Lasse

Du behöver bara kalibrera pH proben. Det brukar ta 5 - 10 minuter. Tempen har betydelse men är ganska liten - åt vilket håll kommer jag inte ihåg - men det är av mindre betydelse för oss. MVH lasse

Okey - det ljuset räcker enligt mig. Som sagt var - jag vet inte om det är dinos eller inte men det är ingen normal alg, frågan är om det går mot cyano. Jag har haft detta i mitt nano då och då. Har haft två framgångsrika strategier. Det ena var att göra mekaniskt rent så mycket det gick och i med en överdimensionerad reningspatrull bestående av eremiter. hjälpte till lite då och då med mekanisk rening. Den andra metoden var att sätta in en knytnävsstor boll av Chaeto. Skitalgerna började växa på den och jag lyfte ut den och rengjorde den varje dag i sötvatten - de försvann. När jag startade mitt nya så fick jag något liknande. Vad jag gjorde var då att jag tog en lång plasttång typ EHEIM kniptång. Stötte i sanden och rörde om. Placerade en sandvändare och många eremiter. Det blev bättre och bättre under några månaders tid och nu är det ganska bra. I sumpen har jag också en Oxydator - om den hjälpt till vet jag inte. MVH Lasse

7,09 - är ingen katastrof men du kanske skall göra en omkalibrering av mätaren. pH mätning med hundradelar är som raggarkrom på gamla amerikanska bilar - flashigt men av mindre betydelse MVH Lasse

Albert J. Thiel - en av de större profilerna inom saltvattensakvaristiken har dött i cancer. Han kanske är mest känd i USA där han bodde och verkade men de äldre av oss känner nog till hans namn eftersom han var ganska framstående under 80 och 90 talet. Det för oss Svenskar helt obegripliga sjukvårdssystemet i USA har dock ställt till det för hans familj och det har startats en insamling för att hedra honom och hjälpa hans familj ur ett ekonomiskt kaos. Nedan är en länk till den tråd på reef2reef.com som berättar om insamlingen. Många bäckar små som ni vet https://www.reef2reef.com/threads/albert-j-thiel-fundraiser.303000/ MVH Lasse

Ja detta som André säger samt att hjälpa till med att störa algerna själv och helst suga upp dem på daglig basis. 8 x 54 watt är tillräckligt men du säger att det är mest i kanterna. 54 watt är 1200 mm och ditt kar är väl ca 1500 mm. För att testa din affärsägares teori - placera rampen så den lyser fullt över någon av sidorna (om det går) - stämmer teorin så borde det inte bli så mycket alger där men desto mer i andra änden. Är tveksam men har aldrig testat så jag skall låta osvuret vara bäst. MVH Lasse

Vad är det för styrka på din ramp - T5 respektive LED? Jag ser bra på din film - och det är liknande som amerikanarna brukar hänvisa till Dino men jag är osäker. Men jag vet att de kan vara en pest. Att de inte syns mindre vid mörker talar emot Dino. Ändå tror jag att just denna typ av alg ligger närmare bakterier än rena alger. MVH Lasse

Det var så lite så. För säkerhets skull - håll ett öga på de överlevande fiskarna. Och avvakta några veckor med nya. MVH Lasse

Instämmer med övriga. Kvarstår låg Mg nästa vecka - börja med att buffra upp det som Martin säger. MVH Lasse

Då skulle jag avvakta men vara väldigt snål på maten - väldigt. det kan vara så att du fått en fisk som inte klarade överflyttningen. Du har ett nystartat akvarium som inte är i balans ännu - det kan ha varit fel på fisken, det kan ha varit ditt sätt att transportera - det kan vara att just denna individ inte klarade att anpassa sig till ett nytt akvarium. Det är omöjligt att säga vad som är orsaken. Nämn åtminstone dödsfallet och att den aldrig startade att äta till dem du köpte fisken ifrån. MVH Lasse

