Topplista

Hallå allesammans! Har äntligen fått bukt med färgerna på korallerna då de inte alls är i närheten så bruna som de varit. Visserligen är dessa fotade i blåljus men under dagen kommer även bilder i "dagsljus". För bästa kvalité, klicka på bilderna

Jahopp, dax att dra igång vårat 720L akvarium:) 200*60*60 Har precis limmat alla rör och ska provfylla imorrn. Fattas luckor till bänken men kommer inom kort...

För ett årsen hade jag problem med för högt nitrat. Korallerna gillade det inte helt (sps) o såg lite för mörka ut. Jag har ju DSB o den har hållt det i schack o 2 år men nu med ökad belastning räckte det inte till. Installerade därför en nitratreaktor som tog ner det från 25 till 2-5 ppm o där stannade det, idealiskt värde tycker jag. Men sen köpte jag mer ljus, o då sjönk det ytterligare till omätbart. Jag tror så här i efterhand att det var ljuset som tog ner det sista, zooxanthellerna fick lite extra eld i baken så att säga. Med detta omätbara nitrat kom cyano i princip exakt samtidigt. Jag har sett kar med cyano o högt nitrat med, men det är ingen nyhet för någon tror jag att det är vanligare i kar med ultralåga kvävehalter. Jag har varit grundskeptisk till nitrattillsättning men kommer nu att prova av 5 skäl 1) orsaken i just mitt fall tror jag är just lågt nitrat eftersom tidssambandet är klockrent, och vid normalt nitrat hade jag inte ett spår av cyano 2) fosfat har naturligtvis en liten tendens att stiga då nitrat är nollat, så ur den synpunkten också välgörande att höja nitrat 3) Andra medel mot cyano är antingen verkningslösa (tror tex inte ett skvatt på att dosera "bra" bakterier osv...det är förutsättnigarna för bakterier o annat mikroliv som är ogynnsamt, inte brist på sporer eller stammar osv), eller skadliga i nån omfattning mot koraller, och/eller innehåller antibiotika. 4) Jag har alltid försökt o trott på att angripa grundorsaken, dvs gå in i behandlingskedjan så proximalt som möjligt. Dvs kausalbehandling, inte symptomatisk. 5) Har alltid trott på biologiska metoder och det viktigaste: jag har just här sett tidssambandet så självklart provar jag. Är ju dessutom totat riskfritt att dosera lite nitrat, o inte minst; i princip gratis! Doserade upp i går så karet gick upp till 1 ppm (kanske lite lågt men jag börjar där) Mätte idag efter en natt, gått ner till 0.75...intressant: det betyder att troligen har dessa 0.25 ppm processats av min DSB under natten. Resten kommer säkert förbrukas under dan av zooxanthellerna. Sen skall jag mäta igen o räkna ut den dagliga erforderliga dosen av alltså Kaliumnitrat. Skall väl säga...jag har inte mkt cyano, men tillräckligt för att störas av det. Mest på sanden, men jag skall vinna över cyanon, o det skall göras på naturlig väg. Jag ger mig aldrig!.....;-) Jonas

