stigigemla

Jag har inte sett dem. Men de kan ju inte ersätta ett vanligt lysrör.

Jag har litet bättre erfarenheter av Anthiasarterna. Jag har ett Squamipinnnispar som är minst 3 år. Den största delen av tiden har de fått mat en gång om dagen. De var 8 från början men den ledande hanen konkurrerade ut alla andra hanar snabbt. Så var det 4 fiskar kvar. Hanen dog efter ett år ungefär. Två honor färgade om till hane och den ena blev utkonkurrerad. Paret som är kvar verkar inte åldras nämnvärt så de kan jag nog ha kvar i ett antal år till. Pseudanthias dispar har jag 10 + en okänd hona i samma stim. 7 hanar och tre honor. 2 försvann direkt i stora karet. Hanarna spelar nästan ständigt. De vande jag in i ett separat kar tillsammans med några Nemateleotris som visade dem vad torrfoder var för något. Två automatmatningar + frysfoder lever de gott på. En fantastisk fisk som alla är helt imponerad av. Pseudanthias Tuka har jag litet sämre erfarenhet av. Jag har ett gäng separat (med nemateleotris) i ett kar på tillvänjning där jag tror de flesta kommer att anpassa sig. Den största fick jag aldrig att äta så de är borta nu och en till har dött. De gillar inte torrfoder något vidare men det verkar som att de minsta tar det bättre och kommer att klara sig. Men invänjningen till akvariemat verkar ta flera månader för tuka. Den absolut bästa maten är i mina ögon fryst cyklops. Artemia är också gott men de går inte upp i vikt lika bra som på cyclops. Levande nykläckt artemia kan vara bra för att få dem att börja äta. Torrfoder bör vara smulat innan man lägger det i automaten. Lika viktigt som maten är ett lugnt akvarium under tillvänjningen. Att hålla dem i grupp ser jag också som nödvändigt. En fördel är också om man får tag i små ex. Det är alltid de minsta som börjar äta i en grupp.

Ett lysrör tänder genom att man kör en puls hög spänning mellan rörets ändar. (2000 v ungefär) Dessutom behöver glödtrådarna i rörets ändar vara varma. Om man kommer åt kontakten i ena änden av röret när man sätter den i sockeln kan man inte ha glödspänning där samtidigt som man sätter i röret. Det kan inte gå ström i den fria kontakten. Ett lysdiodrör däremot har kontakt mellan ändarna hela tiden så kommer man åt en ände samtidigt som man sätter den andra änden i kontakten är det stor risk att man får livsfarlig ström genom kroppen. Jag uppfattar det som att försäljningsförbudet är generellt. Det omfattar alltså alla typer och modeller av lysdiodlysrör. Det finns några 12 volt modeller på marknaden också. Men de har en helt annan kontakt.

Och det överblivna glaset räcker till en kub. Skall du sitta inne i vinkeln och må... Som detta? http://www.korallenriff.de/Mohr/ Klicka på Das Hauptaquarium.

Det finns 6015 också. Bara 1800 liter per timme.

Clearmax kan vara litet tveksam för revakvarier. Kolla sista inlägget här: http://www.reefland.com/forum/tanks-filtration-basic-equipment/29006-carbon-fluval-clearmax-questions.html

RSM 130 är verkligen inte det tystaste akvariet.

Slangens ände måste vara över vattenytan både när det gäller hinken och sumpen. Skvätter det när pumpen går sätter du slangen i en betydligt grövre slang eller ett rör som det får skvätta inuti. Nedre ändan på den slangen / röret skär man på snedden så att det inte blir tätt i sumpen. Slangen måste vara så grov att det inte blir tätt mot den tunna slangen.

Jag tror dina problem är över om du stryper pumpen med en kran på slangen från den. Dessutom skall den slangen sluta över vattenytan så att det inte suger vatten tillbaka i osmoskärlet.

För fisk kolla här: http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b080002043/2000-157.PDF §13 och bilaga 4. Men tullen brukar inte vara noga. Det har till och med hänt mig att de inte ville ta emot blanketten. När det gäller djur på Cites är det annorlunda. Koraller är Cites B- listade och där är det inga krav på köparen.

Jag missade en grej. Om du har en liten sump kan du behöva en kran på slangen från pumpen att strypa flödet med så att den inte fyller för högt.

Fel. På kartongen står det: An infrared operated minisensor recognises the waterlevel precisely. Det är den svarta proben som pekar nedåt på den översta bilden. A second safety permits a reliable functional control. Den vita är säkerhetsbrytaren som slår ifrån om det blir något fel. Kolla här hur det skall sitta: http://www.tunze.com/fileadmin/gebrauchsanleitungen/x3155.8888.pdf En bra bild är på sid 22 och engelska texten är på sidan 23. Det är alltså lättast om du öppnar PDF:en två gånger och sätter det som två fönster bredvid varann på bildskärmen. sid 22 på det ena och 23 på det andra fönstret. Hoppas detta räcker för att få det att funka.