Det där verkar vara vad de flesta betecknar som Dinos (vet dock inte om artbestämningen är rätt) Det sättet jag har bekämpat dessa är lite högre näringsvärde än 0 (på fosfat). Jag skulle nog inte öka fosfaten genom ökad matning (tillför organiskt material) utan i stället stänga ner all metoder som syftar till att ta bort näringsämnen för ett tag (fosfatafällning, kolkällemetoder etc,) Vidare - mekanisk störning - alltså försöka suga upp dem. Och/eller föra dit en sandvändande goby eller en arme av sandlevande eremiter -calcinus laevimanus är ett bra val men det skadar inte att ha så många arter som möjligt. vad dessa gör är att de äter upp organiskt materia (detrius) i sanden - detta organiska material verkar kunna förse dessa alger med näring annars. Är det så att de mer eller mindre är borta på morgonen innan ljuset tänts? Då kan det vara så att de går ner under sanden - tar upp fosfor och när ljuset tänts så sätter de igång fotosyntesen. Du har här ett val mellan att hängas och skjutas. En förmodad risk att en sandgobie kommer att spotta sand på dina koraller eller en möjlighet att dessa alger till slut kommer ta över dit akvarium och kväva dina koraller. Personligen tror jag det är lättare att i en framtid ta ut en besvärlig fisk eller eremiter än att bekämpa en stor biomassa av denna - enligt min erfarenhet - väldig aggressiva alg/bakterie Eftersom de inte hunnit sprida sig till din sten (du har inte mycket organiskt material i stenen - än!) kan taktiken att suga upp all sand och köra utan sand ett tag vara framgångsrik. Sedan efter några veckor när det ser ut att fungera fint och förhoppningsvis algerna försvunnit kan du återföra sanden och gärna blanda in lite "levande sand". Ettdera färdiggjord på påse eller lite begagnad men noga genomsköljd sand från ett redan ingått akvarium. MVH Lasse

Att du i ett 3 veckors akvarium har 5 - 10 i nitrat tyder ettdera på felmätning eller att du har nitrit fast din nitrittest visar 0. Vilka tester använder du?. Den som inte åt - har den aldrig ätit hos dig? Har den ätit så kan du ha ett problem med starten. Har den aldrig ätit så kan det vara ett dåligt exemplar eller att något hänt under flytten. Har du matat under tiden du har haft eremiter och snäckor enbart? Vad jag personligen skulle göra i detta läge är att stoppa matningen på den som äter några dagar. Nästa steg är att skaffa djupfryst vuxen artemia och efter ca 2 dagar börja mata de kvarstående fiskarna med 1 till 4 (observera 1 - 4st) artemia var tredje dag under en vecka. Vecka två skulle jag ge samma LILLA mängd var annan dag - vecka tre samma LILLA mängd varje dag. Efter tre veckor skulle jag sakta öka den dagliga matningen. Under denna tid - inga nya fiskar. Koraller som skivanemoner, mjukkoraller och annat går bra att sätta in (de är i första hand konsumenter - inte producenter) - likaså makroalger Jag skulle också skaffa Seras Nitriveck och ge ett tillskott på 20 ml per dag i minst tre veckor. Om jag har ett annat akvarium som är igång och i balans (kvittar om det är sötvatten eller saltvatten) så skulle jag ta filtret därifrån skölja ur det men inte en fullständig rengöring - det skall vara lite skit kvar. sedan stoppa i det i saltvattensakvariet för minst tre veckor. Orsaken till ovanstående är att jag är inte säker på att ditt akvarium är fullständigt startat vad gäller omvandlingen av ammonium -> nitrit -> nitrat. Nitrit är inte giftigt för saltvattensfisk i och för sig (till skillnad för sötvattensfisk) men det bildas ofta en hel del ammonium som på grund av saltvattnets höga pH (> 8,0 normalt) kan bidra till att skapa giftig ammoniak. Jag kan ha fel och du enbart har fått en fisk som inte klarade flytten - det är något du behöver tänka över men om dina kvarstående fiskar har normal kondition (lagom välmatade och runda) så är det ingen fara att "svälta" dem några veckor. MVH Lasse