Hej! Skapar en ny tråd om min KH-maskin där jag tänkte samla all info om det fortgående arbetet med att få ut min maskin som en kommersiell produkt på marknaden ihop med företaget Focustronic. Vi har idag bestämt att den skall heta Alkatronic Arbetet fortskrider som det skall. Vi har blivit lite försenade för vi har fått konstruera nya drivkort till stegmotorerna, men nu fungerar allt som det skall. Likaså har vi valt med omsorg mellan flera olika slangpumpar, för att till slut fastna för en bra modell. Wifi, blåtand, cloud-funktion etc fungerar redan. Snart är den första fabrikstillverkade prototypen klar, och denna skall sedan hårdtestas av mig samt ngr från focustronic, och sedan även i en senare fas av utomstående. Därefter bygger vi en ny modell med slutgiltig design. Designarbetet har vi också så smått påbörjat. Vi kommer att tillhandahålla färdiga reagensvätskor. Jag tror inte på iden att kunden själv skall blanda reagensvätskor med en krävd noggrannhet på 0.5%. Vi gör det åt er. Vi kommer se till att priset för reagensvätskorna är såpass lågt så driftskostnaden för min maskin om ni mäter OFTA (cirka 8 ggr per dygn), kommer ligga i paritet med ett saliferttest i månaden. Det kommer gå åt om man mäter var tredje timma dygnet runt, cirka 400 ml reagensvätska i veckan. Troligen blir det behållare om 1 liter så man bara byter hela reagensflaskan var 2.5:e vecka. Vi kommer i startpaketet skicka med kanske 3 st (möjligen 4) reagens "1-litare". Sen kan man beställa fler av oss såklart. 4 st kommer räckan nästan 3 månader vid mkt frekvent mätning. Jag tror de flesta användare kommer minska mätfrekvens en smula efter ett tag till kanske 6 ggr per dygn, då räcker dessa 4 litade, i exakt 3 månader. Spillvattnet kommer inte pumpas tillbaka till karet utan till en särskilt behållare som användaren själv tar vilken plastbehållare som helst. Det rör sig om ifall man mäter var tredje timma, cirka 2.8 liter i veckan. Salthalten kommer teorietisk sjunka, men mkt mkt långsamt, då vi naturligtvis avlägsnar lite vatten för varje mätning. det går åt 50 ml akvarievatten per mätning. Jag har kört min maskin nu i 7 månader. I princip är det så långsam sänkning så detta är inget problem alls. Släng i lite salt på en höft i osmostanken, thats it. Mer noga än så är det inte. Jag har inte kunnat uppmäta en skillnad i salthalt en enda gång, trots nu 2000 mätningar under denna tid...dvs det är inte svårt att kompensera för vattenförlusten. Detta är som de som kör Balling fast tvärtom. Vid balling stiger salthalten långsamt över tid, här sjunker den. Kör man balling så kommer detta ta ut vartannat så det blir det tom ännu enklare att hålla salthalten. Kör man kalkreator får man som sagt slänga i nån dl salt i osmostanken samt bara mäta salthalten då o då o hålla lite koll. Det hade gått att installera en pump som pumpar tillbaka saltvatten men det ökar kostnaden, samt blir en massa slangar o meck som inte tillför något. Så till slut har jag valt denna enklaste lösning: tillsätt en skvätt salt då o då. Keep it simple. Ph proben behöver kalibreras högst en gång var 6:e månad(knappt det faktiskt). Den är oerhört stabil, o vald med omsorg. Kalibreringen är enkel i tar 5 min. Slangpumparna bör kalibreras varannan vecka. Tar 2 minuter. Enkel algoritm där man bara trycker på en knapp o sen avläser ett värde som knappas in. App till ihpone/ipad, wlan, usb o blåtand kommer finnas för alla möjligheter till kommunikation. Särskilt stolt är jag över att det blir alltså en cloud-funktion, dvs man kommer kunna nå maskinens mätdata osv utifrån hemmet! En liten display på maskinen kommer finnas också, men på sin dator, telefon etc kommer man få upp mer info såsom grafer, samt notiser om händelser, som tex att/om maskinen har doserat HCO3 eller stängt av kalkreaktorn. Alarm-alerts o gränsvärden kommer man kunna ställa in, samt få varningar i förtid när reagensvätska skall fyllas på (o när pumpar skall kalibreras) slangarna i pumparna är mkt viktiga. För bästa accuracy bör man byta dom 2 ggr om året. Vi kommer troligen bifoga ett set extra så man behöver ej köpa nya förrän efter 1 år. Som det ser ut idag är accurayn o precision 0.1dKH Nykaliberad maskin osv kan i princip prestera en noggrannhet på 0.05 dKH men det kan alltid finnas en variation i slangarna mellan två mätningar som märks först vid mättning nummer 10...därför kommer jag ev för att vara på den säkra sidan gå ut med 0.1 som officiell siffra. I princip finns ingen maskin som kan värde efter värde mäta med 0.05 precision, eftersom det finns ett fel i bara slangen på 0.5%. Labpumpar som kostar 20000kr/styck kan i bästa fall prestera en noggrannhet på 0.5%...så 1% noggrannhet(dvs ungefär 0.1dKH) är mkt bra för vår maskin o räcker på länga vägar för våra ändamål. Upplösningen är lägre, 0.02. Jag har valt att inte låta den avrunda, eftersom den kan förstärka ett litet mätfel (även förminska men man kan aldrig veta från gång till gång). Jag har lagt in en del algoritmer som kompenserar för ett plötsligt oförväntat mätfel (tex tillfälligt en luftbubbla i slangen)...då mäter maskinen om det värdet o sparar ej det felaktiga. mer info kommer med tiden Jonas

Gos i havsanemon, heteractis magnifica. Bild från brorsans akvarium.

