Topplista

Byggde mig ett överskåp, riktigt nöjd med skillnaden på ljuset i karet.. och jäkligt skönt att inte hela vrummet är blått på kvällen [emoji3] Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro

@Martin BJa deras rekommendation gäller när du använder dem i ett syresatt system för upptag av både fosfor och kväve - även om all in one tydligen innehåller fosfatfällning också. Men rent biologiskt, kemiskt och fysiskt kan man använda dem som kolkälla i en anaerob reaktor. Men då får man använda ganska lite i början och kanske ha något mer bärarmaterial som Jonas säger. MVH Lasse

Det är fullt möjligt att köra en reaktor med biopellets som en rent denitrifikationsfilter. Kör bara ett väldigt litet flöde. Det blir samma sak som att använda Aqua Medics speciella biobollar för denitrifikation. Faktum är att jag använde dem som biopellets i ett försök innan biopellets ens fanns. MVH Lasse

@Ouscazz du är helt rätt, anslutningar och uppströmsrör är för små för att biopellets kan cirkulera i kolumn . Jag har provat med pump på 1000 l/h. Imorgon jag ska bygga om och montera 20 mm PVC i mitten längst ner och 20 mm på sidan av locket som utlopp och måste skaffa starkare pump, befintliga anslutningar jag kan använda som recirkulation. Man lär sig bäst på sina egna misstag, men jag har provat iaf

Massa detrius där, kan vara bra att ta bort. Jag tömmer min sump ca 4-5 gånger om året, det går rätt fort när man har en fungerande och genomtänkt rutin. Jag vill hålla min sump så ren som möjligt för att inte öka näringsvärdena i systemet, därför har jag ingen levande sten där som kan samla skräp/detrius. Om man nu vill ha levande sten i sumpen kan det vara bra att ha den i ett fack innan filtersockorna för att hålla vattnet i displayen klart från skräp.

Var vaksam bara. Om de börjar att dö kan cyanon skicka ut gifter. Väteperoxid kommer troligtvis neutralisera dessa - men du kan behöva sätta in kolet igen under en tid MVH Lasse

Hej gott folk Här tuffar karet på, cycligen är igenom och värdena helt ok. Dags för en liten uppdatering med några utvalda bilder och om ni klickar på bilderna och väljer full storlek får ni lite bättre kvalité iaf

