Topplista

Jag luyckades till slut få till en ”porthole” som funkar så här kommer lite nya korallbilder.

På vår svenska sidan har vi flera guider: nybörjarguiden, kemi för dummies, "Lasse"-metoden och budgetguiden. Alla är riktigt bra och informativa. De är skrivna för att hjälpa och är baserade på våra erfarenheter, men är ofta en kompromiss eftersom vi inte alla är ense om vad som krävs för att lyckas med denna hobby. Eftersom jag gillar att experimentera startar jag mitt eget lilla experiment. (och lite envis ) Hur billigt och enkelt kan jag underhålla ett 100-liters system? Hur svårt är det att gå från sötvatten till saltvatten? Försök 1 som startar idag är extremt enkelt och billigt. 10% vattenbyte per vecka, det är allt. Ambitionen är läderkoraller, skivor och Zoas. Om det går bra uppgraderar jag till LPS, och sist till SPS. Här kommer jag att behöva uppgradera utrustningen, men det handlar nog om ett år in i framtiden. Fiskarna blir 2 clownfiskar från det stora akvariet, kanske en yellow watchman goby och en pistolräka. Men det kräver sand, vilket jag inte planerar att ha.

Här är lite dåligt tagna bilder helt utan filter... Min kamera på telefonen är riktigt usel (skadad) + att jag är sjukt dålig på att ta bilder får nog ta någon kurs men här är de

Så är vecka 1 avklarad. Jag var inte helt nöjd med stenarna, så jag tog Biltema och 3 liter klorin, lät dem ligga i ett par timmar och sköljde sedan noga, för det var mycket som lossnade. Supersnöjd med klorin-doppet. Det är alltid nervöst att fylla ett akvarium med vatten för första gången, även om det bara är 100 liter. 4 * 700 ml salt tänkte jag skulle passa och det slutade på 36 PPT. Den kommande veckan blir det Nite-Out med bra bakterier, 10 ml om dagen, ingen belysning. Senare ikväll när vattnet är lite varmare ska jag släppa i 5 påsar med levande pods, hoppas de är livskraftiga eftersom jag glömde att jag stängde av vinkylskåpet, så de har stått varmt sedan i söndags. Jag har också idag tillsatt en ganska stor mängd död Phytoplankton-blandning, detta som mat till pods, de får 10 ml om dagen. Ingen belysning. Jag överväger starkt att montera min H7 Kina (Kessil) kopia LED-lampa, eftersom växtlampan har en blandning av gullig och röd, och nu när det är salt i akvariet ser det oerhört otrevligt ut. Men det känns lite som fusk, eller? 7 dagar utan ljus, varje dag bakterier och Phytoplankton, 5 påsar pods som jag kommer hämta i butiken. Därefter sätter jag på ljuset och 3 dagar senare är det 10 eremiter och 10 turbo, 1 för varje 10 liter. Ja, och så 1 fisk. 1 skiveanemone och varför inte 1 liten SPS, jag har ju "forest-fire" och röd Montipora som jag gärna vill bli av med.

Här är en snabb guide för hur du skapar en genväg till en hemsida på din mobiltelefon, så att den fungerar som en app-ikon direkt på hemskärmen. För iPhone (Safari) Öppna Safari och gå till den hemsida du vill skapa en genväg till. Tryck på dela-ikonen (fyrkanten med pil uppåt längst ner på skärmen). Välj "Lägg till på hemskärmen" i menyn. Välj ett namn (detta blir namnet på ikonen). Tryck på "Lägg till" uppe till höger. Nu finns hemsidan som en ikon på din hemskärm, precis som en app. För Android (Chrome) Öppna Google Chrome och gå till hemsidan du vill skapa en genväg till. Tryck på de tre prickarna uppe till höger i webbläsaren. Välj "Lägg till på startskärmen" eller "Installera app". Skriv ett namn om du vill ändra det. Tryck Lägg till, och sedan Lägg till automatiskt eller dra den dit du vill. Genvägen syns nu som en ikon på startskärmen. För Samsung Internet (Android Internet) Öppna appen "Internet" (Samsung Internet) på din mobil. Gå till den hemsida du vill lägga till som genväg. Tryck på de tre strecken (☰) nere i högra hörnet av skärmen. Välj "Lägg till sida på" > "Startskärm". Skriv in ett namn om du vill. Tryck på "Lägg till" och bekräfta. Klart! Du har nu en ikon på startskärmen som leder direkt till den hemsidan.