Tråkigt när du känner så Henrik, dock känner jag igen det från min egna aktiva tid. Jag tycker att du ska ta en titt på denna bilden: Detta är en detaljbild på ett stort och vackert kar. Har man kommit så långt som du har så måste man i bland stanna till och njuta av detaljerna och jag är helt övertygad om att du har massor av dessa detaljer. Frågan du måste ställa dig är vad du vill med karet och hobbyn. är du färdig med detta konstverket och kan du njuta av dess skönhet som det är? Om svaret är nej så får du fundera på vad du vill göra och vad som driver dig.

Oxydatorer kan köpas i Europa. Sök på söchting oxydator. Det är en ganska genialisk produkt. Den består i princip av en flaska med ett litet hål i kapsylen. Man fyller flaskan med väteperoxid - helst utan stabiliseringsmedel. 6 % lösning är vanligast - går med högre men då förbrukas/doseras det snabbare. Blandar man själv så är RO vatten/avjonat vatten eller destillerat ett måste. I flaskan läggs också x st katalysatorer - antalet bestämmer doseringen.. Flaskan ställs upp och ner - i modellen jag använder - i en lerkruka av samma material som katalysatorn. En tyngd (av samma material) läggs ovanpå. Nu händer följande Väteperoxiden i flaskan börjar att brytas ner (i takt med koncentration och antal katalysatorer). Då bildas ren syrgas. Denna stiger mot toppen av flaskan Syrgasen expanderar och pressar därmed ut väteperoxid genom det lilla hålet i korken (som nu befinner sig längst ner i keramikbehållaren) Väteperoxiden strömmar sakta upp utmed kermikbehållarens kanter och det mesta bryts ner till vatten och fria syreradikaler. Resterande - ej nedbruten väteperoxid - kommer ut i vattnet och bryts ner där till samma beståndsdelar De fria syreradikalerna kommer ettdera att oxidera organiskt material eller träffa en annan fri radikal och bilda syrgas. Målet är att de skall träffa organiskt material, gulämnen, bakterier, parasiter och annat. Vad som inträffar och med vad bestäms av slumpen - det den fria radikalen träffar först händer. Syrgasbildningen hjälper till att syresätta akvariet och är oberoende av ström Jag använder en stycken Söchting oxydator typ A till mitt akvarium på ca 360 liter totalt. 3 katalysatorer. Målet är att ta bort gulämnen och motverka algbildning. Vad gäller gulämnen så är den effektiv - vad gäller alger vet jag inte. Med dem kan det vara som med personen som spridde ett vitt pulver på Stockholms gator. Det var mot vilda tigrar. Men här finns inga tigrar sa en förbipasserande - repliken blev att det bevisade metodens effektivitet! Normalt är oxydatorn placerad i sumpen. Vid strömavbrott lyfter jag upp den i visningsdelen där den hjälper till att hålla syrenivån under strömavbrottet. Inom parantes kan man säga att någon halv deciliter väteperoxid blandad i en hink med akvarievatten kan förse ett akvarium med syre i många timmar om det skvätts i försiktig och i mindre mängder. Jag har också en mindre oxydator i reserv för att placeras i mitt refugium vid strömavbrott. Oxydatorer är inte speciellt vanliga i saltvatten - jag vet att Akvarielagret använde det förr i tiden - men vanligast är den bland räkodlare inom sötvattensvärden. Dessa räkor är knepiga att hålla vid liv och bara det att metoden används där är ett bevis på dess relativa ofarlighet. Som vanlig gäller att man måste dosera rätt men doseringen sker automatiskt - man styr bara reaktionshastigheten i flaskan. Att dosera med hjälp av doseringspump avråder jag ifrån. Väteperoxid som inte är stabiliserad bryts ner sakta - bland annat av ljus - de fria radikalerna oxiderar slangar och annat. Syrgas bildas också i slangarna vilket gör att doseringen blir besvärlig. Jag använder Söchtings egen 6 % lösning och 3 katalysatorer. En 1 liters räcker mer än 4 månader Inlägget finns som artikel också. MVH Lasse

Trevligt bygge. Angående jebao retur så tycker jag att du gör ett bra val. Har en dc 12000L som pumpat från källaren i 3 år. Har inte behövt strypa häverten något för att få rätt flöde ner så den pumpar fortfarande lika bra som om den vore ny. Har min som intern så kan inte säga hur den fungerar som extern. /André Skickat från min iPhone med Tapatalk

Bild 1 - Cabbage Leather Coral - Sinularia dura

Vattenbytet pågår. Smidigt med eget kar för just det.

