Topplista

Vill presentera min första kalkreaktor Deltec pf601.

så här ser det ut funktionellt

Jag antar att du fick rådet att slänga allt gammalt vatten och starta med nytt - ett i mitt tycke det mest vansinniga råd man kan ge. IMO skall man behålla minst 50 % av det gamla vattnet om man köper begagnat eller uppgraderar. Ponera att personen du köpt akvariet från hade drivit det vidare hemma - hade någon sagt då att han måste göra ett 100 % vattenbyte annars går det åt fanders? Nyblandat vatten är kemiskt vatten - utan viktiga organiska beståndsdelar som är positiva för fiskar och deras slemskikt - att helt nystarta ett vatten är onödigt om det finns gammalt att tillgå. Jag har aldrig förstått varför man måste göra ett 100 % vattenbyte bara för att man flyttar ett akvarium till en annan plats. Samma har du troligtvis fått rådet att ta ny sand - också där IMO totalt vansinnigt även om du startar med levande sand. Skölj ur det mesta av sanden med sötvatten och i igen - ta en liten del helt orört och du har den bästa levande sanden av alla. Bra att du behöll lite begagnad LS Vad som hänt nu är att du fått en nystart. Din bakteriella process - nitrifikationen har inte fungerat fullt ut utan du har fått en liten del nitrit i karet. Hur kan jag säga det. Jo i en nystart finns ingen nitrat - men du har läst av 15 i nitrat - hur kommer det sig ? Metoden att mäta nitrat går ut på att all eventuell nitrat omvandlas till nitrit och så analyserar man det och omvandlar det till nitrat efteråt i färgskalan. Men finns det redan nitrit i vattnet så får du en felavläsning - du läser nitrat fast det inte finns där. Felet kan vara mellan 50 och 100 gånger beroende på test - det vill säga att om du har 0,15 i nitrit så läser du av mellan 7,5 och 15 i nitrat även om nitraten är 0 i verkligheten. Efter några veckor så går nitrifikationsprocessen igång på allvar NH4/NH3 -> NO2 -> NO3 (Ammonium/ammoniak -> Nitrit -> Nitrat) och steg 1:ts nitrit omvandlas momentant till nitrat och man läser 0 i nitrat tillfälligtvis - sedan kommer nitrat sakta att stiga Att du får en snabb grönaktig film på rutan (vet inte vad du menar med snabbt - mitt akvarium får glaset ofta en grönaktig ton redan efter 2 - 3 dagar och det har gått i 1,5 år) är en naturlig del av uppstarten. Det är viktigt nu att du skaffar en bra städpatrull, snäckor (olika arter), eremiter (olika arter), krabbor och sjöborrar för att förhindra att alger tar över på sten och sand. Jag skulle personligen inte köra någon NoPoX nu. Din gula kirurg kommer också att hjälpa dig eftersom det är en utmärkt algätare - särskilt om du inte matar så mycket annat foder Jag skulle avvakta lite grand och se om disigheten lägger sig. Skulle den inte göra det på några dagar så finns ett preparat att pröva. Det kommer tillfälligtvis ge ett disigare vatten men efter några dagar så klarnar det upp helt. Det är Easy Life flytande filtermedia. Det består av bentonitlera (samma som i kattsand) och fäller det mesta. Men ta det lugnt - även om du inte startat på samma sätt som jag skulle ha startat det så kommer det att fungera vad det lider.. Det som är positivt är att akvariet verkar vara cyklat (dvs nitrifikationen har sparkat igång fullt ut). Du kan börja med städpatrull och koraller och sakta öka fiskbeståndet när dimman över Lützen lagt sig. (använder jag konstiga begrepp och ord - Googel är din vän och du kanske lär dig annat på vägen :)) PS Jag utgår från att du använt nytt och nyblandat vatten - har du inte det så stämmer inte mitt resonemang fullt ut MVH Lasse

Efter katastrofen börjar jag o karet så sakta återhämta oss. Men nu med en lite annorlunda inriktning. Håller på att fylla upp med ricordeor, skivor o knappar. Till det en del euphyllior. Va o hämtade två riktigt fina i kväll. Tack PerS, det blev riktigt bra.

Kollade ditt svar från Triton och det var rätt mycket som behövde doseras upp. Kalium, Boron, Jod, Strontium, Bromin, Litium och Sulfat är ju några som behöver upp om du har dassiga koraller. Det är inga roliga kostnader att köpa alla flaskor men när man väl doserar i så blir det mycket snyggare.

Ser ut som klassisk bakteriedimma. Ta det lugnt några dagar till.