Sakta men säkert blir de större Matar med div foder som först får gå en sväng i morteln.

Når væksten går amok og har sådan en PE på sine koraller, kan man kun nyde påsken. God påske

Mit nuværende setup

Grabben är på tennisturnering igen, så det är akvariedag :=) Selv är jag mycket nöjd. Tyvärr är "lådan" där vinkylskåpet stod tom, så en del jobb saknas, men vi har ju snart påsk. Dagens projekt. Ja, jag är bra på att spara på dyrbara sladdar... I det översta skåpet stod min phytoplankton reaktor. Nu står den på vinkylskåpet, bredvid står min kalciumreaktor. Jag har gått ganska långt för att ljudisolera AC-pumpen, med stor framgång. "Lådan" ska bli en blandningsstation, här ska jag ha min osmose stående, samt 3 st 54 liters vattenbehållare. 1) Dagligt 50 liters vattenbyte, hoppas jag får plats för en påse salt också, så den inte står och tar plats. 2) Saltvatten med näring till phytoplankton . 3) ATO, som ska gå igenom min Kalkwasserreaktor, denna ska ha en timer så den bara körs på natten. Om jag hinner ska jag bygga in båda RE 250-skumrarna då dom låter lite, så jag har beställt 2 AUTOAQUA smart security system "SKIM"-sensorer. Jag monterade den jag har på en skummare för att testa den, är lite skeptisk till om den börjar gå amok över lite mjukt skum. Den lyser lätt blå när den är OK, och blinkar och pipar samt stänger av skummaren när den är full, enligt beskrivningen. Tanken var att koppla osmose direkt på vattnet igen, men ha AutoAqua "Skim" som en extra säkerhet utöver den inbyggda i deras "Level/ATO" som lär sig hur mycket som normalt doseras, och är det mer än en viss tid säger den stopp! Bra idé, men det var det inte, då en osmose tydligen är riktigt dålig på att rena vattnet de första minuter den kör. Detta trots min bakspolning innan start. Tack för tips @MichaelE

Karet tuffar på bra! 3 dagar till så kommer 7 fiska in i systemet som karantänas nu. Börjat växa lite kalkalger på bakruta/pumpar så det känns som det går i rätt riktning Har kanske ett 20tal koraller i systemet nu, en del acros, en del montis och till och med lite LPSer och allt mår bra! Köpte mig ett microskop å tog reda på vilken sorts dino jag hade. denna typen av dino biter inte UVC på utan rek att man doserar silikat å tvingar fram "diatomer" som konkurerar om plats i sanden. Gjorde detta och det har bitit bra (nästan ingen dino alls kvar nu) Ska försöka ta lite helhetsbilder nu idagarna Kommer lite high end acros i veckan där bland annat Bonefire Rainbow table acro IceAge Table acro Tuttifrutti Table acro Toxic waste Acro Nebula super blue med gula polyper acro Shart attack Acro Kommer även en stor tekink uppdate strax!

Här följer en enkel mini"artikel"/förklaring hur man mäter kalcium och magnesium. Principen är titreting och för att veta när titreringen är klar så behövs ett färgomslag. Färgreagensen är beskaffad så att den binder till tvåvärdiga joner som till exempel kalcium och magnesium och när den gör det så är den rosa. När inga joner är bundna till färgmolekylen så är den blå. Det är teorin bakom alltihop. Nu gäller det bara att droppa ner en reagens som har starkare bindningsförmåga till kalcium och magnesium än färgmolekylen har. Denna reagens heter edta. Det är den vi tillför som sista reagens när vi så att säga titrerar. För varje edta-molekyl vi droppar ner så binder den en kalcium eller en magnesiumjon och när samtliga kalcium och magnesiumjoner är bundna till Edta molekylerna så kommer alltså färgmolekylen slå om till blått enligt mitt inledande resonemang. När man gör så här får man summan av kalcium och magnesium för Edta kan inte skilja på de två. Så om man till exempel bara vill titrera ut kalcium måste man först ta bort magnesiumjonerna och det gör man genom att höja ph-värdet till över 10. Då bildas sekundsnabbt magnesiumhydroxid och kalciumjonerna är nu ensamma och titreringen enligt ovan kan börja. Vill man göra det omvända, mäta magnesium så kan man först göra en titrering där man får summan av kalcium och magnesium och sedan gör man enligt ovan rörande Kalciumtitreringen. Skillnaden mellan blir magnesium. Det är en metod med hög noggrannhet men lite omständig. Vill man bara titrera ut magnesium direkt är det svårare men så fungerar ju alla våra hobbytester nästan. Då får man tillföra något som bara binder kalcium men inte magnesium och det är inte så enkelt men kan gå om man har rätt reagenser. Där har vi förklaringen till att magnesiumtester ofta är ganska mycket mer missvisande än kalciumtester , det är alltså svårt att binda kalcium bara( men går) men det är enkelt att binda magnesium bara inför den kommande titreringen. Ovanstående förklaring är en viss förenkling för det är också så att för att edta molekylen ska fungera behöver den jobba i en basisk miljö. Man måste alltså alltid höja pH värdet något men höjer man för mycket så binder man magnesium som man kanske inte vill och höjer man för lite så fungerar inte i edta molekylen. Det är där vi har designen bakom som erfodrar lite laborationer. Jonas