Instant ocean är mer tänkt för fiskkar. För koraller har samma tillverkare Reef Crystals. Se här: http://www.instantocean.com/sites/instantocean/products/categories.aspx?id=1294&cid=5308

Hos mig är New jet 3000 många gånger tystare än Eheim 1060 som jag körde innan. En idé för mycket pengar är att använda en elektroniskt reglerbar pump. Då ändras frekvensen på ljudet när man ställer om regleringen så det bör gå att undvika stomljud. Det finns Tunze Master electronic, Aquabee E 2000 och 3000. Känner jag dig rätt hittar du fler.

Eheim 1250 har en låsning för slangen. Det har inte compakten. Jag skulle välja en Newjet 3000 i stället. Tyst, driftsäker och ställbart flöde.

Det fungerar säkert bra med 6 x 54w T5. 0m du har bra reflektorer. Här på SVG brukar man hitta billiga sådana. Kolla bara så att du inte köper en Kinesisk. Jag har mätt ett par sådana som varit synnerligen ljussvaga.

Se här: https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=36131&page=6

Det som stör mig (förutom att det är ebay) är den gula texten i den svarta mätrutan. Verkningsgraden är Ok - 70 lumen per watt - ungefär som ett lysrör men det är mätt med 3,6 watt. Tittar man längst ned under specifications står det att det är 21,6 watt per rad. Detta stämmer inte alls även om man tänker på den kortaste rampen som borde vara ungefär 10,8 watt per rad. Så frågan är: Vad har de mätt på egentligen?

Det flyter omkring mycket information nu. Intresserade kan gärna börja läsa läsa här: http://www.sjv.se/amnesomraden/djur/hotadeartercites.4.7caa00cc126738ac4e880002389.html Det det gäller är handel med utrotningshotade djur och där står hotet som viktigare än fri handel för alla länder som antagit Washingtonkonventionen om handel med utrotningshotade djur. Inom EU finns det en gemensam lagstiftning med konventionen som grund. Dessutom finns olika lagar för olika länder inom området. I Sverige är länsstyrelserna ansvariga för övervakning att illegal handel med utrotningshotade arter inte sker. Där inräknas bland annat jättemusslor, stenkoraller och levande sten. Vissa arter kan handel ske om handlaren uppfyller vissa villkor. Hur reglerna tolkas är olika i olika län. Ett villkor är t.ex att handlaren skall ha karantän.

Om man ser allmänt på elektronik så finns det ett antal orsaker till fel. Om man summerar dem så visar de sig oftast som: 1. Fel vid ankomst. 2. Fel inom några timmars drift. 3. Fel när livslängden börjar närma sig sitt slut. Andra fel är sällsynta. I övrigt är fel mycket sällsynta. Rent allmänt skall man nog vara tacksam om man kan köpa ett ex som gått ett dygn. Så när det gäller Elektronik är det bra om det är provkört men underkläder eller porslin köper jag helst i originalförpackning. Och tvättar eller diskar innan jag använder det första gången.

Dammet. (Ursäkta mig Leffe)

Man bör nog ha ett kar på flera kubikmeter för den vanliga putsarfisken. Men det finns ett par putsande smörbultar som går att ha i mindre kar även om de också kan stressa upp tänkta kunder/offer. T.ex Gobisoma Oceanops. Putsarräkor fungerar mycket bättre.

Jag har läst någonstans att 2,8 i säkerhetsfaktor kunde man acceptera i en odling eller liknande med golvavlopp. Det borde betyda att man kan acceptera att något kar går sönder. I samma artikel stod det att man bör ha minst säkerhetsfaktor 4 i utställningsakvarier och liknande där människor cirkulerar. Vad de nu menar med det? Uthyrningsakvarier och affärer kanske.

Det är därför jag skrev: "Det verkar som om" Om man flyttar en korall från ett kar med hög fosfathalt är det bara att vänja in den som vanligt i bättre vatten men att sänka fosfathalten lika snabbt i ett kar är inte lika lyckat. Jag tror mera att det är något essentiellt spårämne som binds i removern och sedan frigörs av någon anledning. Vi lär nog få reda på anledningen så småningom och innan dess kan man ju vara försiktig.

Jag tror inte det gör någon större skillnad. Det är ju inte tätt i strumpan och vattnet rör litet på sig. För järnbaserad fosfatremover i industriell användning har jag sett en siffra på max flödeshastighet man inte bör överskrida. Jag tror mer att det är risk att man får ut fällning i karet eller att fosfatvärdet sjunker för fort om man pillar för mycket.