Lasse
Hedersmedlem
-
Gick med
-
Senaste besök
All aktivitet
-
Ta ett steg tillbaka. Ditt nya akvarium är rätt nytt - i sin uppstart. Mitt eget är nu ca 9 månader gammalt. Är fortfarande inte nöjd med dess mogenhet. Först nu som det ser ut som att det börjar fungera för en del SPS - inte optimalt men så där. Sen så gör man ett misstag - som jag som troligtvis överdoserade med kolkälla i går kväll. Väntar nu på ett katstrofalt resultat. Och det var ingen dålig överdosering kan jag lova om jag har gjort det. Det låter lite kryptiskt men jag vet faktiskt inte - det är mindre i min behållare än vad jag kom ihåg att det skulle vara - kan bara hoppas att jag mins fel. ( @Sjöfartsmuseet Akvariet- du behöver inte påpeka att jag skall åka på semester igen - jag vet det ) Vattnet är fortfarande klart och visar inga tecken på överdosering än så det finns fortfarande hop om att jag mins fel. Förbereder nu vattenbyte - men kommer inte göra det innan jag vet att det gått snett. Nu säger jag inte att du begått ett misstag men jag tror att de flesta av oss gör ett misstag när det gäller starter av nya kar - oavsett hur erfarna vi är. 0 eller nära 0 i näringsämnen är en metod som har ett järnfast grepp över hobbyn - och rekommenderas även i nystartade kar. argumenteringen är - så är det i naturen, inget algproblem och korallerna kräver det. För mig så har jag mer och mer blivit övertygad om att dessa råd ger mer skada än nytta - för de stämmer inte - framförallt i kar under 1 - 2 års ålder. Vi tittar på kar som är strålande och kopierar deras näringsvärden. Glömmer ofta att läsa de första sidorna i tråden som gäller de första åren. Många av de fantastiska kar vi kan se nu har haft problem/ har problem då och då. Oftast då vad gäller dino och cyano. Snälla ni som inte håller med mig - och det är flera - det vet jag - skriv inte ner den här tråden utan skriv här. MVH Lasse -
Dags för fight! Startar med dessa två länkar https://www.reef2reef.com/threads/tank-parameters-of-some-masters.295215/ http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?t=2366953&highlight=thales MVH Lasse
-
Skicka ett PM till @Erka som provat n Bägge varianterna. Om du skall blanda själv här av dig så skall jag räkna på mängderna MVH Lasse
-
-
Jo men är det deras ProBiotic salt eller standardsaltet? MVH Lasse
-
Erkas länk var intressant. det är Jörg Kokott som står bakom varumärket SANGOKAI. Hans synpunkter på starten är väldigt intressant och går lite på tvärs med den gängse uppfattningen. Dock går den ganska bra ihop med mina erfarenheter när jag startat akvarium från scratch. Speciellt vikten att tillsätta lite nitrat i början MVH Lasse
-
Gå tillbaka till Erkas första inlägg. Tror du har något du bör prova där. Ta bort sanden - ja kanske. Dinos cystar inte i sanden under natten men kan troligtvis vandra ner där för att ta upp fosfor som de sedan kan använda under den ljusa tiden. Du bör ta bort alla näringsreservoarer du kan. Detta är orsaken till att jag inte riktigt tror på att mata upp näringsnivåerna i det här läget - samtidigt som du gör det så skapar du områden med organiskt material som kan fungera som näringsreservoar för organismer som både cyano och dinos (som är rörliga) kan dra nytta av. Att göra som Erka föreslog med att tillsätta färdiga näringsämnen i jonform är mer frestande för mig när man slåss mot cyano och dinos. Vilket salt kör du med Pro-Bio? MVH Lasse
-
Va - börjar åldern ta ut sin rätt Här är en lista. Akryl är inte i topp MVH Lasse
-
-
-
Närå - näsan garanterade att jag aldrig överdoserade. MVH Lasse
-
-
Den gick mot en redoxmätare som höll det mellan 300 - 340 oftast. Max det kanske gick på 50 - 100 mg/h Det var innerdelarna som försvann totalt MVH Lasse
-
Inte ens akryl står emot ozon i det långa loppet. knäckte ett par Aqua Medic skummare under min tid med mitt Percula 120. Idag kör jag ingen Ozon - istället har jag en sk oxydator som doserar låga doser väteperoxid. Kristallklart vatten. inga fulalger. Vad gäller gifters neutralisering så kan både ozon och väteperoxid vara minst lika bra som aktivt kol. De oxiderar helt enkelt molekylerna. MVH Lasse