Det har varit en del tråkigheter med cyano etc på sistone så jag tänkte jag skulle lägga ut något roligare.. Det har tillkommit några invånare. Sonen överraskade mig med att göra research och med hjälp av svärföräldrarna och Aquariatech ta hem lite fiskar till min födelsedag. Det blev: 1x firefish goby 1x mandarin 1x gramma loreto 1x pepparminträka sen har jag stoppat i: 1x okinawae goby 1x fire shrimp vi har även fått i en del koraller och en anemon.. har tyvärr inte koll på vad allt heter men ska försöka göra en lista en vacker dag bilder: (ursäkta clownen, en riktig linslus, går inte att ta en enda bild utan att han ska vara där som frontfigur)

Tack för stöd. April 2025. @Oscarr, @Pärta, @arno van hoek, @ulfev, @saltatrox, @pepe och @Björn 530.

Tror inte nitrivec hjälper mot Cyanobakterier. Ditt akvarium är troligtvis förbi starten av nitrifikationen - den fungerar som den skall. I fallet med cyano så har det rapporterats att tillsättning av snabbväxande heterotrofa bakterier (brukar stå - en sammansättning av nyttiga bakterier på flaskan) kan hjälpa till att konkurrera ut cyanobakterierna. alltså den typ av bakterier som jag varnar för i uppstarten - men du är förbi den. Problemet är dock att dessa mixer också kan innehålla snabbt organiskt kol som kan gynna cyanobakterierna (och i synnerhet dino - om det är det du nu har - vilket jag inte tror när du visar bilderna) Behåll 25,5 grader MVH Lasse

Jag tror att Bulk Reef supply vilken "minut" som helst har en recension då de tillhör en av dem som köpt i första omgången en hel del maskiner. Introduktionspris och annat står ju butikerna För i så fall Det är inget som vi så att säga lägger oss i. Men som jag skrev priset är ju riktigt lågt och det gläder mig.

Fiskarna är nu från karantänen in i karet. dock klarade sig inte min Naso, fick den aldrig att börja äta, den åt inte heller innan jag började köra koppar, försökte mata den med både fryst/epllets/nori/levande bloodworms osv men den matvägrade (misstänker någon intern parasit?) Ibland kunde den simma fram till maten men tog aldrig något, prövade lägga i vitlök osv också för att "väcka" aptiten men tyvärr. Tappar sällan fisk generellt men eftersom den aldrig började äta så gasade jag på med kopparn i hopp om att den skulle börja. De andra tre fiskarna går nu i min hemmatank, äter och mår bra både nori fryst å pellets/flakes. Statusen på hemmatanken är, en del Dino i sand och sten.... Slarvat med dosera fosfat då jag lakade ur stenen ordentligt så absorberar den ju en del fosfat nu istället för att läcka, doserar ungefär 30ml Modern Reef P+ om dagen men det nollas ändå, kommer öka de försiktigt (mäter fosfat morgon och kväll så man genast kan sluta när stenen är "mättad" Har ett nytt fiskgäng i karantänen nu som går under observation just nu med noll medicin. 1 Gematum 1 Gul kirurg (pytteliten) 1 Xanthurum, 2 clownfiskar och 1 stor royal gramma + 2st små frökenfiskar. Alla kirurgerna äter både fryst, nori å flakes medans de andra fiskarna jagar frysmaten ordentligt så nu när jag vet att alla äter kommer jag buffra upp kopparn (Copper power) till 2.2-2.35 ppm över 3 dygn (doserar koppar 3 gånger om dagen för att få en mjuk övergång.

