Christian J

Nu mätte jag NH4 igen efter tre dagar i TTM-behållare #2, och testet visade återigen ca 0,5ppm! Förhoppningsvis är det bundet av Seachem Stressguard, men oavsett tyder det på att fisken (kirurg) fortsatt utsöndra precis lika mycket ammonium även efter minst 3-6 dagar utan foder. Låter det rimligt?

Nitrit bildas väl bara om det finns både ammonium och bakterier som kan omvandla det. Med ammoniumbindare borde det alltså inte vara något problem, men om man istället sänker pH manuellt och använder ett patronfilter i hinken kanske man får nitrit, ungefär som vid inkörningen av ett nytt akvarium? Det verkar enklare att använda ammoniumbindare...

Även Fosså/Nilsen skrev i Korallrevsakvariet (del 2 1989, vet ej om de ändrat uppfattning i senare böcker?) att fisksjukdomar inte är "något stort problem" i ett väl inkört akvarium med rätt foder, och att det är "mycket vanligt" att även fiskar med kraftiga parasitangrepp kurerar sig själva. Att ett akvarium är "väl inkört" kan man kanske bekräfta genom vattentester och att t ex känsliga koraller trivs, men vad som är "rätt foder" är kanske svårare att avgöra. Själv misstänker jag att jag förlorat många fiskar av rädsla för att utfodra för mycket.

Tack! Frågan är hur "may" skall tolkas i sammanhanget --att det är ett dokumenterat faktum, eller spekulation från författaren? Källan verkar vara "Cryptocaryon irritans Brown 1951, the cause of "white spot disease" in marine fish: an update" av Colorni, A. and P. Burgess 1997, men den har jag inte hittat på Internet ännu.

Hur låg temperatur kan vara lämpligt? Jag använder värmare nu, kanske helt i onödan...

Oj, den andra länken skulle vara http://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/161524/1/29.pdf ("Immunization of grouper, Epinephelus coioides, confers protection against a protozoan parasite, Cryptocaryon irritans" av Apolinario V. Yambot, Yen-Ling Song). Jag har ändrat länken i inlägget nu. Dock handlar båda studierna om samma fiskart.

Ja just det.

Det bör gå utmärkt att byta oftare, så länge den totala behandlingstiden är minst 8 dygn (eftersom trophonter kan stanna på fisken upp till 7 dagar). Tre dygn är snarare den längsta tid fisken bör gå innan byte, eftersom parasiten behöver lite mer än tre dygn för att hinna återinfektera fisken. Samtidigt får man förstås väga in eventuell stress när fisken flyttas till en ny hink.

Finns det någon källa på detta? Jag har visserligen bara skumläst https://www.researchgate.net/publication/222410282_Immunization_of_grouper_Epinephelus_coioides_confers_protection_against_a_protozoan_parasite_Cryptocaryon_irritans och http://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/161524/1/29.pdf men där hittade jag inget sådant. Tvärtom skriver studien i den andra länken: "The conferred immunity played a major role in preventing or limiting the adhesion, invasion, and development of C. irritans theronts on the skin of the immunized grouper."

Har inget att testa pH med hemma tyvärr. Samtidigt får man kanske ytterligare en felkälla om inte pH-testet är exakt. Jag har åtminstone en cirkulationspump.

Det kände jag inte till, tack. Kanske det går att testa trots all, i FAQ:en för http://www.seachem.com/prime.php står det: "A salicylate based kit can be used, but with caution. Under the conditions of a salicylate kit the ammonia-Prime complex will be broken down eventually giving a false reading of ammonia (same as with other products like Prime®), so the key with a salicylate kit is to take the reading right away." JBL:s NH4-test verkar vara "salicylate based" (färgar testvattnet gult-grönt-blått). Så om jag tolkat FAQ-citatet ovan rätt skall man alltså inte vänta 15 minuter med JBL:s test (som det står i JBL:s instruktioner). Om jag inte minns fel visade faktiskt mitt test en ofarlig gul nivå de första sekunderna innan det gradvis blev grönare...

Nu har jag TTM-behandlat en kirurg (ca 7cm stor) i 10 liter vatten under 3 dygn. Jag har tillsatt Seachem Stressguard varje dag, vilket enligt tillverkaren skall binda ammonium, trots det hade jag nu ca 0,5ppm NH4 enligt mitt testset från JBL! Eventuellt är testsetet dåligt, men som jämförelse ger mitt akvarievatten lägsta värdet 0,05ppm med samma test. Jag har inte matat fisken alls under behandlingen. Är 10 liter vatten för lite även för en enda 7cm fisk? Men även med dubbelt så mycket vatten skulle det ändå bli ca 0.25ppm NH4.

