Lasse

Hagbard - jag försöker förklara för dig att en så låg kloridhalt som 50 - 70 ppm i vattnet inhibiterar den skadliga verkan hos nitrit. Väl beprövat inom fiskodling och sötvattensakvaristik. I saltvatten finns redan från början ca 19 000 ppm klorid - alltså en faktor på över 270 gånger högre än den koncentration som motverkar den skadliga verkan av nitrit på sötvattensfiskar. Visst nitrit skall vara lika med 0 eftersom det enligt senare års forskning tyder på att det vid nitrit även finns ammonium i vattenkolumnen. I de ph som vi har i saltvattenskar så är ca 10 - 15 % av det eventuella ammoniumet i form av ammoniak - och ammoniak är giftigt för allt liv - sött som salt. Men att mäta nitrit i ett saltvattenskar betyder inte samma panik som i ett sötvattenskar så man kan ta det lungt och angripa grundproblemet. Nu när vi vet att klorid motverkar skadan av nitrit så förespråkar jag alltid att man väntar med vattenbyte även i sötvattenskar. Orsaken är att jag under ca 30 år alltid försök möta förekomsten av nitrit med vattenbyte - med följd av att man ändå mäter i stort sett samma nivå efter ett par timmar - jämfört med nivån innan bytet. En annan orsak är att man i ett nystartat akvarium ofta saknar organiska molekyler och enzymer som är bra för fiskarnas slemskikt och man vid ett vattenbyte sköljer ut dessa. Dessutom så sitter alltid nitrifierarna på något fast underlag - exempelvis partiklar. Nitrifierare som sitter på partiklar i vattenvolymen är mycket effektiva och byter man ut vatten så blir man av med den verkan. I ett etablerat akvarium blir det lite annorlunda - då kan man behöva göra kraftiga vattenbyten. Oulid - vad mäter du med för metod? MVH Lasse

Tyvärr finns det idioter bland parasiterna, dvs individer som inte följer normalbeteendet. Dessutom så när du flyttar fisken första gången så vet du inte hur länge de äldsta har suttit och kan få fällning redan dag 1 - då finns det faktiskt risk för en viss återinfektion. Jag föredrar därför varje dag men det fungerar säkert med tre dagar också. Den desinfektion jag gör är att skölja ur hinken noga med varmvatten från duschen under några minuter - det räcker när det gäller cystor som inte är fastsittande. Är du riktigt nojig så låter du en blandning med calciumhydroxid eller målarsoda vara i hinken under 10 minuter. MVH Lasse

Kan förklara det för dig Hagbard. Nitriten tas upp i fisken via kanaler i gälarna. dessa kanaler/jonpumpar blockeras av kloridjoner i så låga koncentrationer som mellan 50 och 100 ppm. Du är ju väl förtrogen med sötvatten och kan väl inte ha missat att de senaste åren har råden för behandling av nitrit ändras. Numera lyder råden oftast att sluta mata (sluta med produktionen av amonium alltså), ge en matsked koksalt per 100 liter - och vid nystartade kar undvik vattenbyte. Kosaltet som är natriumklorid är till för att just öka kloridhalten till över 50 ppm och därmed blockeras upptaget av nitrit. I ett saltvattenskar finns det redan från början ca 19 900 ppm så man behöver inte sätta till ytterligare en matsked per 100 liter Att man slutar att mata i ett nystartat kar beror på att man stoppar amoniumproduktionen och just fritt amonium i vattenkolumnen verkar att inhibitera mycket av andra steget (nitrat från nitrit) enligt senare forskning. bakterietillsatsen är för att öka bakteriepopulationen i nystartade kar. MVH Lasse

MVH Lasse

Jag har kört byte varje dag. Inga problem - tar halva från akvariet - halva nytt. Jag gör i ordning det nya vattnet när jag flyttar fisken och låter den nya hinken stå och gå med en liten pump i 24 timmar - sedan flyttar jag över fisken, förbereder nytt osv. Räcker gott och väl med en liten streamer eller pump i hinkarna - ingen skummare - mata inte så är problemet med ammoniumet borta. Skall du mata så gör det 3 - 5 timmar innan du byter vatten - då åker producerat ammonium ut med bytvattnet MVH Lasse