Så har jag gjort klart scapinget. Stenarna har legat i kranvatten utan cirkulation i 1-2 månader, och de luktade inte av havet Så jag fyllde på ungefär 30 liter vatten, hade i 2 pumpar, DC-pumpar, och här kommer jag nog att lägga lite pengar på kanske en eller två, jag kommer att börja med en 6020 och kanske senare en 6040. Är det fusk at slänge i ROWA????

Kansche en admin känner igen dette akvariuk, tack Alex. Belysning:

De är gjorda i testflaskor - här är metodbeskrivningen https://www.reef2reef.com/threads/not-all-cycling-bacteria-are-created-equal-whos-who-and-what-do-they-need.989780/#post-11449156 Ärligt talat - jag har haft samma felfrekvens med vissa tunzepumpar och då pratar vi om minst dubbla priset. Jebao hade problem med RW serien då elektroniken låg delvis i själva pumpen men efter andra versionen av SW serien så är det felet borta (att de stannar ibland) Av cirkulationspumparna jag har så köpte jag en reserv till varje pump när gick över till Coral Box DCA smart pump för ca 5 år sedan - de ligger fortfarande oanvända i min byrålåda MVH Lasse

Vad gäller levande sand så har en omfattande test av både startkultur på flaska och på tre märken av levande sand gjorts på reef2reef. https://www.reef2reef.com/threads/not-all-cycling-bacteria-are-created-equal-whos-who-and-what-do-they-need.989780/ Några grafer från tråden Det verkligt intressanta här är att endast BioSpira och Fritz Turbo av startbakterier på flaska samt all tre levande sand märken klarade båda stegen (NH4-NO2 samt NO2 till NO3) inom rimlig tid. Jag skulle nog lägga pengar på levande sand i starten. Caribsea levande sand finns att få tag på i Sverige. Nu har du ditt ytterfilter och jag skulle faktiskt använda det när det redan finns. Fyll med biobollar och rengör ofta under starten. När någon månad gått kan du låta det gå längre mellan intervallerna eftersom det då får en annan betydelse för akvariet. I början - hjälpa till med starten av nitrifikationen - efter den är etablerad vara grogrund för andra nedbrytningsbakterier som stabiliserar akvariet. Jebao SLW serien ger ett väldigt brett flöde och därför når de inte så långt. Jag hade faktiskt satsat på 2 st SLW 10. Jag har själv provat SLW 5 i ett 100 liters akvarium och det räckte inte till där. Skummare är bra för framförallt gasutbytet - framförallt O2 in och ut samt CO2 in och ut. In eller ut beror på om fotosyntesen är på eller av (läs ljuset är på eller av) MVH Lasse

Är det någon som kan artbestämma den här fisken. Köpt som Ctenochaetus truncatus - vilket det inte är. själv gissar jag på en variant av Ctenochaetus cyanocheilus vilken också kallas bluelip bristletooth. MVH Lasse

Den stenen verkar innehålla så mycket liv att den borde stabilisera karet istället för att belasta. MVH Lasse

Nej för faen - det är kalkrörmaskar - väldigt sällsynta att dem levande i akvarium - den värdefullaste sten du har. Jag skulle älska att ha den men bor tyvärr för långt bort jag tvivlar på att de vassa till synes döda är vermetider - kan dock ha fel - det har hänt MVH Lasse

De vita rören på första stenen är rörmaskar. De är nyttodjur. Det svarta rören är vermitider. I min mening inte önskvärda men svåra att undvika. de små prickarna på sista stenen är spirorbid maskar. De gör varken till eller från

Hur mycket F doserar du per dygn och vilket märke? Har precis som många andra alltid haft lågt på ICP och försökt hitta någon bra dos men till skillnad mot många andra tycker jag mig få problem med karet när jag börjar dosera F. Kan såklart bero på något annat men har inte vågat fortsätta efter det.

Ja, skummer är en typ av mekanisk filtrering, vil du ha dett kristalklart är dett et rullfilter. Fik hem CaCO3 i dag, dom andra preperat kommar i veckan, så kan jag sammenlikna.