Jag var mest intresserad av hur man kommit fram till just 12 dagar. Varför inte 15, 18 eller 21? Även en 3x3 dagars behandling verkar ge 1-2 dagars extra marginal, så jag ser ingen fördel med längre behandling än så. Tvärtom kanske fisken far illa av gå i hinkar mer än nödvändigt.

Jag har en undran om tidsschemat för Tank Transfer/TTM/hinkmetoden. Vad jag förstått bör de sista trophonterna ha lämnat fisken efter 7 dagar. Så varför rekommenderas hela 12 dagars behandling med 4 byten? T ex skriver http://www.atj.net.au/marineaquaria/3daytransfer.html "This process should be repeated until the fish are returned to the first aquaria for the third time." Men om jag inte missförstått något så borde det väl räcka med 8-9 dagars behandling för att bli av med alla trophonter, så här: Dag 0: från zoobutik till hink 1. Dag 3: från hink 1 till hink 2. Dag 6: från hink 2 till hink 1. Dag 9: från hink 1 till det egna (prickfria) akvariet.

Funderar på TTM vid nästa fiskinköp. Hur mycket fisk tror ni man kan behandla per gång, med tanke på vattenkvalité och aggression/stress? Tänkte använda följande utrustning: - Behållare: plastlådor 30x20x20cm (LxBxH) med ca 10 liter vatten. - Ammoniumbindare: Seachem Stressguard. - Syresättning: cirkulationspump. Lådorna har stor bottenyta i förhållande till volymen, om det har någon praktisk betydelse. - Gömställen: PVC-rör. Dessutom tänkte jag låta lådorna stå halvmörkt. Är även lite osäker på uppvärmningen, vilken temperatur kan vara lämplig? Kallt vatten innehåller mer syre och minskar fiskarnas ämnesomsättning, men kan inte lägre temperatur även förlänga Cryptocaryons livscykel så att TTM inte fungerar tillförlitligt?

Finns det några dokumenterade fall av Hypo-resistent C. irritans hos korallrevsfisk från akvariehandeln? Jag känner bara till studier på brackvattensfisk i matfiskodlingar, t ex http://www.int-res.com/articles/dao2003/54/d054p147.pdf (ett fall nämns där C. irritans överlevt vid bara 5 promille!). Som lämplig salthalt föreslår http://www.advancedaquarist.com/2007/6/fish 12-16 promille (författaren Terry D. Bartelme verkar dock inte vara forskare själv), medan http://edis.ifas.ufl.edu/fa164 föreslår 15 promille. Vet någon hur låg salthalt vanliga akvariefiskar tål under t ex en månads behandling? Här är i alla fall ett offentligt akvarium där man använder 11 promille kontinuerligt: http://www.advancedaquarist.com/2004/11/short (vissa fiskarter t ex gobies tål kanske betydligt lägre). En del skriver att pH-värdet kan sjunka vid låg salthalt, stämmer det även om man späder med kranvatten, eller gäller det bara RO/DI-vatten?

Tvekar mellan Hyposalinitet och Tank Transfer inför kommande fiskinköp. De flesta verkar förorda Tank Transfer, hur kommer det sig? Hyposalinitet verkar väldigt bekvämt för mig som akvarist, även om det kanske inte är lämpligt för alla fiskarter. Vad jag förstår kan man använda ett vanligt karantänsakvarium med svampfilter, och bara späda ut vattnet? Efter behandlingstiden kan man helt enkelt låta vatten avdunsta tills salthalten stigit till normal nivå igen. Tank Transfer verkar krångligare på alla sätt. Mer teknisk utrustning, mer arbete med rengöring och tillredning av vatten, fler tider att passa. Efteråt kanske fisken bör gå i ett karantänsakvarium för observation, så det kanske inte är någon snabbare metod heller.

Här fanns redan en äldre tråd: https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?29006-Punktmating-hur-noga-%E4r-ni Turkey baster heter tydligen "stekpipett" på svenska, verkar finnas i rostfritt stål eller plast.

Min var mycket grövre, kanske 15-20mm i diameter. Köpte den i en sjukvårdsbutik men de verkar inte ha sånt längre.

Jag brukade använda en 50cm lång kraftig pipett/spruta med gummiblåsa i ena änden för att mata individella djur. Var kan man hitta sådana nuförtiden? I USA verkar akvaristerna använda "turkey basters", men jag vet inte vad dessa kallas på svenska.