Det kan ha varit så att om din backventil var igensatt så har inte din dospump 2.1 lyckats med att trycka igenom vid varje 0,2 sek matning utan det byggt upp ett tryck som sedan släppt då och då. Jag tror dock inte att du fått ett för stort mottryck inne i systemet om den interna cirkulationen varit fullt öppet. Rengöring av slangar och backventil samt kanske en ny sådan) bör nog göras på rutin. Fungerar det nu så skall du inte öka mängden utan antalet doseringar per dygn. Har du fått en ny pump än? MVH Lasse

Lycka till. MVH Lasse

Lek inte med din hälsa i framtiden. Ditt immunsystem är inte designat för tropiska marina organismer och är det förgiftning så hjälper inte något immunsystem i världen. Nästa gång det här inträffar - första åtgärden är att sätta handen under så varmt vatten som möjligt - så varmt du klarar av under minst 15 - 20 minuter. Många marina gifter är proteingifter som går på nervsystemet (gäller alla giftiga fiskar jag känner till samt att det minskar smärtan från Diadema - dock innehåller troligtvis Diadema mer gift som inte förstörs av värme, gäller inte palytoxin). Andra åtgärden - uppsök vårdcentralen. Vi har en mycket bra giftinformationscentral här i landet som faktiskt vet en hel del om tropiska marina gifter tack vare en massa klumpiga akvarister. Varje sådan kontakt ökar också kunskapen till förmån för kommande klumpedunsar. Många maria organismer attacker på två fronter - en primär toxisk attack följd av en bakteriell attack. Organismer kan också utlösa allergiska anfall. Gå till vårdcentralen - ett besök för mycket kan vara bättre än om du sitter med kroniska besvär om 10 - 20 år. Eller ännu värre du får en blodförgiftning av den sekundära bakteriella attacken. Jag har suttit och sett på min egen hand hur bakteriella attacker under loppet av 10 - 15 minuter utökat området med celldöd. I detta fall gällde det förgiftning av palytoxin som visade sig ha bakterier/mikroorganismer som en sekundär effekt. Vid det tillfället (2001) var det okänt - nu är det välkänt. Uppsök vårdcentralen - även om din profession är inom medicinen/vården. Mycobacterium marinum är inte helt otänkbart här heller även om det brukar ta längre tid. MVH Lasse

Tyvärr är det nog så att du får skaffa originalen till PS. Deras styrprogram verkar vara lite speciellt MVH Lasse

Enklaste sättet att kunna ta bra bilder under mycket blåljus är att skaffa en olympus Tough 3 eller 4 och använda den halvautomatiska vitbalansen. hitta rätt balans - välj ett av de justerbara lägena - rikta kameran mot något vitt i akvariet - tryck på menyknappen - sedan kan du ta bilder som både jag och Manks gör - i mycket blått ljus. den har makroläge också. Alla bilder jag tagit i min byggtråd, även filmerna är gjorda med minimal efterbehandling. Fyran klarar RAW formatet också. MVH Lasse

De foderautomater som jag använder är en dansk konstruktion som är helt genial i sin enkelhet och bygger på standarddelar av PVC. De är dock lite för stora för de flesta akvarium. Vad som behövs för GHL är en matare som inte har automatik. Det finns en beskriven ombyggnad av en EHEIM på reef2reef där automatiken är bortkopplad. I och med att Profiluxens timerfunktioner är fullt programmerbara med många alternativ och att deras programmeringsspråk Programable Logic går det att få hur täta matningar som man vill. Vi matar var 10 minut under 8 timmar - antalet automater med individuell matningstid (i längd) kan vara upp till 32 per dator. Om man har samma längd på matningstiden så kan man ansluta oändligt antal. GHL skall ha en automat på gång. Den beskrivna Superfeeder skulle kunna fungera med GHL Vad gäller Cloudservicen så är det också att Apex har fått mycket kritik för oförklarliga ändringar och nerslängningar. Personligen kommer jag aldrig ansluta mig till de tjänsterna - ej heller inte köpa ett system där jag inte lokalt kan styra vad jag vill. GHL:s styrka ligger i det datorstyrda programmet GHL Control Center. Att My GHL (molnstyrningen) är i betaversion är bara sant för P4. Jag fjärrstyr aktuella system via ett av de kommersiellt gångbara fjärrstyrningsprogrammen. Jag får ett e-mail från min GHL dator hemma med aktuella värden varje dag. Vid larm får jag också ett E-mail. De anläggningar som är mer kommersiella och jag har satt upp eller har del i - de har en SMS sändare i systemet som skickar larm via SMS MVH Lasse

