Lasse

Välkommen tillbaka Sillen - När ändrar du i akvariestorlek? MVH Lasse

Var försiktig med Easy Life i saltvatten - kan även ta bort tungmetaller i spårämnesnivå. Normalt använder jag det endast i mitt kranvatten - innan saltinblandning - och tar bort fällningarna innan jag blandar i salt. Har använt det ett fåtal gånger i salt just för klarheten men man bör nog inte använda det på reguljär basis. MVH Lasse

Det har jag sett, bland annat i olika inlägg om zeovit samt i PS inlägg på RC Nu slår du in på samma väg som man gjorde förr i tiden - man fick inte nämna den onde vid dess riktiga namn - vargen blev gråben och djävulen har väl femtielva synonymer För er som inte hänger med - Daniels femtielfte hänvisar till att han tillsätter nitrat..... MVH Lasse

I slutet av den film som Wrang länkade till i tråden om Magnus drop reef så kommer det upp ett påstående som hela hobbyn måste slåss mot. Man redovisar vilka hot för utrotning arten utsätts för och ett av hoten är fångst för akvariebruk. De här obevisade påståendena sprids som löpeldar mellan olika miljöorganisationer och de refererar ofta till varandra. Missförstå mig rätt - jag är ingen motståndare till miljökamp - tvärtom har mycket av mina jobb har handlat om att se miljön skall bli bättre men om kampen för en bra miljö skall bli framgångsrik så måste argumentationen vara riktig - man får inte ljuga eller sudda på sanningen ens för en god sak. Det räcker med att ha snorklat på några ställen i Thailand för att inse att fångst med handnät aldrig kan utrota denna art. Troligtvis har filmteamets resa till platsen för filmningen medfört ett större hot för artens existens genom det koldioxidutsläpp som de orsakat. Det stora hotet mot många marina arter som är beroende av korallrev är idag den ökade koldioxidhalten i atmosfären. Varje akvarist som kan mäta pH i sitt akvarium kan övertyga sig själv om detta genom att titta på pH i förhållande till hur många personer som vistas i lägenheten. Mitt pH under vintern varierar på dygnsbasis mellan ca 8,1 och 8,5 - då är vi två personer som vistas i lägenheten. Kommer mina barn och barnbarn hit en helg (sammanlagt 6 personer i lägenheten) ligger pH mellan 7,9-8,3. se diagram nedan. Data är plottade var 10:onde minut och på lördagen den 5/4 kom 2 vuxna och 2 barn hem och de lämnade måndagen den 7/4 på förmiddagen. Mitt pH max ligger kring 21 på kvällen och minimum kring 12:00 (första ljuset tänds kring 11:00 och omkring tolv är konsumtionen av koldioxid större än produktionen. Ca kl 19:30 börjar det dimmas ner och runt 21-22 är konsumtionen mindre än produktionen av koldioxid och pH börjar sjunka). Varje gång någon nämner att fångst av akvariefisk utgör ett reellt hot mot någon fiskart - fiskpopulation ber jag om referenser och fallstudier. Jag vet att Kjell Fohrman ber om samma - ingen gång har något sådant påstående kunna ledas i bevis - det senaste om Bangaikardinalen verkar inte heller stämma - den fanns kvar och på många mer platser än man trott. Kan nämna att dagens koldioxidhalt i atmosfären - 390 - 400 ppm - medför ett jämnviktsläge med vattnet vid ett pH kring 8,1 - så vi har inte så mycket tid på oss - men även i ett naturligt korallrev fluktuerar pH under dygnet på grund av primärproduktionen från alger och zooxanteller - updwelling och revets egna biologiska processer står för koldioxiden. Jag kan se på mina kurvor att mitt jämviktsläge ligger just under 8,1 (det sjunker inte lägre). Jag kommer att låna hem en koldioxidlogger nästa gång vi får besök av barn och barnbarn. Jag tycker jag kan se ett bevis för att jag kan säga när de vaknade under besöksdagarna MVH Lasse

