greger

Ur skadeperspektiv håller jag med Ted C, däremot så har dom en förökningstakt som får kaniner att skämmas öronen av sig - så av den anledningen finns det skäl att hålla efter dessa.

Mmm, kör man för hårt med vodkametoden förbrukar man ju mycket syre

typ 600:-, räkna med att det nog tar 4-5 timmar att göra den första om man har verktyg och mått -sedan mtrl-kostnad, det blir en taskig timpenning:-)

Kamelräkor kan ju vara ett temporärt alternativ - brukar vara lättare att få tag i än pepparmint - men kamelräkor har inget att göra i ett revkar när glasrosorna väl är väck

TM´s coralcure verkar ju huvudsakligen innehålla jod - detta kan ju vara intressant ur aspekten om jod funktion i karet

Det finns nog tyvärr inga, det enda vettiga är att kolla med en elfirma efter en kontaktor som kan timerstyras. Finns det någon elkunnig som har nåt bra tips?

Nja, vad jag menade är att måsvingarna har en bredare spridning av ljuset än dom paraboliska, på armaturer där rören sitter tätt ihop - t.ex FaunaMarin, ATI m.fl så behövs detta inte eftersom det inte blir några "glapp"

Bra reflektorer är viktigt, här tror jag att man får vad man betalar för - men frågan måsvinge eller paraboler avgörs huvudsakligen på hur du byggt din ramp. Har du monterat rören nära varann typ C-C mått mindre än 8cm så vinner du antagligen ingenting på att använda måsvingar

Om man stoppar i mindre mängder 10-15% i stöten brukar det sällan uppstå några problem . men i detta fallet med 2ggr befintlig mängd skulle jag absolut räkna som en "omstart"

Du menar hängslen, svångrem, hjälm och stållhättor! - Jag vet inte om det är speciellt mycket strul med överhuvudtaget, isåfall är nog största risken att den inte fyller alls för att optosensorn blir smutsig.

Du ska öka mängden nu, eftersom du har en inkörningsfas när du lägger i ny sten - stenkoralller är ju definitivt beroende av stabilitet. Man får ju naturligtvis göra estetiska korrigeringar när det gäller mängd LS, men du kanske kan stoppa i sumpen också, åtminstone 100kg till rekommenderas

Bra att ha i åtanke, som stig påpekade i en tidigare tråd - är att pumpar ov streamtyp vanligen inte flyttar vatten lika långt som typ powerheads - fördelen är att man kan flytta väldigt mycket vatten utan att "strålen" blir besvärande för karets innevånare. Så om man använder streampumpar i ett revkar, känns 20-30ggr vattenvolymen helt Ok - framför allt bör man utöka cirkulationen allteftersom akvariet växer igen

Så nära 25% som möjligt!

En potentiell strulfaktor är att nyare tunzeosmolatorer har en optisk sensor som är känslig för beläggning (kalutfällning, bakteriefilm alger osv) - så det är ju viktigt att denna inte sitter i ljuset, vid utlopp från kalkreaktor/mixer eller ballingpumpar. likaså bör den mekaniska sensorn skyddas från sniglar och andra kryp.

10% regeln har jag ingen aning om vem f-n som hittat på, min erfarenhet är att "problemkar" oftast är underdimensionerade med biomassa (aka LS.) Ofta måste ju dessa kar kompletteras med nitratfilter eller andra lösningar med varierande "strulfaktor" Kejsarfiskar t.ex. är ju beroende av att kunna simma runt och knapra lite svampdjur och annat från Ls, med knappt 10% blir ju skafferiet tomt snabbt, speciellt i inkörnings-fasen. Orginalritningen på Berlinmetoden är ju 25% LS och en bra skummare - sedan har detta succesivt prutats ner under resans gång - oftast med samma nedslående resultat. Sedan finns det naturligtvis andra upplägg, men i detta fallet så har vi ju ett "berlinakvarium" Man kan ju naturligtsvis ha olika uppfattningar om detta, men jag träffar ju massor av saltakvarister varje dag, och påfallande ofta så är just det här med lite LS en gemensam nämnare när det inte fungerar. (andra faktorer är bl.a bristande tålamod och kliande fingrar :-) )

Du har nog tyvärr en kombination av olyckliga omständheter här : en lite för svår fisk i ett alldeles för nystartat kar, lite gömställen och lite "biofiltermassa" Om du ska räkna sanden som fullvärdig biomassa bör den utgöras av en DSB på minst 7,5cm djup - och en sådan tar nog bortåt 3-4 månader att få igång - jag skulle dubbla stenmängden för att få ett stabilt system.

rent spontant - har du inte väldigt lite LS?

Jag blev serverad en nygrillad rödahavskejsare i Eeilat för många år sedan, men dom fick ta ut den igen....:-) Vin och grönsaker är underskattat!

Å jag ska inte skriva inlägg halv tre på natten....... Passern är den mindre av caribien kejsarna, så runt 25 cm stämmer nog - men som sagt aggressiv, en slags akvariets paulo roberto :-)

Blir nånstans i storleksordningen 45-50 om jag inte minns fel, troligen den allra agressivaste i holochantusfamiljen. grann firrre dock

Beror ju lite på hur man värderar tid och eget arbete - det brukar gå åt en del av båda för att laka ut organisk näring ur sådan sten. Fosfatremover och frakt tillkommer :-)

Menar du i torkad form?

Det sitter nog en starter inne i ballasten om den är magnetisk, dom ballastarna brukar vara vita, ca 20x15x12cm (obs, ungefärligt mått) och väger säkert typ 4-5kg. Du kanske kan skifta ballastar mellan den fungerande och den som strular - lättare än att byta lampa antar jag (nu förutsätter jag att din armatur har externa separata ballastar)

Japp, den kombon tillsammans med zeolith i nätåpåse och Ultramin S (som utgör den verkliga kolkällan i sammanhanget) är poppis bl.a i England och Tyskland som en "fattigmans-zeolitmetod"

UltraBio är huvudsakligen fyra utvalda stammar av nitrifikation/denitrifikations bakterier - alltså ingen kolkälla utan mer för uppstart och underhåll, används oftast tillsammans med UltraBak för att driva ner näringsvärden och turbokicka nedbrtningsprocessen.