Snarare en känsla av panik - hjälp det har kommit ett par Ocymonacanthus longirostris här - Vi kan inte springa iväg - men våra gener kan drifta iväg i skön könslig omfamning och hitta nya platser - utan filfiskar MVH Lasse

Se här MVH Lasse

För att maximera effekten av de dyra pumpar man köpt så är det viktigt att se om man kan få till en stående våg med hjälp av pulser. Jag har bara ca 16 000 i timmen från mina vågmaskiner (streamers) men de är synkade och ställda på så sätt att det blir en stående våg. På så sätt blir vattenrörelsen inte bara horisontal utan även vertikal. ta en titt på mina små videosnuttar i min tråd - min vattenrörelse är mångt större än två pumpar på 8 000 l/h i varje hörn skulle ge annars. Tack vare WiFi kontrollerna kan jag ocks göra ett schema som sätter pumparna lite mer direktblåsande under visa tidpunkter. MVH Lasse

Att använda begagnat vatten och redan fungerande sten underlättar starten mer än av eventuellt felaktiga värden påverkar negativt. Fungerar det där det är - jag varför skulle allt helvete på jorden inträffa bara för att man byter omgivning? Felaktiga värden är lättare att korrigera i efterhand. Idag finns X billion av metoder för att fixa det. MVH Lasse

Om du ger 0,2 ml - går redoxvärdet snabbt ner och sedan stabiliserar sig? Att ha kolkällematningen på trycksidan till den interna cirkulationen är väl ingen dålig ide - man får ju maximal inblandning då. Tillbaka till backventilen. Har du bytt slangar och sett om mottrycket är det samma? Tyvärr kan ju en slangpump läcka bakvägen om rullarna står fel. Med tre rullar är väl inte risken så stor - men teoretiskt finns den. Oftare men mindre ger ju en mer jämn tillförsel. MVH Lasse

Ny film MVH Lasse

Nu skall vi försöka sortera upp det här. Börjar med slangen som du upplever blir jättehård. Vi börjar med att du kopplar den mot ditt backfilter och sedan en svart slang in mot reaktorn. När din doseringspump pumpar är då slangen mellan backfiltret och doseringspumpen hård -. lika hård som när du kopplar den direkt mot filtret? Kan du skicka någon bild på hur det ser ut. Att slangen blir hård tyder ju på ett motstånd någonstans. Hur ser det ut i ingången för doseringspumpen? Hur ser det ut där din pump med akvarievatten till tar in sitt vatten Kan du ta bort den svarta slangen mellan backfiltret och reaktorn och ersätta den med en liknande slang som du har mellan doseringen och backfiltret - blir den slangen lika hård? Jag tror att det är rät som du tror att kolkällan kommer in ojämt - nu skall bara redas ut varför MVH Lasse

Jag frågade Du svarade På detta svarade jag ditt svar på detta var Du har svarat på två olika sätt - jag fattar nada. Menar du att den rusar när den står stilla men sedan går den vid - 300 - vad händer då med redoxen - går den tillbaka till börvärdet. Du har en intern cirkulation i filtret - fungerar den som den skall? Vad menar du med direkt till filtret - tar du bara bort backventilen (non returnfilter) och kopplar direkt eller kopplar du på annat sätt? att slangen blir hård betyder ju att det är någon typ av mottryck eller stopp. MVH Lasse