Som en del vet har jag bytt belysning till GHL´s Mitras Lx7. Ville ha möjligheten att ha "moduler" för att enkelt kunna mer skräddarsy mängden ljus/enheter. Skälet att jag valde Mitras var att dom ej har linser samt hade lite mer vita dioder än andra vilket jag gillar, för att få ett vackert ljus. Här följer mina intryck: Programvaran, GCC: Grafiskt ganska primitivt, känns som man kunde lagt ner lite mer tid på det. Engelskan är inte perfekt, och lite opedagogiska och märkliga benämningar, som tex "illumination" när man menar helt enkelt en diodkanal. Lysdioderna har olika namn på olika ställena och på ett par ställen endast tillverkningsfabrikatet, såsom Osram, Oslon. Alltså helt omöjligt att veta vilken diod det är, tills man lärt sig det genom trial and error. I början på programmet kommer först en tabell med fysikaliska karaktäristiska om varje diod vars syfte är lite oklart. Den viktiga tabellen, där du gör ditt ljusprogram, kommer sist. Men till slut kommer man in i det viktigaste, grafen som ritar upp ljusbilden. Där är programmet bra och lättskött, bättre än PS, och tillräckligt snyggt. Dock ngr buggar, där procentsiffrorna ej stämmer med "handtagen" alltid(möjligen inte i sista versionen verkade funka bättre). Dessutom visar inte procentsiffran rätt när man utnyttjar Power balanced technology, men förhoppningsvis gör det i verkligheten, ngt som därmed ej går att kontrollera. Småsaker, men ändå. Molnsimuleringen är också lite opedagogisk, där man ställer in tiden mellan två moln...ställe man in den tiden till 0 sekunder känns det ju som att det borde vara lika med att det är moln jämnt, men då är simuleringen av helt. Det står visserligen som förklaring, men ger programmet ett lite halvfärdigt intryck. Månljuset är heller inte helt intuitivt, där man måste ange tiden för månljus dels i simuleringen, men också sedan i själva ljusprogrammet. Det sistnämnda borde mjukvaran sköta automatiskt. Däremot fungerar molnsimuleringen väldigt fint, när man väl ställt in rätt. Mjukt och utan buggar. Wifi-uppkopplingen är också lite opedagogisk för oss som är ej IT-tekniker, med inga instruktioner alls i manualen, utan där får man leta upp ett YT-klipp, och sedan själv ta reda på sin IP-adress, o skriva in den manuellt. Programmet glömmer sedan adressen då o då, trots detta. Men det fungerar till slut, om än inte användarvänligt. MyCLoud-webbgränssnittet känns lite ofärdigt. Den når den riktiga "light comoposer". Man når bara varje enskild diodkanal, och det går inte ställa in ett schema på det sättet. Vet inte vad man skall ha mycloud till just nu. Gränssnittet är inte high end. Jag är inte så imponerad av mjukvaran. Den rimmar inte med hårdvaran, som dock är det viktigaste och är som följer: Hårdvaran, lampan:detta är ju såklart det viktigaste, och förlåter den ofärdiga programvaran en hel del. Byggkvaliten är mkt hög och designen är på topp. Den snyggaste lampan jag sett. Ljuset, det viktigaste, är först svårt att ställa in pgr av hela 4 vita dioder av lite olika sort. Men till slut lyckades jag med det och fick ett fantastiskt fint ljus!. 100% nöjd med ljuset, bra spridning, minimalt med skuggor, o ingen som helst discoeffekt. Tillräckligt med glitter (ganska lite faktiskt), och ett frisk klart naturligt vitt ljus (som såklart går att få till vilken temp som helst). Lampan har hängt sig 2 ggr men sedan har det inte hänt. Får ändå en känsla av att firmware är mycket stabil. Biologisk effekt: det allra viktigaste. Ser redan en ökad utfärgning!. Tror det beror på UV kanalen. Tillväxt är för tidigt att uttala sig om, men den kommer säkert den med. Effekten på lamporna är inte riktigt så hög som man skulle kunna tro. De sk 195 watten respektive 125w(låg energiläge) är långt ifrån vad ljuset ger, det är hela enhetens förbrukning. Så kanske andra leverantörer också anger(skulle jag tro), men räkna alltså med i ljuseffekt i lågenergiläget max 90 watt, och kanske max 120 max i högenergiläget, om vi talar om ljuset. Sen är det ju inga linser, så risken att bränna korallerna känns mkt liten. Jag kör redan på 100% i lågenergiläget med 4 moduler, o ser inga som helst tecken på för mkt ljus. Så skall man köpa dessa lampor bör man nog ta till lite i överkant rörande antal moduler. Jag tycker inte GHL´s rekommendationer på hemsidan är helt korrekta om man skall köra sps, men säkert rätt om man ser till ett medelakvarium(jag lydde inte dom, tog 4 moduler som är rätt antal för mig). Men en fördel är helt klart att man pgr av frånvaro av linser, ej får ngr hot-spots o därmed ej bränner korallerna så lätt. Manualen: Ja den rimmar med programvaran. Lite ofärdig och ej helt pedagogisk. Utelämnar hela partier (som tex wifi). Summary: Mkt fin lampa med ett vackert och biologiskt effektivt ljus. Snygg design, och hög kvalite på bygget. Manual och programvara(inkl myGHL) får underkänt, men torde vara ganska enkelt att förbättra och är trots allt inte det viktigaste. Bortser jag ifrån det, vilket jag gör, så skulle jag inte valt någon annan lampa än denna även om jag fick välja om. Nöjd alltså:-) /Jonas Roman

När man gör kalibreringen är det viktigt att det är sköljt ordentligt. Får man över 0 så rengör man minst en gång till för säkerhets skull. Det är lättare att rengöra med RO vatten - det blir renare då. MVH Lasse

Runt kalibreringsskruven brukar det sitta en mutter. Om justeringen ändras ofta brukar det hjälpa med att dra åt den en liten aning. Bara så att man känner att justerskruven går en aning trögt.

Smalare rör ökar strömningshastigheten på vattnet, ventil hjälper inte. 20mm blir inte bra, köp smalare rör.

Jag tror faktiskt inte att den där reaktorn kommer att fungera med biopellets. Det blir svårt att få bra flöde med de små anslutningarna och placeringen av upptrömsröret i reaktorn. Risken är stor att biopellets klumpar ihop och det blir kattskit av alltihop. Du måste ha bra flöde genom biopellets, de måste röra sig hela tiden annars får du problem.

Nej, skummarens utlopp så nära avrinningen till returfacket som möjligt. Rent vatten skall ju upp i visningsdelen.

