uffe2

Här finns en enkel dimmer för LED Dock max för 15 V och 0,5 A, vilket innebär att man max kan styra 4 mindre dioder http://www.kjell.com art nr 87588 Den kostar 99:- Här är en annan dimmer (PWM) som går att använda till LED för max 35 V och 6.5 A http://www.kjell.com/ art nr 87660 Går att använda till ex. 6 st parallella slingor (1A) med upp till 10 dioder på varje slinga (3,5 Vx10 st = 35 V). Båda dessa kit går att relativ enkelt att modifiera, så att man kan köra med högre spänning ( typ 48 V ) och betydligt mer ström (typ 10 A ). OBS: Man måste då ha en extern spänningkälla (AC-DC omvandlare) som lämnar ut 48 V DC och 10 A.

Jag har haft både en picasso och två drakar(pterios volitans) i samma kar och det var inga problem.

"Riktning" i detta fall kan ju även vara en liten fläck på typ 1x1 cm som har jättehög ljusintensitet, men runt om är det mörkt! Åhh, så vill man ju inte ha i ett kar, för alla koraller måste ju få ljus....kanske lite övertydlig... Ja-ja, jag tror att vi båda förstår vad vi menar. Lumen är precis som du säger "runt om så att säga", dvs den totala ljusenergi en ljuskälla stålar ut. Man mäter den totala ljusenergin som en punkformig ljuskälla strålar på ett "klot" med radien 1 meter. (4 π steradianer) Vill man konsentrera ljuset bara i en riktning, så får man använda en reflektor eller linser. Detta påverkar dock inte hur många lumen ljuskällan har. Hade du mätt i Candela, med en och samma ljuskälla, så ökar ju ljusintensiteten ju mer du konsentrerar ljuset med ex. en reflektor alt lins. Luminus ? Det är väl engelska utrycket för ljus.?! Du kanske menar lux (ljusenergi per kvadratmeter) dvs lumen per kvadratmeter ? Lux är inte så användbart för att mäta ljusenergi eller verkningsgrad ifrån lampor , då dessa ofta har olika ljusstyrka i olika riktningar. Hade man haft en ljsukälla som strålar exakt en kvadratisk yta av 1x1 med samma ljusintensitet, så skulle lux kunna vara användbart (i teorin i alla fall). Lux alt candela är användbart för att mäta ljuset på ett "objekt" vid en fotografering.

Du nämner att du använder vita LED-arna har 265.000 mcd och blå 135.000mcd Ljusintensitet mäts i Candela och ljusenergi i Lumen, om jag inte har missuppfattat det hela. T.e.x om man sätter ett förstoringsglas framför en vanlig glödlampa, så ökar ju ljusintensiteten i centrum, men minskar på sidorna. Därför är det inte så intressant att göra någon jämförelse med Candela, när vi pratar om belysning till ett akvarium utan jämförelsen bör vara i lumen. Jag tittade på web-sidan med dina LED-ar, men kunde inte hitta något om hur många lumen LED-arna hade. Vet du hur många lumen dina LED-ar har ? Jag tror att du får ganska få lumen på dina LED-ar (dvs svag belysning), då dom endast drar 100 mA (P=U*I = 3V * 0,1 A= 0,3 Watt). Jämför med andra LED-ar som drar typ 1,7 A och med 275 lumen per LED (se min tråd "Fakta om LED")