Numera kallas IKEAs köksskåp Metod, men de verkar vara ungefär likadana som Faktum, bara lite andra mått ("Fyndig" är en annan IKEA-köksserie, har för mig att de är klenare). Jag tror inte tyngden rakt uppifrån är något problem för skåpen (det är så vanliga akvarieskåp t ex Juwel är konstruerade), däremot behöver de förstärkas för rörelser i sidled. Vissa skåp levereras med hyllplan, dessa kan man istället skruva fast som bakstycken (med vinkeljärn) för att göra stommarna stabilare i sidled. Jag använde dessutom vinkeljärn längst fram i skåpen, både uppe och nere. Annars är Metod-skivorna redan täckta med melaminfolie för att tåla fukt. Dock är bakre kortsidorna av skivorna obehandlade, men det finns stora ventilationsöppningar på baksidan av de flesta/alla skåpmodellerna. Räknar man med mycket spill inuti skåpen kanske man bör täta med silikon i fogarna. Jag skulle rekommendera ställbara ben så att skåpen står helt rakt, annars finns kanske risk att de vrider sig relativt varandra. IKEAs Capita-ben av stål skall klara 125kg/st, så 6 ben till två skåp bör klara 750kg (jag använde 8 ben till två skåp).

Long-modellen rör sig lite trögt/ryckigt på 10mm glas, men har bara lossnat ett par gånger när jag t ex snurrat runt yttermagneten väldigt fort. Kiselalgfilm är lätt att skrapa med yttermagneten, men för att få bort hårda gröna kalkalger med plastbladen måste man hålla innermagneten med handen i vattnet och skrubba. De medföljande rakbladen borde fungera bättre mot kalkalger, men jag har inte provat ännu. Den minsta Nano-modellen har för övrigt enbart plastblad tror jag. Vill man göra ren bakrutan funkar kanske en skrapa med skaft bäst, och då kanske det är lika bra att använda denna till övriga rutor på samma gång. Ja fast själva poängen med Tunzes magnetskrapa är att den inte har något kontaktyta på innermagneten där sandkorn skall kunna fastna. Däremot kan det kanske fastna skräp mellan filtkuddarna på yttermagneten och rutan.

Stenen verkar ha läckt ganska mycket fosfat, 0.25-0.5ppm med Salifert PO4-test efter bara 40 dagar (20kg sten/250 liter vatten). Nitraten har som mest legat på 0.5ppm. Undras varifrån all denna fosfat kommer? Förorenat (före detta) korallrev? Exportören/importören? Döende biomassa under inkörningen? Under inkörningen fick jag en relativt kraftig algväxt (Bryopsis följt av Derbesia), vilket jag antar beror på fosfaten. Algväxten upphörde inte förrän jag började använda fosfatbindande media. Hade jag använt det senare redan från början hade jag kanske sluppit det mesta av algproblemen. Annars har stenen fungerat ganska bra med mycket småliv, t ex fyra varianter av sjöpungar, två Stomatella-snäckor, två-tre musslor, svampar, hydroider, peanut worms (dock inte enda bortsmask eller kräftdjur), men även små anemoner som jag antar är Aiptasia. Jag har tillsatt Nyos Phytomaxx levande(?) phytoplankton redan från början, vilket kanske bidragit till att speciellt sjöpungarna och svamparna trivts.

Måste rätta mig själv här! Med en smal/fokuserad ljuskägla borde man få starkare ljus även på botten, däremot kanske korallernas sidor inte blir lika bra belysta. Med en bred ljuskägla borde ljuset visserligen spridas mer, men samtidigt blir ljuset som starkast direkt under belysningen. Med många lysrör (eller många LED-kluster) får man förhoppningsvis lika starkt ljus överallt närmast ytan, och även bra ljus på sidorna av en revpelare, men svagare vid botten.

Jag staplade inga stenar alls i mitt nuvarande akvarium. Jag ville få en känsla av öppet vatten, så de stora stenarna når bara halvvägs upp till ytan. Vissa koraller tar ju plats uppåt också. Vad har du för belysning? LED-belysningar med fokuserade ljuskäglor (pga linser eller tätt sittande LED-kluster) kanske inte är idealiska i så fall. Jag skulle hellre använda en belysning som sprider ljuset så mycket som möjligt (t ex lysrör), alternativt placera ljuståliga djur längst upp och mer ljuskänsliga längre ner. Låter som att det skulle kunna samlas mycket detritus under en sån konstruktion? Jag gillar annars den här Bonsai-inspirerade scapen: http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?t=1288059&pp=25 men det kanske är stressigt att montera med levande sten utan att den torkar. Helst vill man ju tänka och fundera ett tag också.