stigigemla

Jag har nog haft samma fast lite mindre också på en gul kirurg. Jag satte den i ett karantänkar med starkt UVC och matade och matade.

Jag använder struken sked. Och jag begriper inte varför sprutorna inte håller texten för er. Jag använder en spruta åt gången till alla tester som jag bara sköljer ur med osmosvatten. Den håller mer än ett år för mig = flera hundra tester. Och jag skrotar dem när gången blir ojämn - att det behövs olika kraft beroende på hur mycket som är kvar i sprutan. Texten brukar vara helt OK.

Natriumbikarbonat finns i kryddhyllan på coop eller ica. Kalciumklorid och magnesiumklorid har de bättre saltvattensbutikerna t.ex i Stockholm.

Har du räknat med moms och tull?

Det billigaste i längden är om du går över till Natriumbikarbonat för att höja kH, Kalciumklorid om du behöver höja Ca och Magnesiumklorid om du skall höja Mg. Om det står något flott varumärke på burken kostar det bara mer och ännu mer om det är flytande.

Jag sökte lite på Tetras kH+ och fick några olika resultat. Enligt ett ställe innehåller det borat som i och för sig höjer pH men "lurar" dig som användare att kH- värdet är högre än vad korallerna uppfattar det som. Enligt vad man kan räkna ut från Tetras egen hemsida innehåller det bara natriumbikarbonat som höjer pH utan att sänka Ca. I så fall är bikarbonat på ICA många gånger billigare. Var har du läst att det skulle påverka Ca- värdet?

Du skall ju tillsätta för att ersätta din förbrukning. Gissningsvis har du ungefär 270 liter + sump. Börja med att justera in värdena efter anvisningarna i aquacalc. Att döma av bilderna har du mest mjukisar så jag skulle tro att 10 eller 20ml per dygn räcker. Skriv upp allt du tillsätter efter det att värdena är OK så går det att räkna ut förbrukningen efteråt.

Natrium är det inte kalium. Annars helt rätt enligt min åsikt. Vad ingen säger men alla menar är att vi inte är helt säkra på att du får rätt värden med JBL tester.

Vildfångade banggaier dör ofta. Orsaken är okänd men det är så vanligt att det har varit en del forskning om det.

En hemma stadd dykledare vet ju var det är tidvattenrelaterade strömmar och när de är lugna. Sådant är ju svårt när man är ny på stället.

Jag är tveksam till det. De stora R. Cf indosinensis har mycket kraftig lukt medan rhodostoma som luktar mindre är aggressivare hemma hos mig.

Rhodactis luktar alltid litet speciellt. Acropora brukar också gå att känna igen på lukten.

Jag trodde strömmarna var problemet där. Hemmastadd dykledare rekommenderas?

I Corals of the world finns ett kapitel om förändring av familjer, släkter och arter under några hundra miljoner år. Grund för ett nobelpris som jag ser det.

Är den ren visar den rätt. Men det är inte samma kalibrering som en refraktometer. Den bör ligga på 1.023 till 1.024.

Standardfrågan: Hur mäter du salthalten?

ppm och mg/l är i praktiken samma sak.

Det där är ju lite olika beroende på vad man mäter med. Med en refraktometer som startar på 1.000 och är kalibrerad på natriumklorid skall den visa 1.026 för 3,5%. Men för en korrekt kalibrerad flytboj är det som Kjell skriver.

Naturligtvis är skivanemoner koraller.

Det är inget litet jobb du har tagit på dig. 18 familjer bara inom stenkoraller och långt över 1000 arter. (Och en massa fantasinamn). Hur har du tänkt att gå till väga?

Det har varit utan problem bara de inte har samma kön.

Vildfångade Banggaier är ofta smittade med en okänd sjukdom. Jag tror att om man håller de vildfångade separat en och en ett halvår bör risken vara över. Håller man dem tillsammans brukar de flesta om inte alla dö. Det går bra att ha dem tillsammans med andra fiskar. Jag känner inte till någon annan art som smittas av sjukan.

Saltet är gjort för att blandas med osmosvatten med kH = 0. Så det är ju naturligt att värdet blir 7 för högt om du använder kranvatten med kH = 7.

100 watt ledarna lämnar ungefär 60 lumen per watt. En 250w MH är i samma klass på ett ungefär. 3 till 7 watt led finns nu med över 100 lumen per watt.

100w ledarna har inte så hög verkningsgrad. Borde motsvara 100w MH.