Lasse

bordskniv MVH Lasse

Jag kan troligtvis bara tänka en tiondel av de tankar som måste gått igenom din skalle när "poliserna" hindrade dig från att gå in MVH Lasse

Man börjar ta upp konkurrensen med Jebao alltså. MVH Lasse

@ Wrang: Jag och Stig har skurit av varandra strupen förr. Vi har känt varandra i över 30 år - och vi är fortfarande kompisar (Stig är fortfarande min kompis i alla fall). Däremot kommer vi inte längre i denna diskussion - Stig har sin uppfattning och jag min. Jag min uppfattning kvarstår - försäljaren uppger 70 grader som max på backplåten - jag har kört med en insatt effekt på 200 watt och bara mätt upp 55 grader på backplåten. Även om 70 grader mot förmodan skulle vara en glädjekalkyl så är 55 grader ganska säkert ändå. Skulle också tro att de som levererar för endast 100 watt säger en max omgivningstemperatur (temperaturen på backplåten) även för deras lösningar är mellan 60 till 70 grader också och då är vi på samma punkt igen. Skillnaden är att jag säger att man faktiskt kan kyla ner 200 watt i denna montering till kring 55 grader med rätt kylning. Kör jag 100 watt på min lösning så håller jag backplåten under 33 grader med full kylning. Med red phosphorus coated så menar man att man blandat in en fosforblandning som ger mer våglängder i det röda området - en bättre färgåtergivning - jämfört med den vanliga fosforblandningen som ger mer strålning i det gula området. Jag vet inte om det är en för oss viktig skillnad eller inte @ Henric. Du kan få det du vill redan idag. En list som är baserad på LED Engines RGBA chip och AC-RC hybrid violett - där du till och med kan ställa ljuset mellan alla tänkbara varianter av T5. Jag har gjort just en sådan list som jag använder som snedlist för att belysa mitt rev på medelnivå. Idag kör jag utan linser men ingen diffusor - men det fungerar bra. En nackdel är att RGBA chippen blivit väldigt dyra Vad gäller färdiga produkter - titta på GHL:s Mitra Light Bars @ Kladd: Också min åsikt MVH Lasse

Grundfrågan var inte priser eller annat utan om det utan risk går att köra dessa chip på 200 W. Förutom allt annat som de visar så kopplar de också datablad till chippen. På det från Epistar så framgår det att max junction temperature är 115 C. Om man sedan följer deras kurva på den termala resistansen till omgivningstemperatur så ser man intressanta saker. Med en total termal resistans på 20 grader/watt kan man köra dessa LED i en omgivningstemperatur kring 65 grader om man kör 700 mA. Omgivningstemperaturen är i detta fallet temperaturen på backplåten. AC-RC uppger 70 grader max så jag förutsätter att deras lösning ger en lite lägre thermal resistance än 20 grader/Watt. Epistar är på 2,5 watt om de körs på 700 mA. Så länge du inte överstiger den temperatur som anges så funkar det. Du måste bara se till att ha en så bra kylning som möjligt. Jag har också funnit att om man använder en bra thermopasta mellan chip och kylare så gör det mycket men temperaturen är avgörande. Med den lösning som exempelvis Janne68 använder så kan man sätta en maxgräns på bakplåtens temperatur - går man över den så slocknar armaturen. tempmätningen sköter också fläktens hastighet. MVH Lasse

Varken du eller jag känner till vilka som monterar AC-RC chip - så ettdera får man lita på att de pratar sanning eller också får man acceptera att de ljuger. Att de skulle fara med osanning är absolut inte min erfarenhet av dem - tvärtom. Jag har heller inte sett deras chip hos andra försäljare av multichip för akvarium. De var de första att lämna ut spektra på sina chip, de visar mikroskopsbilder på att de LED de använder är rätt angivna, de bifogar monteringsanvisningar och de är inte svåra att ha och göra med när det går fel Att andra tillverkare och försäljare säger att de använder 45 mil LED och inte sen gör det kan vara en annan sak eller att de använder andra bakplåtar. AC-RC chip har bakplåtar av ren koppar - jag har kollat. Märk också att AC-RC är betydligt dyrare än många andra leverantörer. Mina mätningar visar att du klarar 55 grader på 200 watt med bra kylning och om du accepterar 4 grader per watt så har vi inget att diskutera eftersom värsta scenariot är då en resistans på 8 grader per watt för att komma över de magiska 75 graderna. Hur du än vänder på steken så har jag mätt upp verkliga fall och dessutom mätt temperaturerna så långt in som möjligt på plattan med fastsittande digitala prober. Jag kollade mina gamla trådar och för 50 LEDs DC på fullt ös och med full fläkt mätte jag 33 grader på plattan - 128 W. Så med rätt grejer - bra kylning så fungerar det att köra dessa chip i dessa belastningar. Om man ska göra det med passiv kylning - det är en helt annan fråga MVH Lasse