Fina koraller din gamla räv. Synd att man inte har ett kar igång. Står på golvet hos Tritons. Men snart. Patrik

Min tanke är att gå tillbaka till mer lowtech, och slippa kolkällor o nitratreaktorer (algerna exporterar o importerar så i bästa fall kan dom ersätta både DSB/nitratreaktor o extern tillförsel av AS o kolkälla). Sen tar algerna CO2 så divesorb åker också ut. Vidare kommer Balling ersätta reaktorn så den enda teknik jag kommer behöva är 1) Ballingstation 2)Alkatronic 3)Ljus till refugiet 4) Kraftfull skummare. /Jonas

Framitdsplanering: Kanske jag bygger denna sump i vår, för att utveckla karet en smula. Blir alger i refugiumdelen, 130 liter, dvs 20% av karets volym i alger. Jag skall prova det konceptet. Men först får vi se, en rätt stor sump så det gäller o hitta nån smidig lösning. En ny skummare blir det isåfall får ytterligare gasutbyte. Kalkreaktorn säljer jag nog. Sen blir det Balling ( såklart med min kommande Dosetronic o nuvarande Alkatronic), o sen ingen mer teknik faktiskt. Apexen kommer bli vansinnigt underutnytjad, men kommer nog ha kvar den, då ju Alkatronic kan prata med Apex, så ur en supportsynvinkel behåller jag den nog. Skummaren lutar åt en ATB, måtten i sumpen ni ser är anpassade efter den, men rymmer såklart andra rätt så stora modeller också:-) Vi får se:-) /Jonas

Jag har en variation mellan 8,01 till 8,1 - hade varit fint om jag kunde få kanske 8,2 till 8,3. Jag kommer köra det genom en FM Skim Breeze, 1 liters reaktor. Jag köpte min dunk hos www.dykmagasinet.se - köper min dykprylar där också, dom är riktigt bra att ha att göra med.

Kommer du bli nöjd med. Sen är bara frågan hur ofta du måste byta media för att hålla uppe ph. Jag har 7,9 natt och 8,2 dag med mättad media. 8,0 natt och 8,3 dag med fungerande media. Men går tyvärr rätt så snabbt (två till tre veckor) för 1 liter media att bli verkningslös. Men jag har en riktigt fattigmanslösning på installationen så möjligt att det kan vara en bidragande orsak. Vart köpte du sofnolime? Behöver göra ett nytt inköp för kommande år.

Har inte riktigt fått PH dit jag vill. Ligger strax över 8, men är i princip aldrig över 8,1. Så jag kommer börja dra luften till skummaren genom Sofnolime.

Jag undrar. Vad hände när Lasse fyllde 45?

Kör transparenta flaskor så du ser att det ligger gämt med doseringen utav alla vätskor samt att du släpper in luft k flaskan å ej får inplodering av flaskan. jag själv kör med juice 1liters Ica apelsin juice och satt på original etikett på dessa.

Envis som en ....!

Dags att placera riffstenen ,vi få se om jag hittar plats till alla.

Nu är Julen över Skål ta mej faen MVH Lasse

Ja GOD JUl FÖR FAEN Jag väntar just nu på det som är jul för mig. En varm ny griljerad skinkbit på hembakat vörtbröd - alltid kvällen före julafton - sen är julen över och man får vänta ett åt till på denna saliga macka MVH Lasse

Då är det vatten i karet. Otroligt skönt att kunna fylla ett 128-liters på knappa 6 timmar. Nu ska värmaren igång, och i morgon ska det blandas i salt. Julafton ska ju vara kul.

Till slut båda Ato klarade sig under bänken en av dem kommer evacution hål på fram sida neråt i sump.

Sista beställning frame , nu bara sätta ihop allt på plats. Start planerad 15 januari om allt går som ska. Gud Jul !

Äntligen bakgrunden klart !