För att undvika missförstånd: Om du skall använda produkten som tillverkaren har tänkt - följ manualen - punk till pricka. Se upp för grumligt vatten bara. Det jag berörde var att använda produkten på annat sätt än vad den är avsedd för. Mitt förslag innebär bara denitrifikation - man kör dt som ett denitrifikationsfilter. Mindre (mycket mindre) flöde och mindre mängd. Dock har jag inte själv testat detta så jag har inga doseringar men flöde högst några/någon liter i timmen. Är du osäker använd produkten som tänkt från tillverkaren MVH Lasse

Men då börjar jag på en gång med detta!!! tack så mkt för hjälpen!!!! ha en fortsatt trevlig söndag!!

nej:-(...biopellets:-(....hmm....finns en del problem med dessa...för det första är ju detta ingen denitrifikationsreaktor, detta är vanlig kolkällemetod, så du måste ha rätt kvot N/P for att nitrat skall brytas ner. En svaghet med kolkälla, funkar ibland, ibland inte alls. Det är inte så enkelt att veta vilket för du har inte möjlighet att mäta nitrat o fosfat så ofta o så noga. Sen om den funkar, så har du begränsad möjlighet att styra den, risk för nollning av nitrat eller fosfat. Sen när ettdera är nollar kommer den sluta fungera igen. Kan gå, men då skall man i princip ha för högt av både fosfat o nitrat o helst hyfsat i kvoten 16/1...hur många har det...få skulle jag tro. Men de som har det, där funkar den. Jag skall inte övertala dig nu, men hade jag en akvariebutik hade jag inte rått en kund till biopellets utan att veta detaljer om N o P samt en del historik om karet. Posta hur det går, för oavsett sp vill vi hjälpa till, även såklart att få ut det mesta ur denna reaktor.

Precis, jag stänger av returpump, skummare, doppvärmare, m.m. Pumpar ur allt vatten i några dunkar. Torkar ur med svamp och luddfritt papper, sen är det bara att fylla på allt igen och sätta igång. Brukar ta ett par timmar beroende på hur noga jag gör det. Se till att ha ett par liter extra saltvatten att toppa upp med eftersom det blir lite spill när du gör rent.

Han i butiken sa att jag skulle jag skulle använda upp det saltet jag har och sedan köpa annat.. Det jag har ska ju vara snålt på mg och ca, men men nu vet jag ju hur det ligger till. jo man tycker ju att man borde få reklamera det..

Min stjärnpolyp 2016-12-21; 2017-01-09; 2017-01-29 och idag 2017-02-04 MVH Lasse

Skulle nog inte köra kolet kanske under tiden. Zeolitfiltret spelar nog ingen roll - nitrifierarna i det kan ev. bli färre. MVH Lasse

De som använt bägge tycker att den svavelbaserade är lättare att köra. Storleken och därmed mängden svavelpellets bestämmer. Lätt att styra - ställer bara in ett redox och så får pumpen jobba därefter. MVH Lasse

ja men du kan inte påverka maxeffekten. Om du tex höjer flödet genom reaktorn så stiger redox, då kan du inte öka på matningen för den är intern, men med en vanlig reaktor kan du öka på kolkällan o därmed öka flödet upp till det önskvärda. En svavelreaktor hur ju ett inbyggt maxflöde, som du ej kan påverka/höja. Den slutgiltiga totaleffekten vid svavelreakrtor bestäms av mängden svavel, för bakterierna använder som bekant CO2 som kolkälla. Autotrofa.

Om du orkar vänta ska jag räkna lite på detta i början på veckan.

Man kan styra en svavelreaktor den med hjälp av redox också. låter helt enkelt redoxen styra flödet - fungerar utmärkt. -170 till minus 180 brukar vara bra. Kalkkrossen fungerar som pH höjande och man får lite hjälp med framförallt kalcium till karet också - på köpet. MVH Lasse

Man styr svavelreaktorn med flödet. Kranen är volymratten. Men man får räkna minst en månad innan det är i balans.

problemet med svaveldriven denitrifikation är att du kan inte styra den på samma sätt för den behöver ingen kolkällla, o därmed förlorar du "volymratten". En annan nackdel är att på utvattnet, bildas svavelsyra, som alltså sänker alkaliniteten i karet naturligtvis. Vill du motverka detta måste detta utvatten droppas, gå via en bädd med kalkkross. Då kan du kompensera denna negativa effekt till viss del. Men det blir ju lite mäck och som sagt, denitrifikationskapaciteten blir svår att påverka då den går på den fart den går (baserat på mängd svavel i reaktorn). Jag valde bort detta alternativ av dessa skäl. Dessutom tror jag den tar längre tid på sig att starta upp, men där är jag osäker.