Är det bara där - klipp bort det MVH Lasse

Monokrom - LED som i huvudsak ger en våglängd - i stort sett alla led utan fosforbeläggning MVH Lasse

För en sällsynt gångs skull så tycker jag att du pratar i nattmössan Stig Detta är specifikationen från AC-RC på deras 100 LEDs DC: Forward voltage/channel: DC 31.5V-36VForward current/channel: 1400mA max Rated power: 252W max Viewing Angle: 140 Degree Dimension: 56mm x 40mm x 4.3mm Working temp: <70°C Så nog säger man att det fungerar. Så har de gjort ända sedan introduktionen av dessa 45 mil LED på en platta som liknar den gamla 100 LEDs plattan. Jag vet inte om de är samma men jag vet att den konstruktion som AC-RC:s använder fungerar av egen erfarenhet och att de hela tiden varit hederliga i sin redovisning av vad den tål, Man anger exakta storleken på sina LED också. Gå in på den här sidan och följ länkarna AC-RC har också gått ifrån benämningen 50 och 100 Watts LED och kallar dem idag endast för 50 chips och 100 chips och i specifikationerna så uppger man hur de kan belastas. De LED som används i dessa konstruktioner tål mest 700 mA - inte 1050 som du säger och de 45 mil stora - man mäter i mil och det motsvarar inte my utan 1 mil är lika med 0,001 inch = 0,0254 mm . Deras working temp är baserad på plattans temperatur. Om vi nu går på storleken av plattan - inte hur man i verkligheten löst problemen så kan vi ta Led Engins 40 watt chip. Den består av 12 LED som sitter monterade på en platta som är 9*9 mm och är klassad för ca 40 W - vilket innebär nästan 0,5 watt per kvadratmillimeter. DC monterade på en platta som är ungefär 40*40 (lite större eftersom den är svängd utåt på kortsidorna) vilket ger ca 0,16 watt per kvadratmillimeter. Nu pratar jag om det jag av erfarenhet vet fungerar - jag har kört ett antal av deras chips under åren - andra tillverkare och försäljare av multichip LED kan jag inte uttala mig om. Säg att den termiska resistansen är 2 grader per watt och LED är 2,5 watts = 5 grader. Du uppger 75 grader för LED:en och AC-RC uppger 70 grader för plattan vilket stämmer ganska bra. Eftersom jag uppmätt ca 55 grader vid 200 watts matning så skulle det då innebära att - om det skulle vara farligt - att den termiska resistansen skulle vara över 8 grader per LED om jag räknat rätt inklusive plattans resistans. Mellan fläkt och platta behöver vi inte blanda in eftersom jag mätt temperaturen på bottenplattan. Jag har då använt processorkylare som klarar över 200 watt. Zalman CNPS 8900 extreme Dock så minska effektiviteten om man kör i max - Jag gjorde mätningar i början när jag höll på med DC vid 700 mA och 350 mA. Effekterna var då 256 W och 128 W på hela chippet. Vid 60 cm höjd och taget i mitten hade jag 563 i PAR, det vill säga ca 2,2 i PAR per Watt när jag körde på 700 mA och vid 350 mA per LED så blev det 332 i PAR eller ca 2,5 i PAR per insatt watt - ungefär 13 procent bättre utbyte per insatt watt. Tabellen kan ses här För att få strömmen per individuell LED så skall den angivna strömmen delas med 2 (detta eftersom varje kanal är två parallellkopplade rader om 10 LED var) MVH Lasse

Den finns där - tro mig. MVH Lasse

Jag ser min Liporama som hastigast en gång i månaden - skitsnygg men hemlig;) MVH Lasse

