stigigemla

I naturen är det mer än halv ljusstyrka ungefär 7 timmar. När solen står lågt speglas det mesta ljust bort i vattenytan. Korallernas ämnesomsättning brukar oftast indelas i 4 faser under dygnet så de behöver mörker och regelbundna tider. ( Timer till ljuset).

Här är Deltecs egen åsikt om hur man bör använda UVC:na: http://www.theaquariumsolution.com/files/UV%20Steriliser%20Instructions2_0.pdf

Jag tror inte det är förbjudet längre men det har varit. I Sverige betalar staten cancervården (i alla fall mycket av kostnaderna) så vi vill inte att du insjuknar. Vi bygger hellre några nya rondeller för skattepengarna.

Jag skulle tro att du har anledningen till att det inte säljs i Sverige i det att det innehåller mycket metylklorid.

Det är mycket du kör med. DSB, Koltillsats, nitrat och nu fosfatremover. Och dessutom tillsätter du bakterier. Egentligen borde det räcka med DSB + fosfatremover. Eller koltillsats + fosfatremover.

Testen är skitsvår men det är den enda strontiumtest jag har hört talas om. Konsten är att vara långsam och petig när man nollar bort Ca i början av testgången. Men har man gjort det några gånger börjar man få nästan samma värde varje gång.

Det verkar vara dags att börja med fosfatreducering. Eftersom du ligger relativt lågt i fosfatvärde bör det gå bra med enbart järnbaserad. Jag skulle lägga 200 gram ungefär i en strumpa i ett gammalt innerfilter i sumpen. Byt varannan vecka till dess färgerna blir bra och sedan en gång i månaden.

Symbiosanemoner behöver ljus. Men i medelhavet och i nordiska vatten finns de inte utan där ser man mest icke symbiotiska anemoner som lever på plankton. Och är vanligast på lite större djup.

Har du möjlighet att testa strontium? För fem år sedan eller mer var det vanligt att man kopplade kalkalgväxt till strontiumhalt i vattnet. Numer brukar man relatera till MG- värdet men båda kanske behöver vara skapliga.

Det är helt normalt att skummaren skummar över och spyr ut en massa microbubblor när man gör ett så stort vattenbyte. Hoppas dina djur klarar vattenbytesshocken.

Jag undrar om den tillverkas ännu då jag inte hittar den på Red Seas hemsida. Måtten är (9-1/8″ x 13-7/8″ high x 2-3/8″ deep)

Har du testat sugkopparna med vatten i karet? Skummaren är ju praktiskt taget viktlös med vatten i karet.

Lyft upp värmaren mesd strömmen på och håll handen runt den så känner du strax om den värmer. (typ 10 sekunder). Sätt ner den i karet igen - snabbt så den inte blir så het att den spricker.

Det finns till och med en ritning här på guiden. Annars finns det en "application note" AN från National Semiconductor.

Du skall läsa av hydrometern på undersidan av vattenytan med ögonen just under.

Jag har en lite större doserpump och slangarna slutar fem cm över vattenytan. Jag klarade mig tre år innan kH- slangen tätade.

Jag har letat på nätet men inte hittat en vettig manual för Lifeguard UVC. Andra fabrikanter rekommenderar olika maxflöden beroende på vad man skall använda UVC:n till. Dammar högst flöde där man bara bekämpar svävalger. Följt av sötvattensakvarier och sedan saltvattensakvarier där det tydligen finns tåligare parasiter. Se ett exempel här: http://www.aqua-medic.de/manuals/Helix%20Max-manual_128803233989.pdf Jag skulle halvera flödet genom UVC:t för att få det att fungera bättre. Jag tror inte ett dugg på att Lifeguard skulle ha högre verkningsgrad än andra UVC eftersom det använder samma teknik som de andra.

Har du någon möjlighet att höja vattentrycket in till osmosen?

Du får nog lov att strypa UVC- pumpen lite. Parasiterna hinner inte dö av strålningen om de passerar för snabbt. Det bör stå i bruksen för filtret vilket maxflöde det har.

Det första jag läste var Reef Fishes volym 1 av Scott Michael. Sedan har jag mest läst på nätet. Jämfört akvarieerfarenheter med biotop enligt Fishbase. Pseudochromissläktet verkar ha många undantag men annars verkar det stämma bra.

Jag har också lite erfarenhet med UVC. Jag kör med ungefär karens volym per timme genom UVC och flöde enligt tillverkarens rekommendationer. Det räcker för att hindra vanliga parasiter att spridas mellan karen. Men det botar ingen fisk. För att bota fisk måste jag ta ur alla stenar, göra bottenrutan helt ren och ta till mer kraft. Vissa fiskar med cryptocarion blir rena från med ett två timmars kopparbad med dubbel styrka. Jag kör ett UVC med 6 gånger cirkulation i karet viket botar lätta angrepp. (Fiskar som kliar sig men inget syns). Normal koppardos kan också hjälpa. Normal koppardos+ hyposalinitet fungerar bättre. Men detta hjälper inte mot bakterieangrepp eller tarmparasiter. Använd aldrig koppar i ett kar det finns alger eller cyanobakterier. Fiskarna mår inte bra att gå tillsammans med döda rester av dessa.

Tittar man i medlemslistan finns det ju en del tjejer.

Min stora filfisk äter Parazoanthus gracilis. Men Protopalythoa t. ex klarar sig. Jag har ett antal olika små och storpolypiga stenkoraller som den inte rör liksom Sarcophyton, Sinularia, Lobophyton eller gorgonior + stjärnpolyper.

Det är 127 volt nätspänning i USA. Det går att bygga två ballaster i ett chassi. Har jag sett för MH. Så det blir 7 ballaster för 14 lysrör.

Det räcker nog nu. Men i morgon är vi alla en dag äldre.