Ljusenergi Glödlampa...................13 lm/watt Halogen (med glödtråd)..18 lm/watt Kvicksilverlampa............50 lm/watt Lysrör (T8)..................60 lm/watt LED.......................43-70 lm/watt Lysrör (T5)..................95 lm/watt Mh.......................65-110 lm/watt Jag har på mitt akvarium en 400W Mh och 4 st 54 W T5. Detta motsvarar ljusenergi på 100 lm/W x 400 W + 95 lm/W x 216 W = 60 520 lm Här finns några LED med "High intensity" ifrån Lumileds (Philips) http://www.lumileds.com/pdfs/DS60.pdf (finns även på Elfa http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=7273.htm ) Data på dessa LED (vid olika matningspänningar) U..........=.......3,8 V....................3,6 V.............3,5 V I.......... =.......1,7 A......................1 A.............0,7 A P..........=.......6,5 W...................3,6 W............2,4 W lm........=....275 lm..................216 lm........170 lm/watt lm/watt=....43 lm/watt........60 lm/watt......70 lm/watt Verkningsgraden på LED sjunker snabbt med ökad junctiontemperatur (temperaturen inne på kiselsubstratet), så därför är detta viktigt med mycket god kylning av LED. Dessa LED-ar har efter 50.000h ~ 70 % av ljus kvar. Med en belysning på 12 h /dag, så motsvarar 50.000 h ~12 års livslängd Dessa LED ska pulsbreddsmoduleras under 100mA dvs dimmer bör alltid byggas med pulsbreddsmodulering för LED-armaturer. Här finns billiga LED. Pris $4,4 per styck vid köp av 250 stycken http://www.luxeonstar.com/item.php?id=5596&link_str=330::1434&partno=LXK2-PWC4-0160 För att ersätta min belysning med LED idag, så kostar bara LED-arna: A) 60520/275 = 220 LED (sek 6300:- exkl moms) 60520/216 = 280 LED (sek 8000:- exkl moms) C) 60520/170 = 356 LED (sek 10200:- exkl moms) Effektförbrukningen för dom olika alternativen är: A) P = U*I = 220 * 3,8 * 1,7 = 1420 Watt P = U*I = 280 * 3,6 * 1 = 1000 Watt C) P = U*I = 356 * 3,5 *0,7 = 872 Watt Notera: Att alla alternativen ger 60.000 lumen och att min strömförbrukning kommer att öka från dagens 616 Watt ! Detta är dock inte helt sant, för MH verkningsgrad blir snabbt sämre efter en tids användning. Däremot så kommer temperaturen i vattnet att sjunka en hel del vilket kan vara en stor fördel under heta sommardagar. Vad vinner man på att använda dessa LED-armaturer till saltvattensakvarium ? Vad jag kan se, så det enda man vinner med LED-armaturer är längre livslängd på LED-lamporna och att vattnet i karet inte blir så varmt ! Det verkar som att LED måste utvecklas lite till och komma ner till ett lägre pris och för att få högre verkningsgrad. (verkningsgraden är mycket beroende på hur väl man lyckas kyla LED-dioden). Joo, jag kom på fler fördelar med LED-armaturer och det är att man kan göra armaturen mycket slimmade (tunna) typ 20-30 mm och att dom drivs med lågspänning. Bilden neden visar att denna typ av LED har en speciell yta som ska kylas för att få bra verkningsgrad och för att undvika att den blir överhettad vid hög uteffekt.

UV-C dödar bakterier, parasiter och bränner sönder hud. UVA (black light) = ~370nm (320-400 nm) Vilket ger lila belysning ex. vita kläder blir självlysande i mörker. Detta ljus är relativt ofarligt.

Hallå-hallå ! Stigigemla anropas .....;-)

Jag har 64 cm högt och vatten upp till kanten. Det är lite för högt, tycker jag. Varje gång jag ska ner och gräva i karet, så är det bara att ta av sig alla kläder (nästan i alla fall) Ibland brukar jag stänga av cirkpumpen och fylla upp sumpen och en 100 liter dunk med vatten från karet, för då blir vattendjupet lite mer hanterbart. 60 cm hade räckt med vatten upp till kanten.

Och så kan du ju ta moget och inkört vatten ifrån mitt stora 800 liter kar ! Jag har även typ 15 st tomma 25 kg salthinkar som du kan låna. Bär du detta så slipper du gå på gym ikväll ;-)

Jag har ett tomt och fint 200 liter kar med ställning som du kan låna till karantänskar om du vill !

Använd Instant Ocean salt, så behöver du aldrig buffra, men då får du kanske tillsätta lite kalsium istället....

Hmmm, idag använder jag kalk-mixer, kalk-reaktor, vodka, fosfat-remover och tänkter börja med att tillsätta kalisalpeter. Jag odlar en jäkla massa caulerpa idag, som exporterar fosfater, men det är jobbig att rensa alla dessa jäkla caulerpa stup i kvarten. Jag är lite skeptiskt till att maninte kan mäta fosfater på ett bra sätt och därför tänkte jag att man kunda köra med lite olika metoder som fosfat remover. Jag inbillar mig även att har man flera metoder, så får man bort lite olika typer av fosfat föreningar - Vodka med lite socker i - Nitrattillsatser - Lite fosfat remover - Export med Caulerpa (fast i mindre omfattning) - Tänkte påbörja att odla lite Xenia som fosfatexportör Du säger att högt PH binder fosfater i ls, men det har väl inget med nitratillsatser att göra ? Höga Ph värden får man alltid med en kalk-mixer för det är ju detta som är avsikten, men du säger att det inte är bra för då binder man fosfater i ls. Min slutsats blir att du säger att en kalkmixer inte är bra över huvud taget. Jag har säkert missförstått dig, men det vore bussigt om vi kunde reda ut begreppen. Mina värden idag Kh = 9 Ca = 420 Jag har jag inga problem med cyana eller slemalger.