Vad pratar du om Stig? Jag med flera har kört DC byggda på den sockel i effekter upp mot 200 W utan några som helst problem ganska länge nu. Med bra kylning (processorfläktar med Heat-pipe konstruktion) håller man 50 - 55 grader på plattan. De är byggda för att klara 65 grader. Den du länkar till är en konstruktion med 200 st 1 watts LED och de får helt enkelt inte plats på en mindre sockel. DC 100 LED och andra sådana konstruktioner bygger på 2,5 watts LED och får utmärkt plats på den mindre sockeln och den klarar utmärkt att leda bort värmen. Och ja - jag mäter på plattan @ Henric Där är jag av annan åsikt - med en trend att gå till mer monokroma LED kommer det att bli mer Disco med de långsmala. Däremot kan vi nog få se spottar med diffusorer för jämnare spridning MVH Lasse

Tror nog att ett 50 LEDs DC skulle räcka (går att köra upp mot 120 W) men ett 100 LEDs kört lite försiktigt på 120 watt eller lite högre utan lins skulle nog fungera ännu bättre. Det är nog bara AC-RC som säljer idag. Sedan är frågan om du gillar ljuset - det går ju inte att köra dem enbart blå/violett utan fosforn skickar ut ett visst vitt ljus oavsett om de vita är på eller inte. Så fort jag får tid så kommer jag börja bygga om min ramp och sätta i nya DC - specialbeställda - får se om det blir bra. MVH Lasse

Snyggt Rasmus MVH Lasse

Glömde att det var 75 högt. Skall inte vara några problem med 80 cm högt. Rören tar mycket i vertikal kraft - bara se till att det inte blir några diagonal krafter. Ettdera genom bygga in ställningen eller fästa den mot väggen. Ställningen håller men du får räkna på antalet ben och vilka krafter ditt golv klarar. Ställbara fötter och mellanlägg av stål (ex 100*100*6 mm) behövs nog. MVH Lasse

Här kan du plocka ihop din ställning men det finns en anledning till att akvariebänkarna ser ut som de gör. Du bör har tvärstag och längsgående stag på ca 15 cm höjd. Jag har själv haft en ställning som överst hade ett 720 kar (200*60*60) och instucket på tvärstagen under ett 500 liters kar (200*50*50) 8 par ben - nema problema MVH Lasse

Peter har rätt att Akryl böjer sig ordentligt - dock har jag för mig att de släpper igenom bättre uppe i det röda området. Är den inte stor så kanske du skall investera i en Ophti White täckglasskiva - jag tror som Peter att du missar ca 10 % om det är rengjort med ett vanligt gls - Ophti White borde släppa igenom bättre - men de blir ju lika skitiga............... MVH Lasse

Vad gäller fungian - sök på sockerbad - LPS här på forumet MVH Lasse

Inte säkert - vanligt glas filtrerar inte bort UV-A i någon större utsträckning och det sk UV från ramper brukar inte vara UV utan ligga över 400 nm. Men om du är rädd för det så lägg en akrylskiva över i stället. Jag har till mitt lilla - det som stod i köket - en glasskiva över och så ligger rampen direkt på - växer bra vad gäller mjukkoraller MVH Lasse

Kan vara en mekanisk skada som medfört en lättare sekundär infektion - bara att avvakta och se som Patric säger. MVH Lasse

Jag mätte på mina DreamChip vilket PAR jag fick på 80 cm avstånd och 60 gradig lins och olika strömstyrkor. Det är samma sort av individuella LED i både DC och dina aktuella chip. Om jag räknar om dessa till de strömmar som jag körde med på DC så motsvarar 1400 mA på dina chip en matning på ca 460 mA per individuellt chip. För DC blir det då sammanlagt 4,6 A vilket gav ett par på ca 240. 1050 Ma på dina motsvarar 350 mA per LED och för DC då 3,5 A. Detta gav ett PAR på 200. Det vill säga du förlorar ca 16% i ljusutbyte. Om man ser till instoppad effekt så går det åt ca 13,5 W på 1400 mA och ca 10 Watt för 1050 mA. Det vill säga - du får ut ca 17,7 mätt i PAR/ Watt för 1400 mA och ca 20 i PAR/watt för den lägre strömstyrkan. Mängden blir bättre med den högre strömstyrkan men effektiviteten blir bättre med den lägre. Med andra ord du förlorar ca 16 % av ljusenergin men minskar energiåtgången med ca 26 % MVH Lasse