-
-
Ett bra trick som vi använde i labbet på Stensunds vattenbruk var att vi alltid gjorde en testmätning på varje batch. Det innebar att vi nätte på ett noll prov (destillerat vatten eller RO vatten) Fick vi då ett värde så drog vi alltid av det värdet från mätningarna vi gjorde med hjälp av den batchen. Visade nollan 0,05 ppm så drog vi alltid det värdet från analyserna. Vi läste 0,1 -> riktigt värde 0,1-0,05= 0,05. MVH Lasse
-
Innehöll ditt vatten partiklar? Tritons test tar all P - inte bara PO4-P. När man räknar om så förutsätter man normalfallet - all P kommer från PO4. Så behöver det inte vara - finns andra P föreningar som kan ingå i ditt vatten. MVH Lasse
-
Jag körde under flera år med en mättad kalciumhydroxidlösning i mitt påfyllnadsdunk. Från början så togs behövlig luft in genom en koldioxidscrubber (ideen som sedan gjordes om för att få en scrubber till skummaren - det var för en 4 till fem år sedan). Efter ett tag märkte jag att filtrera ersättningsluften via scrubber inte behövdes så länge jag hade ett bottenlager av olöst kalciumhydroxid. Att inte få in det i karet löste jag genom att insuget låg ca 6 cm över botten. När dunken var tom - fyllde jag på vatten och några nya skedar med kalciumhydroxid. Fick sedimentera och så kopplades det in. Hade två dunkar - en som det togs från och en som sedimenterade innan den togs i bruk. var femte fyllning betydde hel rengöring av dunken. Fungerade utmärkt tills jag fick för stor population sten koraller - då fick jag komplettera med Balling.. Då jag har en dator så la jag en spärr så att avdunstat vatten inte fylldes på om pH låg över 8,3 MVH Lasse
-
Hur du än gör så får du inte ta av vatten igenom som är blandat med luft, dvs ytavrinning. Har du ett hävertrör så kan man eventuellt använd det vattnet men rekommendationerna är alltid att UV-C skall sitta på trycksidan. MVH Lasse
-
Håller nog inte med dig där Greger. Personligen blir det en dålig kombination av provtagningsmetodik och dåligt färgseende. För mig är det bättre med insikten att man får ta alla hobbytester som hävdar att de klarar fosfatnivåer runt 0 till 0,15 med väldig stor misstänksamhet. Om man vet att det verkliga värdet när man läser 0,02 kan vara vad som helst mellan 0 och 0,15 och i sin bedömning lägger till en allmänt betraktande av hur akvariet och korallerna verkar fungera så kan man gå rätt. När man jämför hobbytesterna (oavsett om de ger svar i PO4 eller PO4-P) med Triton så måste man veta att Triton mäter total fosfor (tot P) medans bägge Hannas mäter fosfat men att den ena (låg) visa siffror för PO4-P (det vill säga P delen av molekylen) och den andra visar värdet som PO4 (det vill säga hela molekylen) Triton kalkylera sedan fram PO4 genom att förutsätta att all P är i form av ortofosfat. Är det mycket partiklar (små) i provet så kan det ge ett för högt värde av PO4 Vad gäller nitrattesterna så är det ännu värre - ser jag ett värde på nitrat på 5 - 10 ppm och ändå har cyano så testar jag alltid med nitrattillsatts ändå om fosfatvärdena är normala. MVH Lasse
-
Tycker det är en kurva som är typisk för ett kar med kalkreaktor. Tror du har något ämne som är nollat eftersom du inte verkar ha någon algtillväxt. MVH Lasse
-
Vad gäller fosfatmätning kan jag se en användning av kontinuerlig mätning för att styra fosfat "on demand". Ligger jag lågt i nitrat så kan jag se samma behov. Dock är enligt mig inte elektrodbaseade metoder vägen framåt - utan det får nog vänta till den nya tekniken är användbar. MVH Lasse
-
Nitrat med kontinuerlig mätning kan du glömma om inte nya metoder med ljus och floresence blir bättre och billigare MVH Lasse
-
Kombinera med CO2 scrubber. Det är skillnad att lufta med luft som innehåller 400 ppm och luft som inbehåller nästan noll i CO2 MVH Lasse
-
Bakteriekultur är svåra att överdosera. Jag är skeptisk till alla kombipreparat för både heterotrofa och autotrofa bakterier. Organisk kolkälka är ngt man skall undvika om man skall få igång nitrifikationen. MVH Lasse med hälsning från Florens