Enligt franskt recept så brukar man ha korallkross efter svavelkulorna om man väljer denna typ av reaktor. Den styr du bäst med flödet. korallkrossen är till för att återställa en del av pH:t MVH Lasse

Bilder på några nya invånare, trevlig helg /Per

Och, nej, jag skulle inte blanda in andra filtermedia i en nitratreaktor, absolut inte. För: media i en nitratreaktor skall du ej röra, den kommer snabbt bli full med bakterier som skall va ifred. Ett kolfilter eller rowaphos måste ju tas upp o bytas. Dessutom är det bra att det finns lite fosfat åt bakterierna i reaktorn, förutom den nitrat som dom skall bryta ner genom reduktion av nitrat till kvävgas.

jag skulle satsat på en klassisk denitrifikationsreaktor som styrs med externt tillförd kolkälla, dvs ingen svavelreaktor och inga biopellets. Mha ett sterilt media från början, dvs bara plast med area, kan du mkt enklare styra farten på bakterierna genom dosen på tillförd extern kolkälla. Biobollar funkar utmärkt. Bra area o inga små porer som täpps till. min reaktor är en AM som innehåller deras klassisk biobollar o den fungerar hur bra som helst. Matar reaktorn med nopox. Allt är mkt enkelt, det handlar bara om att ha ett flöde genom hela reaktorn som är tillräckligt långsamt så du får syrefrihet i reaktorn o därmed denitrifikation. Som ett riktmärke kan man kanske ha AM, som är en reaktor som rymmer 10 liter bkobollar, o då kan hålla denna syrefri upp till ett flöde genom reaktorn på 4-6 liter i timman. Detta klarar ett akvarium upp till 2000 liter vid "normal" nitratbelastning. Sen är det bra med en liten svag intern circulation, denna syftar bara till att syrefriheten skall vara lika i hela reaktorn så det inte blir svavelväte lokalt. Den interna cirkulationen räcker att den är på 100-200 liter i timman.

MVH Lasse

Jag skrapar bort kalkalger med en gammaldags algskrapa med rakblad. Jätteenkelt. Skickat från en iPhone med Tapatalk

Sanden är nu i, har beställt mer då det blev lite väl tunt lager. Den stora stenen längst fram skall inte ligga där.... den ligger där bara för att jag vet vart jag ska göra av den hehe.

I måndags for jag iväg och köpte 10kg ls för att komplettera upp de saknade kg från marko rocksen, på kvällen fylldes akvariet med vatten och belysningen hängdes upp De tre första dagarna har jag doserat FM Bakto Blend och FM Bakto Therapie, sen skall det doseras 1gång/vecka. Jag ruttnade totalt med överrinningen så jag drog ett till rör till returen. Dels för att få karet helt knäpptyst och för att ha ett överrinningsskydd som jag tog och använde originalreturröret till De som inte vet hur ELOS-karet är byggt så boxen till höger har inget glas i botten med borrade hål utan det är öppet hela vägen ner så vid ett stopp i returen ner så skulle hela möbeln och dess väggar översvämmas och att vattnet hamnar på golvet. Nu hamnar allt i sumpen istället. Än så länge har inte marko rocksen släppt någon fosfat! Kommer även tillsätta levande sand någon dag framöver. Det blir Nature's Ocean Reef Substrate 1-3mm I dagsläget ser det ut såhär: Sist men inte minst ormboet

En liten uppdatering är på sin plats. Har i början på veckan varit över till glasmästaren och köpt glas till mina hyllor jag tänkt placera stenen på för att få det se flytande ut. Köpte transparent (tror den bara finns transparent?) Casco akvariesilikon, gjorde rent glaset med rakblad och ren aceton och började silikona. Glasskivorna är 30x20cm och som ni ser skurna på snedden. Dels för att vattnet inte skall stå still i hörnet och dels för att minska chansen att se glasskivan framifrån/uppifrån. Stöd för glasskivan är ovan och under som ni ser på bilden, skivan till vänster har inte detta stöd utan den satt där bara under tiden silikonet härdade. Detta är pga att man kommer kunna se karet från vänstra sidan. Skivan till höger har inte vid fototillfället övre lilla glasbiten som den till vänster har. Idag påbörjade jag aquascapingen, laddade upp med en kanna vatten och 6kg Aqua Forest Stone Fix, skål och pensel Har riktigt bra erfarenhet utav deras StoneFix, det är säkert väldigt likt många andra produkter på marknaden. Den vikt hyllplanen håller upp är ca 13-14 kg vardera, hoppas att det kommer hålla i längden! Imorgon kommer karet att fyllas med vatten och jag kommer även dra iväg en sväng och köpa ca 10kg ls, fler bilder kommer

Det finns alltid läge att tacka Lasse så ett extra när många andra inte bryr sig om att tacka är inte fel. Och jag är glad ändå...

Marine Ornamental Fish & Invert Breeders Här finns nog det mesta man kan tänka sig i odlingsväg. Finns en grymt intressant tråd om en person som har lyckats odla mandarin fiskar bl.a.