Tänkte väl det - det är åldern Stig MVH Lasse

Hoppas du skrev fel Stig för det är precis tvärtom. Med tiden blir det mindre kväve kvar än fosfor (det är därför du oftast får ett underskott av kväve som du helt riktigt konstaterar). Detta beror på att kvävet har luftfaser - vilket fosforn inte har. Kvävet försvinner via skummaren som ammoniak som luftas ut samt även via kvävgas genom denitrifiering. Denitrifieringen påskyndas ordentligt genom tillskott av organiskt kol. Sen skall vi inte glömma vad skummaren kallades från början - äggviteskummare eftersom man blev av med äggviteämnen den vägen. De formade det berömda skummet. Äggviteämnen är det gamla svenska ordet för proteiner och i proteiner finns huvuddelen av det kväve som levande organismer innehåller. Ovanstående gäller fortfarande även om det är rätt att mycket av det foder vi har idag innehåller mer protein än vad det gjorde förr. Vägarna ut ur vattensystemet (utan tillväxt) är större för kvävet än fosforn helt enkelt. MVH Lasse

Om det kastar mellan 2-5 till 25 och nu till 7-12 och det gör det fort så skulle jag inte lita på testen. Verifiera vilket värde du har och läs lite här på SG hur olika människor med olika system och inriktning hanterar nitratfrågan - bestäm dig sedan och kör efter det. Mäthelvetet är ett helvete som har skapat mer krascher än sunt förnuft @ Stig: jo det är lite för j-gt att använda de värdeladdade ordet kemikalie istället för det snälla ordet absorbent. Dock - det är i stort samma ämnen i de lösta fällningskemikalierna som baseras på järn och aluminium som i akvarievärdens absorbenter - med den skillnaden att normalt använder man dem i flytande form i reningsverken medans vi använder samma ämnen i fast form - funktionen är den samma oavsett om fosfaten binds i slammet eller om det binds i det fasta materialet - så kemikalie är det . det viktigaste är att det blir aldrig bra om man blandar olika systemtänk. Fällning/adsorber tillhör den tid då man arbetade med denitrifiering för kvävet - nu om man jobbar både med det och ett biologiskt upptag av fosfor vad gäller de bakteriebaserade systemen eller om man bygger på algtillväxt när man jobbar med algbaserade (makro eller mikroalger) så konkurrerar de båda systemen och då blir det aldrig bra. Väljer man ett biologiskt baserat exportsystem - undvik då de kemiskt baserade systemen - gör man inte det så kolliderar systemen. MVH Lasse

@ Blåbert: Nej nu uttryckte jag mig knepigt. Jag menade att du i din ekvation med näringsupptag (det sker i ett visst förhållande i makroalgerna x delar kväve mot y delar fosfor) för in en okänd komponent - för du vet inte hur mycket du för ut ur systemet med hjälp av din remover. Om man kör biologiska system som bygger på ett upptag av näringsmedel i en viss kvot så skall man nöja sig med det. Om man får det värde man vill på en av de stora (Kväve och Fosfor) så tillsätter man den istället tills man får det värdet man vill på den andra. I detta fall kan det vara bra att hålla ett öga på kalium också. @ Tobias: Nu känner jag inte till Nyos men jag är allmänt skeptisk nitratmätning på lägre nivåer i saltvatten. Innan jag gör något annat (tillför NOPOx eller annan kolkälla) så skulle jag försöka bekräfta eller förkasta det värdet. Det finns olika metoder - testa med ett eller två andra fabrikat eller göra spädningar. En spädning gör du lättast genom att ta 1 ml av ditt akvarievatten och 9 ml nyblandat vatten med samma salthalt och som stått ett dygn. Blanda väl och ta ut en provmängd och testa. Nu skall värdet sjunka ned till 10 % av det först lästa värdet. För övrigt - att använda både NOPOx och fosfatremover samtidigt är något som exempelvis RED Sea själva rekommenderar. För övrigt - om jag har mellan 7 och 12 i nitrat så skulle jag inte arbeta så mycket med det. Hur länge har du kört med NOPOx? Har nitratvärdet varken ökat eller minskat under den tiden så skulle jag titta på min test. MVH Lasse