Ett omvänt resonemang kommer här - som vanligt eftersom de gängse förklaringarna inte fungerar . Rent allmänt så sägs det att när en korall får för mycket ljus så blir den åt det bruna hållet och detta skulle bero på att när det är bra ljus så ökas antalet zooxantheller (som är bruna) Jag har inte helt köpt den förklaringen för i min värld så skulle istället en organism MINSKA sina zooxantheller vid stark belysning och ÖKA dem vid dålig belysning för att få ut samma effekt - allt efter lagen - minsta energiinsättning för största utfall . Det bruna vid stark belysning (och inslag av rött) har jag alltid i stället tolkat som en typ av solskyddsfaktor - typ vår solbränna. Då är min fråga - skulle inte denna "förbruning" just bero på sänkt belysningsintensitet och just denna art svarar med mer zooxantheller? MVH Lasse

Har kört DC 3000 under ca 4 månader tror jag det är - inga problem. MVH Lasse

Jag har nu kört i 3 dagar och fast jag inte har mina "riktiga" chip hemma så ser detta oerhört lovande ut. Möjligt att det bara tar ca 5 dar för en 50 cl petflaska att komma upp i lämplig täthet för att tillsätta en zooplankton population. Sen verkar det ta lite längre tid för zooplanktonen att äta upp det gröna eftersom jag samtidigt belyser dem. Ser ut också som glasflaska är bättre. Det kommer också bli en del andra försök. Möjligen ett skåp till MVH Lasse

Märkligt - jag var nästan hundra på högt salthalt. Hur har du kalibrerat den? Kan du göra en noggrann saltblandning - Red Sea Coral pro är det salt du har Om du mäter upp 378 gram av det och blandar med RO-vatten i en hink så du får 10 kg. Låter detta blandas ordentligt (med en liten cirkpump - ca 2 timmar). Denna lösning skall visa ca 34,8 promille (högra skalan) MVH Lasse

Först - Hanna Checker Phosphat 713 ger svaret i ppm (eller mg/l) Dess noggrannhet uppges till ´plus - minus 0,04 ppm. Läser du ett värde på 0,04 ppm så kan det alltså vara - enligt tillverkaren - mellan 0 och 0,08 ppm i ditt vatten. Din fråga var om det i ett normalt saltvattensakvarium skall stå 0 eller 0,04 ppm när man läser av. Min åsikt om det är att så länge det är under ca 0,3 -0,2 ppm så är det okey för de flesta akvarium av blandtyp. För extrema "färgade pinnar" akvarium där man vill maximera grälla färger kan man rikta in sig på betydligt lägre värden men min egna åsikt är att man inte skall under 0,04. Eftersom Hanna osäkerhet är plus - minus 0,04 ppm så är det en delikat fråga vart man lägger sig. De flesta här på SG sätter ett samband mellan höga näringsvärden och cyano/dinoflagelater - jag tycker dock att man genom åren har sett motsatt effekt - alltför låga värden tenderar att ge cyano och dinos. Jag säger inte att så alltid är fallet men går ni några år tillbaks i tiden (innan lågnäringstrenden beslöt sig för att gå mot 0) så är det betydligt mindre frågor och disk om cyano och dinos. Frågan om höga fosfatvärden i vattenkolumnen ger grönalger är också på tapeten nästan alltid. Ja är det 0 i fosfat - då växer inte något som utnyttjar fosfat från vattenkolumnen - men rent teoretisk gynnar man då organismer som kan gå ner i substratet och själv hämta fosfor - i praktiken är det andra faktorer som ger ett algfritt eller algbehängt akvarium MVH Lasse

Jag är inte så säker på att Görans fiskar är Amblyglyphidodon leucogaster. Tror det kan röra sig om Amblyglyphidodon aureus. Den jag har kom som Amblyglyphidodon ternatensis. Mina har inte tappat ungfärgerna utan är ljus gula/vita. För att vara fröken så är den väldigt fredlig - en typisk zooplanktonätare som till och med plockar brachionus när jag matar med det

