greger

Den är en skygg rovfisk som tar räkor och småfisk - koraller och musslor rör den inte. Är ofta känslig de första veckorna i ett nytt kar och kan vara besvärlig att få igång med dött foder

Detta tror jag är mer relevant med puffers och blåsfiskar, dvs Cantigaster och Diodon.

Ta den med handen!

Det är väl just detta som stör mig lite - att befintlig teknik ofta "döms ut" av de allorstädes närvarande "experterna" till förmån för nya rön och produkter som de nyss nämnda experterna inte ens sett, än mindre provat - nu pratar jag inte specifikt om just denna tråd! T.ex när Maxspect razor skulle släppas fanns det ju vissa som ansåg sig veta att märke A eller B var betydligt bättre och rekommenderade dessa (eller DIY) istället till alla som var nyfikna på Razorn - detta långt innan produkten fanns på marknanden - det är lätt att förstå att Saida kunde bli rikskändis :-) Lasse backar upp sina argument på ett fördömligt sätt, själv är jag av naturen lite skeptisk tills jag fått prova själv - har varit med lite för länge för att vända mig efter vinden och vet att teori och praktik inte alltid stämmer. Så det ska bli intressant att prova en smt LED av något annat märke.

Jodå, frågan om det går att hålla Acroporor med Mh eller T5 kommer upp ganska ofta också.......så gammal teknik dör nog när det kommer ny .)

Först och främst brukar det inte vara så lyckat med mer än 1 - speciellt inte i ett litet akvarium. Fisken räknas som svår av flera skäl - dels är den exceptionellt prick-känslig och krävande avseende vattenkvalitet. Den är en dålig simmare och spolas lätt in i skrevor och kan inte ta sig därifrån - stressas den eller angrips, kan den släppa gift som kan räcka att döda ett mindre kar. Dessutom blir den 55cm i naturen...

Jag diskuterar ju just dessa saker flera gånger dagligen med mina kunder, och tyvärr uppfattar de flesta just hela diskussionen som man är dömd till ett evigt liv med bruna koraller om man har vita LED´s i sina kluster..... Om man ska återuppfinna hjulet så får man ju räkna med mothugg och ifrågasättande - kolla bara på hur "Flat Earth Society" får kämpa för sin trovärdighet Så, återigen så får vi väl se om ett år eller så hur dessa nya teorier stämmer - under tiden så kanske det är bra med lite mindre tvärsäkra uttalande, eller.......!?

Kan vara att du har så mycket fosfat att du ligger utanför Hannans mätområde - prova att späda provet med 50% osmosvatten

Jag har ju labbat ganska mycket med Top Fathoms skummare, och min uppfattning är att även om de idag anses "omoderna" så levererar dom - MEN, det förutsätter ju rejäla pumpar - helst sådana som trycker 5-10m i höjd. Så Venotech, Nya Deltec, Iwaki och diverse poolpumpar funkar - de 3 förstnämnda spricker ju eftersom du vill ha en pump som är relativt billig, Iwaki och poolpumpar är ju inte tysta direkt..... Men New jet 6000 borde funka bra till TF300 eftersom den inte är jättehög - den är ju i a f billig och rätt tyst Oceanrunnners duger bara som båtsänken - bullrar och värmer som attan

Varför oroar du dig för koppar? Finns nog faktiskt risk att vissa av korall-tweakningspreparaten innehåller mer koppar än vad som eventuellt slinker igenom en ny osmos Dör sniglar eller räkor? Jag skulle nog sluta dosera några dagar och se vad som händer.

Olle - tänk på att Harlequin-räkan (och andra räkor) blir kortlivade i det sällskapet!

Nej. men det är skyddsplast på båda sidor, vilket kan vara lite pilligt att få bort - du lossar alla 3 skruvarna på kontaktblecket och skruven som sitter på andra sidan av LED-chippet och sätter ihop igen i omvänd ordning

Tumregeln som vanligt när det gäller saltvatten är väl "better safe than sorry", det kan vara värt att mäta första blandningen från en ny hink om man har känsliga koraller och sedan får man ju ge lite utrymme för mätfel osv - men om det ofta avviker för mycket från de värden som anges på förpackningen, så är det ju inte Ok. I min värld är det ju lika illa med salter som ligger åt h-e för högt - det är ju faktiskt lättare att buffra upp, än ner.

Diskussionen gäller just saltbatch(er) med låga värden av CA,mg, kH och kalium - jag vill veta hur och varför det händer, samt vad TM tänker göra för att det inte ska hända igen! Nu har jag under årens lopp sett detta hända även andra märkes-salt, så det är definitivt inget unikt för TropicMarin

Ok, nu såg jag din bild - är det en 25:a eller 10kg? Batchnumret som står i locket!

Nä, normalt är Tm pro reef ett alldeles utmärkt salt med "normala värden", så det tycker jag är ett konstigt svar och ett märkligt agerande - men det har varit åtminstone 1 dålig batch ute i år - i huvudsak 4 och 10kg´s förpackningar verkar det som. Så om du är säker på att din salthalt är riktig så vore det intressant att veta vilket batchnummer på saltet? (står stämplat i locket) Jag har en diskussion medde allvarliga herrarna i vita rockar på TropicMarin just nu - så all input är välkommen -

Om du byter 10% i veckan med Red sea salt pro reef som ligger tokhögt på alla värden, så är det inte så konstigt att dina värden ökar Ditt pH är mätfel.

kolla salthalt och andra tester (salifert)

Med Zeo-matic är det tänkt att "blåsa igenom" 1 minut /dag Reef vitality-kapslarna är "all inclusive" inga ytterligare bakteritillsatser behövs.

Ultra Light har väl varit ute på marknaden i ca 3-4veckor

60Hz

Det finns inga konkurrenskraftiga produkter i deras sortiment, helt enkelt

Bra!

Jag vet att jag tittade på Merlin för 6-7 år sedan för att få lite snabbare vattenproduktion till butiken, har något i bakhuvudet att det var en lite annorlunda lösning som gav lägre renhetsgrad än en standardosmos - tyvärr minns jag inte exakt vad - kan ju ha varit membran med högre genomsläpp om det nu fanns några membran i den. vilken kapacitet behöver du?

Självklart så väljer man själv vad man vill spendera - min tanke är väl mer att någon på ett väldigt naivt sätt ta alldeles för mycket betalt för en "not even Close" - kopia. Lite som att köpa en Rolex med LCD-display