Taggarna är vermetid sniglar. Om du inte redan har massor i ditt kar skulle jag nog undvika att ha i den stenen. Det är visserligen i princip omöjligt att undvika vermitider men man behöver ju inte rivstarta med massvis. Vill man ändå använda stenen så skulle jag ta en tång och krossa alla sniglar vid dess bas (alltså den krummelur som röret kommer upp från) innan jag har i det. ”mygglarven” är en amphipod och de är oftast bra djur

efter ca 3 veckors dosering av Flour (F), så ser samtliga koraller mycket bättre ut. De har fått en mycket bättre "lyster" och koraller som hade STN, har börjat växa igen och satt fot med tillväxtzoner. Kan det vara så att min brist av Flour gjorde att mina koraller började må dåligt? Jag hade nämligen dåligt med Flour för ca 2 år sedan när jag tappade många koraller... @MattiasN hur hade du det med F när dina koraller dog? @Oscarhaglund hade du koll på ditt F?

Enligt planen kom där i en fisk och lite koraller i går.

Det är troligtvis en blomning av cyanobakterier du fått. Om du har tillgång till mikroskop så kan du se cyanobakterierna som långa streck med gelé emellan Fortsätt röra om när ljuset skall slockna. Gelen är näring de producerar under dagen och den använder de för fortplantning under natten. Låt skummaren gå. Mata normalt. din sand lever i högsta grad - det är bara innevånarna som blivit lite galet. Om du kan - dra ner på ljusets intensitet lite grand. Om du suger ut cyano - ersätt det vattnet men strunta i regelrätta vattenbyte - även om vattenbyte ses som fågeln Fenix hos många. MVH Lasse

Ytterligare en liten uppdatering. Mina observationer tyder på att det inte enbart är en kvotfråga, om jag utvecklar blir det bara spekulationer från min sida. Men iaf, jag håller fortsatt låga näringsvärden, lägre än tidigare till skillnad från vad jag ville uppnå för värden utifrån Lasses rek. Ligger mest på p04 0.03, N03 ca 1-2, och fortsatt mycket svag förekomst av cyano. Justeringar över tid sedan min ingång i tråden: Tillsätter spårämnen efter icp, sugit ut det mesta av sanden, macro och micro fluktuerar en del trots allt, matar betydligt mindre med fryst, lite acropower i samband med vattenbyte ca 15% var 14:e dag.

Exakt jag köpte ett microskop dom rekomendera, jag ladda ner deras "gudie" på hur man identifierar olika Dinos och följde rek dos av silikat och bakterier. Det gick väldigt fort i mitt fall att bli av med det. Såg även till att jag låg på närmre 10 nitrat och 0.05-0.07 fosfat.

Här finns två affärer till som säljer salt https://underytanpqs.se/ https://www.kalmarakvarieaffar.se/lagerlista.htm

Jag har inte lagt i något i karet som liknar det svarta snöret. jag tänkte själv att det kanske var ”bajs”.. men med tanke på hur segt det verkar vara tycker jag synd om anemonen, den måste ju vara sjukligt förstoppad har inte sett till snöret idag och anemonen sitter kvar där den satt igår, så den kan ju inte blivit så himla störd av det.. jag tänker att den kanske valt att byta plats i så fall. tack för feedback iaf @kaptenen

Cylindern Tuggar på sakta men säkert! GSP växer som vanligt men ser även att den blåa svampen börjar dra iväg

Se till at du kommar åt tekniken enkelt. Refugium skal vära typ 10% av totale vattenvolum för at ha max effekt. Ljys isolera så du slippar kalkalger ställen du inte vil ha dom.

Blades verkar folk överlag vara nöjda med, men jag tror att du kan komma igång med två aqua medic cube 50 eller 60 utan problem. Jag har kört AI hydra 32 HD och innan dess 26 HD och är nöjd med vad de ger. Först när man börjar få större SPS:er så kan man behöva komplettera med typ blades eller lysrör för att minska skuggningarna.

lite uppdatering: har några koraller som har lite STN, så jag skickade iväg ett ICP-test MS till Oseamo. Resultatet visade att allt ser Ok ut, utom Flor. Som tur var så har jag det hemma. Dock är det lite oklart hur just flor påverkar korallerna. Enligt FM så har det en inverkan på Ca och därmed koralluppbyggnaden. Jag började dosera och ska göra detta i 22 dagar! Men redan efter 1 dygn så gick min KH upp och jag tänkte, WOW, nu gick säkert CA ner och KH upp. Dock visade det sig inte vara sant. jag hade helt enkelt glömt att fylla på min CA och Mg behållare ännu ett enkelt misstag. Dock uppfattade jag mitt misstag väldigt bra med min Alkatronic, som direkt gav gensvar på att något inte stod rätt till. 2025-04-06 MS.pdf nu är det dags för månadens rengöring av gyre