Billigt och billigt men 800 gram - 300 kronor - här Apoteket har också MVH Lasse

Har du högre salthalt så har du också högre kalcium (och normalt även KH) om du inte misslyckats totalt med ballingen. MVH Lasse

Om jag pinkar vid Vinga - ökar det urinhalten i Atlanten? MVH Lasse

Blev det den vitbukade fröken så är du bara att gratulera - de är samma eller närstående till de jag har MVH Lasse

Mät på DC 200 V. Plus i mitten minus på kanten. Den skall ge 24 v. allt tyder på att aggregatet ger för lite Detta kan du använda MVH Lasse

Kontrollera ditt nätaggregat MVH Lasse

@ Jimmy - jag var också inne på den idéen - hans höga Ca tyder på det men han har lågt KH - iofs kan det ju vara mätfel MVH Lasse

Baka bikarbonaten i 20 minuter u ugnen - 200 grader så har du natriumkarbonat MVH Lasse

Har du provat lobster egg? eller svarta mygglarver - skal jag svära i kyrkan så kan faktiskt röda mygglarver funka också men de skall man behandla med respekt med avseende på allergirisken MVH Lasse

Skaffa en refraktometer - bra investering och egentligen den enda mätutrustningen du behöver om du inte kör ett extremt hårdkorallkar MVH Lasse

Det har inte med kolet att göra. Om man tittar på dina värden (KH, Ca och Mg) så får jag den lilla känslan att din saltmätare inte visar riktigt rätt utan att du har högre salthalt än vad den visar - vilket kan (observera "kan") bidra till ditt problem. Att dubbelchecka salthalten vore nog en bra idé MVH Lasse

Jag skulle köpa nytt i detta läge och byta varje eller varannan vecka - då kan du avgöra om problemet ligger här. Köp aktivt kol av god kvalité för akvariebruk - skogsstjärnekol är inte lämpligt MVH Lasse

Aktivt kol fungerar som en absorbent, dvs det suger upp oönskade ämnen (och en del önskade också tyvärr) och det blir fullt. Det måste alltså bytas. Hur ofta beror på mängd och koncentration av ämnen. Nu när du inte riktigt vet vad som orsakar problemet så kanske man skall byta aktivt kol varje vecka ett tag eller varannan vecka. Ta den mängd som kom original 8-12 månader mellan bytena - efter 12 månader har de tappat ca 20-25 % av ljusenergin MVH Lasse

Det första jag skulle göra är att kontrollera att nitrattesten visar rätt. Exempelvis mäta med ett annat märke eller ny förpackning. Cyano uppkommer ofta (enligt min erfarenhet) när det är obalans mellan nitrat och fosfor åt andra hållet eller när nitraten är nollad. Ja ozon försvårar den bakteriella verksamheten - hur mycket är beroende på ozondos MVH Lasse

Båda talar sanning men det är olika förutsättningar som krävs. Om du verkligen ligger 0 i fosfat så kan du inte få ner nitraten med kolkällemetoder om du inte har några anaeroba zoner. det blir ingen tillväxt. Det vanliga är att man med kolkällan får normala syrekrävande nedbrytningsbakterier eller svampar att börja växa. De behöver både fosfor och kväve för att växa. Om de hämtar det via vattenkolumnen så är det fosfat och nitrat som används. Det konsumeras i bestämda proportioner. Man brukar räkna med ca 16 kväveatomer till en fosforatom som en tumregel - kan variera. Vitsen är då att om fosforn är nollad så kommer de heller inte ta upp några kväveatomer. ingen tillväxt - inget upptag. Ett undantag finns och det är om det finns framförallt sandbäddar där det finns fosfor i organisk form och att omgivningen är syrefri. Då går bakterierna över från att använda syre i förbränningen till att använd nitrat och då kan nitraten minska selektivt utan tillväxt och krav på ortofosfat. Det är det som kallas denitrifikation. MVH Lasse