Lasse

Se mitt inlägg här MVH Lasse

@Peter: Först nitrifikationen: Under mina år som fiskodlare och ekotekniker på Stensunds vattenbruk har jag gjort åtskilliga experiment med nitrifikation i belastade system. Jag har också gjort samma sak när jag hållit på med hobbyn. Om vi tittar på hårt belastade system så är Kaldnes K1 absolut bäst i ett moving bed filter. I statiska filter som backspolas är det "ekorrhjul" av större storlek som fungerar bäst. Dessa ser ut som K1 men är ca 4-5 cm i diameter och fler ringar. Optimal nitrifikationen kräver förutom en yta att sitta på ("stolar"), gott om syre (för andra steget ca 5 mg/l i interfacet mellan vatten och biofilm), oorganiskt kol (karbonater), relativt låg organisk halt (lågt BOD/COD = organiskt kol) samt också mat (i form av ammonium/ammoniak och nitrit). På grund av syrekravet är det bara biofilmens yttersta, mycket tunna skikt som är aktivt - bara några my ner i filmen är syret förbrukat för nitrifierarna och syret räcker endast till för heterotrofa bakterier. Dessa bryter bland annat ner de döda nitrifierarna men filmen växer. Den växande filmen täpper igen alltför fina strukturer och blir som en plastfilm som hindrar syret att tränga in i de fina strukturerna. De delar av biofilmen som inte får tillräckligt med syre blir grogrund för de heterotrofa bakterierna som på grund av sin betydligt snabbare delningstakt med tiden konkurrerar ut nitrifierarna från sin "stolar" (sittplatser). Ett bra nitrifikationsmedia skall inte bara ge stor aktiv yta utan också ge möjlighet att på något sätt rensa bort för tjock bakteriefilm (och då tillsammans med minskad last av organiskt kol bibehålla en stor aktiv yta). Detta gör ett s.k. Kaldnesfilter. Samma sak uppnås när man backspolar ett statiskt filter eller har en så stark vattenström igenom filtret så att gammal och slö bakteriefilm spola bort (droppfilter med kraftig recirkulation). I akvarium som oftast inte är så hårt belastade har jag genom åren kommit fram till att ur de flesta aspekter så är den grova filtermattan (ppt 10 och 10 cm tjock) tillsammans med ett mycket kraftigt flöde (som för syresatt vatten genom hela mattstrukturen) bäst för nitrifikation (då medtaget hanteringsaspekter och utrymme) I saltvatten tillkommer två saker som skiljer från sötvatten. I sötvatten är alkaliniteten ett problem i vissa fall - dKH skall inte vara under 3 för att nitrifikationen skall fungera. Detta är inget problem i saltvatten med dKH på 7 och över. Syrehalten i 100 % mättat vatten kan dock vara ett problem - vid 28 grader är mättnadsgraden för saltvatten ca 1 ppm under den sötvatten vid samma temperatur - dvs 7 mg/l (sötvatten 8 mg/l). Jämför det med kravet för fullständig nitrifikation på 5 mg/l i interfacet mellan vatten och biofilm. Vad jag försöker försiktigt försöker säga är att av filmens olika material är i praktiken den sten som har störst "porer" den bästa och den är i sig ganska värdelös jämfört med de alternativ som finns Vad gäller denitrifikation så kan samtliga material fungera men det behövs helst ett litet flöde igenom (om belastningen är väldigt låg kan det räcka med diffusion av olika ämnen (läs nitrat och kvävgas) i en passiv bädd (djup sandbädd eller en påse siporax) ) men vad som framförallt behövs är tillgång på organiskt kol och den är inte så stor i ett välskött revakvarium om man inte tillsätter organisk kolkälla typ vodka, väs eller annat MVH Lasse

F--n - nu gick det iväg en beställning i förrgår till Honkong i onödan. Bra att de finns i Sverige också. Ni har väl sett min fix för att köra dem över GHL i stället för deras egen kontroller. MVH Lasse

Det verkar som din test bör bytas. MVH Lasse

To all non-Swedish readers I notice that Fish street has linked to this thread from their page. If you use any of my ideas for you own project – please notice that you must set the L-port of your choice to give a 0 – 5 V signal. The Jebao use this type of signal – default for GHL profilux is 1-10 V. You will find the L-ports at system/1-10 V Interface as shown below You can programme 0-5 V here This connections is valid for streamers and can be programmed at General/Stream groups If you want to use a DC return pump or skimmer pump and have different flows according night or day you need to programme an “illumination run” at Illumination. I choose Illumination 2 You connect this run with your L-port at System/1-10 V interface and do not forget to change 1-10 V to 0-5 V If you have any questions - please use this thread. You can write in English. Sincerely Lasse

Fina strukturer med teoretisk stor yta blir snabbt igensatta - kan fungera för syrefria filter om man har en ström igenom men tror faktiskt mer på siporaxen som är rörformade och det möjliggör en genomströmning. Idealet för mig vore ett filter med en intern cirkulation plus då en långsam genomrinning. MVH Lasse