Du kan också titta efter begagnat - exempelvis denna. Lite stor men man behöver ju inte köra fullt ös. För 100 kronor i stödmedlemskap får du tillgång till köp och sälj. Ibland kan man göra fynd där MVH Lasse

Kan man få till en resonansvåg (stående våg) så är det att föredra. Oftast kräver det dock väldigt korta pulser - ner under 1 sek. Man får prova sig fram. Här är ett exempel på en stående våg. Det är Två gamla Jebao RW 8 - en i varje hörn - inbyggda i Back to Nature. Pulsen är 0,7 sek. Karet är 120 långt och på 300 l. Nämnas skall att om man kör så här korta perioder så hinner de inte ge fullt så även om dessa har en kapacitet på 16 000 L i timmen så är inte strömmen så kraftig - men det rör på sig. Idag när karet är totalt igenvuxet klarar inre dessa två av att ge denna vågrörelse utan jag har kompletterat med 1 Jebao ECP-M (en väldigt kort gyre) och två GHL Versia® Stream. Den lilla gyrpumpen är till för att ge en stadig ström längs övre baksidan. Idag med total teoretisk vattenrörelse på ca 37 000 L i timmen ser det ut så här. 2 minuter in i klippet matar jag - observera vattenrörelsen. Min erfarenhet är att Gyrepumparna är utmärkta för att ge ett stort laminärt flöde medan deras förmåga att skapa vågor är begränsade. Vill du ha vågrörelse så välj någon av de klassiska wavemakers. Min erfarenhet av Tunze är främst från mitt förra kar där jag körde Tunze Nanostream 6055 samt från detta karet när jag försökte att köra en turbelle nanostream 6040. För 15 år sedan - när jag körde 6055 hade de problem med nätdelens kvalite (det är bättre nu vad jag förstår) jag fick byta till andra närdelar. Mina erfarenheter med 6040 är inte goda. Jag har haft 3 pumpar - alla tre har lagt av efter ungefär 1 år på samma sätt som tidiga Jebao. Deras garantihanterande är dock exemplariskt - de har ersatt den pumpen som la av inom ett år så där kan jag inte klaga. MVH Lasse

Nakdelen med Gyro är enligt min erfaring at dom skal ha en del underhål, i mit stora kar har jag snäckor som gör dom skal rengöres en gång i veckan. Så jag har ingen. Men pråter vi flöda vil jag påstå at dom är bäst, inget at diskutera. Så till mindra akvarier hvor underhåll inte är et problem, då rekomenderar jag Gyro. SOW gör jobbet, like med Tunze som i min värd är mindra underhål. Jedoc DMP10 är et alternativ, men dom låter mera än orginalet, och reservdelar fins ej, då får man gå til orginalen, MP10 QD. Alternativ fins Det är sen gammalt... Till alle akvarier är Gyro i min värd bäst, men enkelst är alle andra alternativ. Snyggest/tyst är AI Neo3 eller MP10 Kvalitet = Tunze (Sorry Lasse, her kommar vi inte övernes), Tunze åar doc inte specielt snygga om man skal vära upatisk.

Ask him/her to unlink or contact Focustronic support.

Det kan bero på typ av alg och korall, en del gillar starkt flöde, andra svagt. Mest effektivt tror jag är att skapa en resonansvåg i karet (med styrbar pump), då får man lagom rörelse överallt.

Ytterfiltret gör nog varken till eller från med saltvatten. Använder du ingen annan cirkulation? Jag skulle rekommendera en eller två streampumpar, gärna programmerbara. Jag tycker levande sten är både bra (pga bakterier) och intressant (pga olika små organismer). Parasiter (som Cryptocaryon) bör inte följa med såvida inte stenen tidigare legat i ett kar med fiskar (och även då försvinner eventuella parasiter efter ett par månader utan fisk). Däremot kan glasrosor (Aiptasia) ibland följa med levande sten, men de bör isf gå att bekämpa med pepparmintsräkor. Fast jag skulle nog inte köpa sten med synliga glasrosor på. Vad jag förstår är "levande sand" vanlig sand som tillsatts bakterier, om dessa fortfarande lever efter att sanden legat i månader i en påse har jag ingen aning om. Även död sand bör koloniseras av bakterier ganska snabbt i akvariet om man använder levande sten eller doserar bakteriekultur. Jag skulle nog uppgraderat med en inneskummare (t ex Tunze 9004) för jämnare vattenkvalité. Automatisk vattenpåfyllning är bekvämt, men jag tror inte djuren påverkas så mycket om du istället fyller på manuellt ett par gånger i veckan. Möjligen kan en inneskummare fungera bättre med automatisk vattenpåfyllning pga mer exakt vattennivå. Främsta fördelen med en sump är att dölja teknik (t ex skummare, värmare, algreaktor och liknande), nackdelen är ökad komplexitet.