Jag tror att silikatspåret är ett felaktigt spår vad gäller Dino (och faktiskt även för kiselalger i saltvatten). Förklaringen tror jag finns i områdena konkurrens och närsalters tillgänglighet. Jag vill fortfarande hävda att det generella är att dino och cyanotillväxt främst sker i kar med låga näringsnivåer i vattenkolumnen eller där förhållandet mellan olika närsalter är fel i vattenkolumnen. Förhållandet mellan de olika formerna av oorganiskt kväve (ammonium/nitrit/nitrat) kan också spela en roll i vissa fall. Mina funderingar är som följer - inga garantier att de överensstämmer med verkligheten men de utgör ett scenario som jag personligen blir mer och mer övertygad om är åt rätt håll i alla fall: Båda dessa organismer har olika uppträdande beroende på om det är ljust eller släckt. Dino är rörliga vilket innebär att de rör sig upp och ner i sanden eller inredningen om den är porös. Detta gör att de kan komma åt näringsdepåer som bakterierna nere i sanden eller i inredningen frigör, depåer som de organismer som är fastsittande på sanden eller inredningen inte kommer åt. När de rör sig upp till ljuset är de fulladdade med näring och kan utnyttja ljusenergin. Finns det då inga andra organismer som har de begränsande "sittplatserna" i ljuset så kan de få plats, finns det andra organismer där redan så börjar ett krig där det är numerären som avgör. Detta innebär att det kan förekomma situationer där man kan ha dino även i situationer där det finns gott om närsalter i vattenkolumnen om det uppkommit en population av dino som är tillräckligt stor. Samma grundresonemang gäller cyano med den skillnaden att den inte rör sig på samma sätt. Däremot så varierar Cyanons "trådformiga" struktur sig. Du har inte ett kar utan bottenlevande Cyano - oavsett vad du tror - de finns alltid där men kanske oftast i begränsad upplaga. Under vissa omständigheter så kan dessa trådformiga fotosyntetiserande bakterier bilda en tät geléaktig matta som ändrar hela mikromiljön för bakterierna. Denna matta minskar eller ökar beroende på ljuset och detta tyder på att Cyanon kan utnyttja hela ytan för fotosyntes. Mattan skapar också en "mikromiljö" mellan underkanten och substratet. Denna miljö blir fort syrefri och är nitratnivån för låg i vattenkolumnen börjar andra bakterier som finns under mattan utnyttja sulfat i sin förbränning (inget syre finns tillgängligt (förstahandsvalet) och heller inget nitrat (andrahandsvalet)) Restprodukten av denna process blir svavelväte som i sin tur frigör i sanden/inredningen bunden fosfor som ortofosfat. Många av dessa bakterier har också förmågan att utnyttja kvävgas och omvandla det till oorganiskt kväve. I och med mattbildningen kan denna typ av cyanobakterier bli självförsörjande på näringsämnen. Mitt resonemang ovan har begränsat sig till de två hudämnena som är tillväxtbegränsande för tillväxt - fosfor och kväve. Det finns dock inget som säger att resonemanget inte kan utsträckas till andra ämnen som kan begränsa tillväxten - huvudfrågan är bara om ämnet finns tillgängligt i vattenkolumnen eller i substratet. Finns inte ämnet tillgängligt i vattenkolumnen i tillräcklig mängd så begränsas tillväxten av sådan organismer som är beroende på att upphämta sina ämnen från vattenkolumnen ("snällare" alger typ grönalger - alger som sedan kan betas av andra organismer). Detta resonemang skulle kunna förklara varför man ibland kan se höga nivåer av ortofosfat och nitrat i vattenkolumnen men ändå ha dinoflagelater eller cyanobakterier - det är något annat ämne som tagit slut i vattenkolumnen men som dessa två organismer kan hitta i substratet med olika mekanismer. Min åsikt är att just dessa två organismer vi pratar om - dinoflagelater (flagelat är per definition rörlig - flagell är en eller flera små "svansar" som fungerar som propellrar) och cyanobakterier har utvecklat olika mekanismer för att kunna tillgodogöra sig näringsämnen (och kanske också spårämnen) i substratet om det skulle behövas. Detta ger dem en konkurrensfördel i förhållande till organismer som är beroende på livsnödvändiga ämnen i vattenkolumnen. Det finns en del andra aspekter i det hela men för min del kokar allt ner i några grundförutsättningar för bekämpning i mina kar. Stör kollonierna - sug upp när de är som bäst utvecklade under dagen (oftast precis innan ljusnivån lämnar max). Se till att det finns åtminstone små mängder oorganisk fosfor och nitrat i vattenkolumnen och i rätt proportion. I nystartade kar - att det finns nitrat tillgängligt - ammonium är känt för att trigga cyanobakterier åtminstone. Dagliga små vattenbyten i samband med att man suger ut kollonierna (ger också tillskott av andra ämnen som kan vara boven). Tid. Andra tänkbara åtgärder Dra ner på kolkälla - gå över mer till ett "grönalgsdrivet" system än ett "bakteriedrivet" system. Inrättande av refugium eller algskrubber för att mer ha ett "algdrivet" system för närsaltsbegränsning och återsläpp av viktiga ämnen till vattenkolumnen. Tillsättning av spårämnen och andra mikronäringsämnen. Vid utbrott eller problem - större (ca 10%) vattenbyte dagligen. Det finns säkert fler men min åsikt är att huvudsaken är att man har rätt förhållande av ämnen i vattenkolumnen och att man har betare eller skördar en naturlig algproduktion kontinuerligt. De bakteriedrivande systemens baksida stavas nog cyano och dinoproblem om man inte är vaksam. Det är klart att man kan köra sådan system med utmärkt resultat men jag tror inte att man får nolla något ämne i vattenkolumnen i så fall MVH Lasse