Det är väl kanske därför man inte är gift ;-)

Blixt och dunder: Jag hade min "tillfälliga" skarvdosa med 8 st 230 V AC kontakter på kanten av akvariet och så råkade jag peta ner den i karet ! Oj-oj-oj, vad det lät, fräste, blixtrade och sedan slocknade ljuset för jordfelsbrytaren löste ut ! Jag undrar vad fiskarna kände ? Ingen dog i alla fall. Vid ett annat tillfälle hade jag rensat typ hundra st Xenia (ca 3kg) ur karet och så tappade jag hela byttan ifrån akvariekanten (~160 cm höjd) rakt ner på mattan i hallen. Plastbyttan gick i tre bitar och det var Xenia-slajm i hela hallen och det hade splaschat upp Xenia-klägg på väggarna också ! Jag kan informara att splaschade Xenia gör golv jäkligt hala...klar, Bambi på isen varning !

Tillsätter du nitrat för att reducera fosfat ? Du tillsätter salpeter (nartrium-nitrat alt kaliumnitrat), men hur tar du bort nitratet i karet ? typ. vodka metoden, dsb eller nitrat-filter (svavel eller sten+matning) ?

Nu blev det lite fel, tror jag ! 350 Watt vanlig belysning är detsamma som 350 W med vanliga gamla glödlampor ! Idag är det inte, så stora skillnader på verkningsgrad mellan T5, Mh och LED. Så du får nog räkna med ett par hundra Watt LED till ditt kar och du ska ha SPS-er, men annars går det bra med betydligt mindre effekt. Obs: Utvecklingen av LED går så fort numera, så det där med verksingsgrad kanske förändras från en dag till en annan.

Kul, det visste jag inte ! Jag har tidigare fått förfrågningar att göra om denna prototypkonstruktion av LED-drivers och anpassa den för massproduktion, låg tillverkningskostnad, lång livslängd och små effektförluster.

Det är inte svåra att göra elektronik för konstant ström än för konstant spänning. I detta fall när strömmen bara ska användas till LED, så är det ännu enklare, för då man kan acceptera mycket rippel. (strömvariation) Utbudet för denna typ av power supply i butiken är nästan obefintligt just nu, men det kommer att snabbt ändras.

Den som frågar är dum för stunden, men den som aldrig frågar är dum för livet. Lasse vågade att frågade ;-) Vi andra surfar på vågen .......

För hobbybruk kan man väl göra vad som helst ;-) Men för mer professionella armaturer (dvs ej hembygge), så ska man inte ha konstanta spänningkällor till LED, utan konstanta strömkällor Det finns många skäl till detta. Bl.a. det du nämner om vad händer om en diod går sönder ex kortslutning i den ? Strömmen i en dioder ökar exponetiellt med spänningen. Om du har 10 dioder i serie och matar dom med 35 Volt och diod går sönder, då ökar spänningen med 10% på resterande dioder och strömmen ökar betdligt mer än så (exponentiellt). Detta innebär att effekten ökar avsevärt ( P =U*I) och det kommer inte ta lång stund innan nästa diod går sönder, sedan smäller det bara till och alla resterande dioder går sönder. Med en konstant strömmatning, så händer ingenting då det blir kortslutning i en diod, då stömkällan håller konstant ström.

Den som orkar, kolla på min gamla tråd och länken till en presentation ifrån National om LED-ar. I presentationen visar dom bl.a. ljusspektrat som är optimerat för fotosyntesen. Det som är lite förvånande för mig är att den innehåller en hel del runt 600 nm (dvs lite åt det röda hållet). Jag har via ett helt annat sammanhang fått ta del av ett svenskt experiement för att spara energi för komersiell odling av växter (finansierat av staten) med LED belysning. Enligt dessa experiment, så ska man inte bara ha vita LED-ar, utan även blanda in några andra färger (ex. grön och röd). Hur mycket eller många vet jag inte.... Rent elektrisk, så drivs röda, gröna, gula LED-ar med ~ 1,8-2,2 volt, medans vita (3-3,8Volt) och blå drivs med 3,5-5 V. Därför är det inte bara blanda dessa LED-dioder hur som helst i en ev. armatur.

Vad säger att IO är för "fish only " ? Det står i alla fall inget på förpackning att det är så. Däremot säger Greger detta.

Menar du att RC har mera och bättre spårämnen än IO ?

Vad får du för värden på Ca, KH, Mg med Reef crystals ?

Hur har du räknat ut mängden magnesium ? Själv har jag 1500 mg magnesium i karet utan några magnesium tillsatser, så jag ser inte det som något problem.