stigigemla

http://www.osram.se/Bilder/PDF/Allm%c3%a4nbelysning/Lysror.pdf På sidan 40 i PDF:en finns spektrumen på rören.

Det största problemet skall väl vara att man behöver en vikt på täckglaset ifall den får för sig att akvariet är för litet. Den Rookie hade åt död mat från början.

Hur som helst funderar du på att bygga litet själv så är ju Wrangs kar en bra utgångspunkt. Där har du listan på vad en erfaren akvarist använder för 200 liter. Köper du rampen + pump och skummare och sump komer du undan en bra bit under nypris.

Makrillen är nog bra som en del i en frysmix med räkor och musslor. När man läser vad de som odlar professionellt skriver är det svårt att få tillräckligt med fett i maten. Praktiskt taget alla plankton har en hög fetthalt för att inte behöva kämpa så hårt med att hålla sig flytande.

Termosäkringen på en av mina Fischer började slå till och från när jag körde med 3500 huvud och låg fart. Hög fart kunde jag inte köra med för våggången sänkte vattenytan så mycket att pumparna började suga luft. (Breddavlopp) Men med datafläkten och ett 2000 huvud går det bättre.

Jag har gamla Fisherpumpar som är gjorda med samma teknik. När jag fick dem var de flesta igenbeckade i lagren. Man kollar genom att ta av toppkåpan och snurra till på fläktvingen. Det är "självsmörjande" oljebronslager som går hyggligt att tvätta i bensin. Vid själva lagret sitter en filtskiva som oljeförråd. Tvättar man ur dessa torkar och smörjer med motorolja 10 - 40 så blir i alla fall Fisherpumparna som nya. Jag gjorde så, körde ett par år innan jag bytte till Powerclear 802 på grund av strömkostnaden. men nu är de framme igan efter ungefär 10 år i kartong. Jag har testat fem och en hade ett segt lager men de andra startade som om jag lagt undan dem i går. Däremot har jag haft problem med kylningen när de går på reducerat varv så en har jag moddat med en 80 mm datafläkt på toppen. Går på test nu.

Vitlökssaft på flingorna eller någon procent i hemblandat frysfoder. Inälvsmask sprids oftast med en snäcka som mellanvärd så risken för smitta är nog liten om det är en vildfångad fisk. Om det däremot är en odlad har den blivit smittad i akvarium och då har vi ett annat läge. Då fungerar en av våra akvariesnäckor som mellanvärd eller så är det inte mask. Jag hade samma fenomen på en percula några dagar men det blev bra utan åtgärder.

Det är det absolut värt. De hade världens äldsta anemon i akvarium t.ex (runt 150 år). Kanske den lever än. Det är här deep sandbed uppfanns så historiens vingslag .....

Om du inte är elutbildad eller har motsvarande kunskaper skall du nog inte bygga armaturer själv. De inbyggnadsarmaturer jag hänvisade till i mitt tidigare inlägg är färdiga att sätta i lysrör, skruva fast där du vill ha dem och stoppa kontakten i väggen = LYS. Dessutom är de i viss mån fuktsäkrade med stänksäkra lysrörskontakter osv. När det gäller ljusstyrka på T5 och livslängd på armaturer har lysröret i vanlig ordning fel. Skillnaden i ljusstyrka per watt är 4% vid 20 grader men eftersom skillnaden ökar vid högre värme blir skillnaden större. Dessutom har vanlig akvarieramper järnkärnereaktorer som minskar verkningsgraden med 10% till. Allt detta finns att läsa på OSRAM.SE När det gäller livslängd på armaturer är siffan en guide för planerat underhåll på industrier. Där byter man alla lysrör efter ett visst antal timmars drift under en semester när driften står still. Och efter 50 000 timmars drift rekommenderar Osram att man byter armaturerna. 11 år 12 timmar om dagen och någon procent har lagt av. En fördel med T5 som inte står så tydligt på Osrams hemsida är att rören har högre effekt per meter och är smalare än de gamla rören vilket ger högre reflektorverkningsgrad framför allt i akvariebelysningar där rören ofta sitter ganska tätt. Om jag skulle rekommendera något så är det: 1: Billigast - Sätt i reflekterande plast i din armatur och lägg pengarna på bra skummare mer LS och bra cirkulation. Börja med djur som inte kräver så mycket ljus. Jaken är en mästare på att klara sig med litet ljus och har kört sitt akvarium så i flera år så prata med honom. 2. Köp riktiga reflektor i stället för självhäftande plast och sätt in i din armatur. 3. Riv ur en skena med två lysrör, reaktor osv ur din armatur och ersätt den med en T5 2x80w inbyggnadsenhet. 4. Köp en begagnad armatur med 4x80w T5 eller 2x150w MH. Med den klarar sig så gott som alla ljuskrävande djur även om de kan bli snyggare och lättare att placera i ännu mer ljus. 5. Om du tycker din armatur är snyggare än alla andra så riv ur allt gammalt och sätt i två inbyggnadssatser 2x80w T5.

Att blanda vitlök i maten ger bra effekt mot flera sorters inälvsmask. När det gäller hudparasiter finns det däremot faktiskt inga vetenskapliga studier som styrker att vitlök har effekt.

