge de inte växer sig alltför stora. Jag brukar ta ur mina och avliva dem när de är mer än 10-12 cm långa, andra gör ingenting och låter borstmaskarna vara. Rör absolut inte vid dem med bara händerna, de har giftiga borst som släpper och sätter sig i huden med en brännande smärta och irritation. Ha alltid latexhandskar på när du hanterar levande sten annars blir du förr eller senare stucken av en borstmask. Jag lovar dig, det räcker med en sån upplevelse... Mycket av det levande i revet är alltså giftigt, i vissa fall mycket giftigt, och skall hanteras varsamt. Är man försiktig och tänker sig för är den här hobbyn inte farlig.

Ahha jo men är inte alla giftiga fast bara mer eller mindre? Hittar massa nytt hela tiden. 25 cm mask. :-D är väl en Polychaete - Linopherus

Fixat lab idag. Skickat från en iPhone med Tapatalk

Egentligen inte mycket som hänt sedan sist... Ballingen ligger nu för första gången lika i doseringarna, bara ett par strån av håralger kvar, både sand och bakgrund är väldigt behagligt rena från alger (och rutorna skrapar jag en gång var tionde dag ungefär!), och fiskar och koraller mår fint! Ser tillväxt på nästan allt; Goniopora, Milka, knappar, Fungia, Caulastrea, Euphyllia, Duncan mm...allt växer i stilla mak...allt utom Montipora (både grön och röd flak och Confusa) som växer nåt så in i hel**te!!! Har slutat dosera KZ Coral System 1 & 2 nu och ska skicka iväg ett Tritontest snart för att se hur saker ligger. Det finns kvar i flaskorna men allt ser ut att må bättre nu och jag ökade även doseringen av det NaCl-fria saltet (hade vänt på siffrorna i doserpumpen så jag doserade bara cirka hälften av vad det skulle vara, och det hade pågått ganska länge...) men det får vara nog nu så det inte blir överdoserat, och en test för att dubbelkolla. Det största smolket i bägaren är att NO3 har stigit...mätte nånstans mellan 25-50ppm ikväll. I princip allt ser ju ut att må kanonfint (t o m mina två acro vågar visa polyperna och även om de inte växer i nån direkt omfattning så blir de heller inte sämre/blekare) så nån direkt oro för det har jag inte, men det går åt fel håll.... Vet inte riktigt hur jag ska vända på den trenden men jag får väl komma på något.

Det är rätt intressant vad man kan skapa med två MP40 och en Reeflink. Jag har de senaste dagarna försökt optimera flödet i karet för att försöka efterlikna de upplevelser jag har av vattenrörelse i tropiska vatten. Nu är det nära, det är ungefär så här det ser ut på ett par meters djup i lagunerna i Maldiverna. En MP40 i varje kortsida, Gyre Mode, 43% effekt, 15 sekunders intervall. Kaos blandat med lugn, som när vågor sköljer in över de grunda reven.

Morgon ljus Skickat från min iPhone med Tapatalk

Nöjd med karet 102 dagar sedan start Gjorde en räkröra till eufyllian som visade direkt din uppskattning. Skickat från min iPhone med Tapatalk