Denna eller liknande Du placerar sugsidan i sumpen och även nivåflotören - men du vänder den upp och ner och sätter den så där du vill ha högst nivå. Det tricket kan du använda med vilken som helst pump som har nivåstyrning och flottör. Vänd bara flottören upp och ner. På vissa flottörer kan man ändra funktionssättet och behöver inte vända den upp och ner. MVH Lasse

Velkommen Carsten Jeg skriver gerne til dig her også. Her på siden har vi en køb og sælg du kan bladrer igennen, men for at lægge op anoncer skal man være støttende medlem,og det koster SEK 100,- per år. (derfor har jeg taget mig friheden at ændre i din tekst, da det er mod vores regler for køb og sælg). https://saltvattensguiden.se/subscriptions/ Vil du det så kontakt @kaptenen da vi her i Sverige betaler med Swish, som jeg antager du ikke har. Vi har en PayPal konto også. Jeg antager du mener den nye Essencial, som ligger på SEK 16 999,- frakten til Danmark er dog ret dyr, mener min lokale butik sendte en lille kasse til Kolding, og der gik frakten på SEK 700,-

https://reefbuilders.com/2025/04/01/the-don-din-rabbit-hole-urea-dosing-and-a-new-approach-to-nitrogen-management/ Jag börjar med att posta länken som Oskar Haglund postat i en parallelltråd. Tack Oskar för en utmärkt länk och bra ämne. Vi har haft många diskussioner genom åren om nitrat är skadligt eller inte där jag har lutat mig mot till exempel Bornemans forskning att nitrat kan vara direkt skadligt för koraller redan vid en nivå på 10 PPM . Det kan hämma cellandning och metabolism och artikeln ovan stöder detta. Nitrat försvårar för zooxanthellen att ge kol till korallen och nitrat ökade risken för bleaching och koralldöd. Så när vi tror att Korallen svälter och vi vill mata den med kväve så är det nog organiska näringskällor vi skall ta till. Möjligen ammonium också för där har man inte sett nitratens skadliga verkan. Det är egentligen ganska logiskt för en korall är ett djur. Den kan inte äta nitrat direkt. Zooxanthellen äter dock nitrat så man matar isåfall korallen indirekt. Det blir mer vanskligt då Zooxanthellen prioriterar sig själv i första hand. Ibland köper vi kvävehaltiga tillsatser från olika fabrikörer men vi vet inte vad det innehåller. Samma kan nog gälla fosfatresonemanget Enligt artikeln kan den idealiska kvävedoseringen bestå av en fjärdedel urea och tre fjärdedelar ammonium. Det skall också nämnas att i artikeln står det att på ett näringsfattigt drev finns det ganska mycket urea då urea produceras av en del djur på revet så det är naturligt förekommande substans. Till exempel bildar fiskar Urea och kanske är det därför vi ofta ser att koraller trivs bättre i system med en del fisk också. Fiskarna bilder ju ammonium också så vi får en naturlig tillsats av båda ammonium och Urea via fiskarna. Det här stärker också behovet av att verkligen mäta nitratd så du har koll på det eftersom det är en skadlig substans. Det är ju också ett tecken på att kvävecykeln nte är i balans. För egen del har mitt nitrat äntligen börjat sjunka och ligger runt två till fyra, kanske inbillar jag mig men jag tycker mig se att korallerna ser mer välmående ut. Jonas

Det är en hanne av Macropharyngodon bipartitus För ca ett år sedan såg den ut så här MVH Lasse

Gjorde årets första vattenbyte igår, och gjorde rent glaset. Sjukt vad bra klövpolyper kan fungera som "näringsexport". Var är valle? Och den här acroporan bara fortsätter att växa, få se om jag eventuellt behöver lossa på och flytta Tenuisen (till höger).