De blir precis så många som algtillgången medger. Effektivare skumning, osmosvatten i vattenbytena + skölj den mat som "dammar" mest i karet är några tips för att minska algtillväxten. Tar du bort sniglarna så fortsätter ju algerna att växa och då får du göra något mot dem...

Är du trädgårdsmästare kan du ju testa waterboys.se De är specialister på bevattning. Hemsidan låg nere nu men man kan ju ringa och beställa katalog 0472 10480. Alla mina rör och slangar och kopplingar för vatten till och från akvarier både sött och salt kommer därifrån.

Jag har både och. Eremiterna ger sig inte på snäckor som är mindre så jag har nya kullar snäckor på gång. Men det hade ju varit trevligt om man hittade någon som sålde extraskal för eremiter.

Jag limmar också korallerna. Har just gjort slut på mitt Reef construct och skall nu testa Deltecs. Kostnaden för limmet är försumbar om tänker på hur många koraller man kan montera riktigt.

Du har ju en koldioxidtub till kalkmixern. Kör litet koldioxid genom en utströmmarsten så fäller kalken ut. Men man måste kolla ph hela tiden så att det inte sjunker för fort.

10557 visningar! Det måste vara den mest besökta tråden överhuvudtaget på guiden! Var stolt Henrik! ( Och några nya bilder vore kul.)

Det är ju dystert att några som klagar märks mer än alla de som har haft ett nöje av att läsa tråden. När det gäller rykten finns det någon som forskat fram att ett minus är lika med fjorton plus så räkna alla andra svar på tråden som plus. Detta är det 247:e svaret på tråden så det visar väl om något att de allra flesta uppskattat din tråd och dina bilder.

Kul! Det var antagligen amphipoder en släkting till tångloppor eller något liknande. Det är dessa som mandarinfiskar har till huvudrätt och behövs som vitamintillskott till dvärgkejsare och andra. De är mest nattaktiva men om man har ett fisktomt refugium eller nano kan man se dem på dagen också. Det finns flera släkten ,familjer och ännu fler arter.

Har man en sump kan man ju hänga elektroderna där.

För att få ut max av din ramp kan man sätta i reflektorer till de lysrör du har nu. Den billigaste varianten är DC- fix självhäftande plast i silver färg. Inte lika bra som riktiga reflektorer men mycket bättre än den gråvita färgen i fabriksramperna. Sedan kan man byta ut lysrör undan för undan om man vill skaffa mer krävande djur. Vattenkvalitet, ljus, cirkulation, värme och maten avgör hur bra ditt kar går. Av någon konstig anledning pratar vi mest om belysning och pumpar.... Välkommen in i gänget!

Min Lo vulpinus har inte rört någon form av koraller. Den äter inte Valonia, Halimedia, Bryopsis eller cyanobakterier. Den älskar kiselalger och vanliga grönalger går också ned. I övrigt äter den det mesta, torrfoder, frysmix och räkägg.

Du bör ha minst 300w belysning och helst ännu mer. Med 300w och bra reflektorer klarar du skivanemoner, en del mjukkoraller och kolonianemoner och några enstaka stenkoraller. Med 500w eller mera klarar du det mesta av stenkoraller. Det finns färdigkopplade inbyggnadssatser T5 2x80w i våra svenska nätbutiker så två sådana kan man börja med. Du behöver lyfta rampen några cm för att kunna sätta en liten fläkt mellan ramp och vattenyta eller täckglas. Jag har hängt upp mina T5 belysningar med persiennsnören i taket. I rampen har jag borrat 2 hål i varje ände och satt i sådana knappar som är längst ned på persiennerna. Så är jag säker på att snöret inte skavs av.

Kör inte med vanlig FK till MH socklar. Isoleringen SMÄLTER! Det är inte säkert att den klarar 4KV tändspänning heller.

Plinten är ju schysst för att koppla in grejorna med. Ursprunget var att använda ett papperslaminat förborrat med 2.5 mm delning, men jag är inte förtjust i att använda papperslaminat i fuktiga miljöer så jag kör med epoxi = glasfiberlaminat. Eftersom man bör ligga över 4 mm kontakt avstånd mellan bruten 230 och live eller 1 mm mellan fas och noll fotokopierar jag mina kort. Jag ritar layouterna i ett gammalt och oöverträffat DOSprogram som heter Boardmaker och kopierar och etsar själv. Om jag inte kunde göra så hade jag gjort en "luftkoppling" och sprayat komponenterna med maskinplast för fuktskyddet. Två seriekopplade 1 K är ju 2 K så jag skulle bara bara beställa ett Kohm. Tyvärr verkar firman ha försvunnit och vad man hittar på Google idag som boardmaker är något helt annat. Jag har testat ett antal nyare program och underkänt alla. Oftast har de autorouting i flera lager som inte går att koppla bort eller så kan de inte skilja på 10 uF elektrolytkondensator från 10uF Polyester som är mycket längre mellan anslutningarna. När jag gör enklare grejor som en Wavemaker eller delningsfilter till högtalare har jag ingen glädje av flera lager och när jag byggde förstärkare ställde autoroutingen bara till med skit eftersom den inte tog hänsyn till magnetfälten mellan ledningarna.

15 minuter från London bridge låter väl överkomligt. Tala bara om för mig först när det börjar bli dags att fragga...