Håller helt med Lasse här - efter många år i branschen och hobbyn, har jag känslan av att säkert 90% av större läckage beror på slangar utanför karet! Resten kan nog summeras med några få % på läckande silikonfogar eller felmonterade genomföringar/rördelar, en och annan pump som lossnat samt felkonstruerade/feldimensionerade avrinningar. Sugproppar av plast/gummi är en annan produkt som borde bannas i saltbranschen.

Städat fraggkaret idag och har limmat upp en del på fraggstenar. Slemmar lite när jag tog bilden.

Jag kämpar på rent psykiskt. Försöker se ljusglimtarna fast det är svårt. All energi går just nu till att försöka hitta felkällor. Och korallköp är bara att glömma. Finns varken pengar eller ngn nytta med det just nu. Även om jag själv inser att jag måste ha lite nytt ibland bara för att hålla intresset och glädjen vid liv. Även de små sakerna kan förgylla. Diverse lps och Ricordea även Zoanthus kanske. Så är det ngn i Göteborg som har ngt till övers så hojta gärna till. Lite bilder oxå.

Hej på dig Nixon - trevligt att du finns kvar...... titta på min byggtråd - jag har gjort lite annorlunda nu. Dock ingen drop off. Jag tror inte det är omöjligt att specialbeställa ett drop off - ettdera från Polen eller från diamant aquaria MVH lasse

Jag gör inget större med systemet utan det får puttat och mogna till hösten. Haft lite problem med Dino och Cyano och vill få ballans innan jag kör på. Jag har sedan start kört med fosfatfilter och har på salifert testet omätbart fosfat. Nitrat har sista månaderna leget på 25 ppm och gissar på att jag har lite obalans här. Avvaktar att koppla bort fosfatfiltret utan har valt att starta mitt gamla nitratfilter. Modellen är med svavelkulor. Men det tar ca 3 veckor från start innan den är igång så tar väl i a f någon månad och se om det blir bättre. Blir lite upprepning från tidigare inlägg men här är presentation av teknikrum version 1.3 som nu kommer vara oförändrad något halvår. Bild på de båda fillterna. Bild på teknikdelen av sumpen. De båda filterna, rollermate och skummaren. Vattenpåfyllning. Två tankar på 20 l vardera är påkopplad. Har normalt bara den ena på och då klarar dunken ungefär en vecka. Båda kopplas på när man är borta på tex semester. Dosering av balling. 5 litersdunkar. Kommer förmedlingen öka till 10 liters framöver. Nystartad refugium. 112 l akvarie. Blivande refugium 2. 135 l akvarium. Just nu har jag bara lite sten där. Karantänsakvarium 135 liter. Ihopkopplat med övriga systemet där avrinningen går genom ett 20W UVC. UVC'n är kopplad med pumpen genom master/slave kontakt. Skulle UVC'n gå sönder stängs pumpen av. Har lillgrabbens gamla nattlampa på en av slaveuttagen så att jag har koll på att den är i funktion. De två refugium karen går även att koppla avrinningen genom UVC'n (är så nu) och m a o kan jag ha tre separata karantänskar. Liten arbetshörna för att göra vattentester, blanda kemi och på sikt fragg. Både belysningen i tak och arbetslampor är 6500K. Det för att komma så nära dagsljus som möjligt vid vattentester. Grabbens kar puttrar på. Skiftar lite sten då och då med teknikrummet för att få liv i den döda stenen. Haft kortare tids belysning för att inte få problem med alger. Har nu ökat för att få fart på kalkalgerna. Snäckorna och salarisen håller borta alla fulalger på sten och bakrund. Är påväxten i gruset som är lite jobbigt. Har skaffat några Nassarius snäckor men får ändå hjälpa att röra runt i gruset någon gång per dag. När jag slipper det kommer jag sätta in euphyllia. Innan dess vill jag inte för att kunna vid behov dra ner på belysningen. Jag avvaktar till hösten med Kuben. Är väl ca 2-3 veckors pillande för att starta upp men har bestämt mig att först ha det stabilt i systemet och får bukt med Dinos/cyano.