Lecakulor användes ett tag som filtreringsmaterial i sötvattenfilter. Stor yta pga att de är porös men helt värdelöst eftersom de hade så fina porer att biofilmen växte över och sedan var funktionen liknande släta gråstenar. I denitrifieringsfilter möjligen men efter ett tag - alltför liten yta. @Stig - de är inte täta men innehåller väldigt mycket luft - därav isolerande MVH Lasse

lika lågt som ett snöre är långt Man skall ha det syrefritt när det kommer ut ur filtret - i alla fall om man kör det som ett rent denitrifikationsfilter. Hur stor flödet blir bestäms av bakteriepopulationens storlek - som i sin tur i första hand beror på tillgången av organiskt kol i filtret MVH Lasse

Kolkällan behövs för att nolla syret i filtret (öka bakterietillväxten) vilket är ett måste om denitrifikation skall ske. Flödet ska vara väldigt lågt. Om vi talar om redox så skall den ligga på -200 och därunder. MVH Lasse

Sänk flödet över filtret och tillsätt lite organiskt kol i siporaxfitret så kommer et säkert hända grejer MVH Lasse

Här är några alternativ. 1, 2 och 3 MVH Lasse

Testa med att tillsätta nitrat MVH Lasse

@ Andreas - räcker det inte med att ta ut dioden? MVH Lasse

Vid bra förhållanden så kan de föröka sig (det är ett kräftdjur) och då kan de bli problem eftersom de vill sätta sig där det är strömt, vilket kan innebära pumpledningar och annat. Har varit problem tillsammans med musslor i stora offentliga akvarium som använder havsvatten och i kylsystemen för kraftverk som använder havsvatten (Ringhals exempelvis). Dock har aldrig hört talas om det i akvarium av mindre sort och med konstgjort vatten. Deras fastsättningsmekanism studeras noga eftersom de använder ett lim/mekanism som är mycket starkare än allt vi har hittat på. MVH Lasse

Med tanke på sumpen storlek så kan du också göra en bypass som du kan ställa så att du får en recirkulation i sumpen, vilket faktiskt inte är helt fel, eller driva filterstrumpor och annat. Med de här nya DC pumparna öppnas möjligheter som inte fanns förut. Oavsett märke och om inte prisskillnaden är för stor - köp den större MVH Lasse

Jodå - det kan bli bättre och skall bli bättre Jag har nya DC chip som skall monteras, jag skall bygga en algscrubber på baksidan, jag skall försöka bli av med de mesta av mina glasrosor, jag skall testa en ny rutin för matning av koraller och andra filtrerare - maten har jag i karet redan. Jag skall i förlängningen ha några färgade pinnar också - testar just nu med grenväxande montipora. Flakväxande koraller dröms det också om - just nu fungerar några stycken bra. Karet börjar glida över till hårdkoraller - och det skall jag fortsätta med men framförallt av typ LPS. MVH Lasse

Låt dem sitta kvar - de äter inte korallen och är roliga och intressanta att titta på MVH Lasse

Jag har ett par som ibland har olika koraller - ibland går de tillsammans. de är ju acroporalevande i naturen - men hos mig tar de alla typer av koraller. Jag har två G.histrio / G.rivulatus. Också ett par som ibland är tillsammans. / är för att jag inte kan artbestämma dem MVH Lasse

DC pumparna brukar gå att styra - det är en av fördelarna med dem. Jebaos har en styrning med som är indelat i 6 intervall. Max 12000 liter men sedan kan du köra den på 6000 liter om du vill. Jag har byggt om min styrning till min Jebao 3000 (får inte plats med större) så att profiluxen styr den. Under natten går den på ca 80 % av max och under dagen (belysning) 100 % - alltså ca 2400 liter nattetid och 3000 liter under dagtid. Reefoctopus har ju sina som 3500, 5500 och 10500 och de är utrustade med styrning. Oss emellan så är den styrningen till utseendet helt identisk med styrningen till Jebaos pumpar. Pumparna liknar Jebaos också men med olika färger. Sedan är frågan om vad som är original, kopia eller om båda är original under OEM konceptet. I Jebaos fall så skiljer priset på deras 12000 liters pump med 15 dollar från priset på 6000 varianten - (Fish street) - hur det är med Reefoctupus prisskillnad vet jag inte. Men eftersom de är styrbara så skulle jag välja den större - både ur ett perspektiv av valfrihet som ett perspektiv på drifttid och hållbarhet. Detta förutsatt att prisskillnaden inte är så stor. MVH Lasse

På begäran - en film där man ser hela karet. Titta noga - det dyker upp ett och annat MVH Lasse

Googla havstulpan Jag har samma erfarenhet som Andreas - de går bäst vid bra ljuse även om de överlever vid svag belysning MVH Lasse

Hej Skall du använda Jebaos DC pumpar som retur så skaffa dig den största på 12 000 liter. Gör inte mycket i pris och om du har en ProfiLux dator är det lätt att göra en adapter och styra den helt utan intervaller med hjälp av L-portarna. MVH Lasse

Den här lilla gynnaren har dock kommit in betydligt senare och då med min hjälp MVH Lasse

För någon månad sedan satte jag kaffet i halsen när jag fick se något väldigt hårigt i akvariet. Det var en så kallad teddy bear crab och jag har aldrig sett den innan under de 5 år som akvariet varit igång - och den är inte liten. Idag fastna den på film - här är en liten sekvens när han flyttar en liten (nåja) sten. Observera åskådaren. MVH Lasse

Kallar du ettåring för problem? Vänta du till du får uppleva en 14 åring i full styrka MVH Lasse