Tack Robert - det var det jag menade MVH Lasse

QUOTE=stigigemla;561920]Seneye har ju vad jag förstått en optisk mätning av en reagens som kommer i kontakt med akvarievattnet. De nya har jonselektiva elektroder vilket finns att köpa i dag. Hur känsliga de är för störämnen vet jag inte. Jag misstänker att de flesta är framtagna för att analysera blod så hur de fungerar i saltvatten vet jag inte. Och inte heller hur länge. Blodtesterna gör man väl så att sensorn förvaras i en aseptisk standardlösning. Man tar upp den, torkar av med ett fiberfritt papper och lägger på en droppe blod. Läser av värdet efter ett visst antal sekunder. Tvättar bort testen och tillbaka i standardlösningen. Antagligen finns det någon här på guiden som jobbar på labb och kan korrigera det jag har fel. I dag kostar de billigaste 2 -3000:- per ämne. Kanske kan vi så småningom gå till akvariehandlaren och få en test gjord. Se här: [ATTACH=CONFIG]105979[/ATTACH] Om du läser mindstrems svar till mig så ser du att det är samma metodik som hos seneye. det är därför som jag är försiktigt optimistisk till metoden. Priset däremot..... Jonselektiva mätningar har jag jobbat med rätt så mycket - de fungerar absolut inte för ammonium, nitrat och så vidare i online applikationer om vi inte pratar om grejer för 100 000 tals kronor. Jonselektiv mätning av nitrat i saltvatten - glöm det - störs redan ordentligt i kloridkoncentrationer kring några ppm MVH Lasse

Kolla så det är absolut tätt på sugsidan av slangpumpen - låter som det sugs in luft där. MVH Lasse

Vet inte - jag tog ett gäng fråm Mrutzek när jag ändå beställde lite annat Här - och de kom två och två vill jag minnas. MVH Lasse

Visst - det går 12 stycken i mitt kar. Har gjort det i 4 år snart. Fredlig, lugn och rätt så vacker MVH Lasse

Använd ett trifosforrör - alltså ett rör som inte har ett kontinuerligt spektra. Det finns 10 000 K rör (bland annat från ATI) som funkar. "Släcker" ut det blåa och ger inte ett gult sken. samma fenomen som vi pratar om i tråden om vita dioder vara eller inte vara. I slutet på den finns ett spectra från ATI:s rör tror jag MVH Lasse

Faktum är att du får köpa kanyler på apotek. Det har alltid gått förr i alla fall. Du får tala om vad du skall använda dem till och skriva på ett papper. Stå på dig och fråga efter vilket lagrum de går efter. Ett tips bara. Ha inte skägg, var inte mitt inne i en period med tandtransplantation (alltså - var inte tandlös) och gå inte direkt dit efter arbetet (inga arbetskläder alltså). Det vet jag av egen erfarenhet att det inte fungerar - men skoj hade jag och jag fick ett personlig - ursäkta jag gjorde fel samtal både från chefer och personal efteråt MVH Lasse

Instämmer med Krille - flyttade ett clownhotell från Bohus till eslöv på det sättet en gång. När du flyttar det lilla så passar du på att byta mycket vatten. När du sedan startar det stora så flyttar du över allt vatten (och filter) från det lilla till det stora - och hux flux så funkar allt MVH Lasse

Jag använder dessa. Byts en gång om året i de applikationer som kan täppas igen MVH Lasse

Se inte bara hinkmetoden - se komplementet också. Infektionsgraden är beroende på antalet cystor som kläcks. När du tar bort de infekterade fiskarna för att de skall släppa sina cystor i en hink så tar du bort antalet cystor som tillförs huvudakvariet. De enda som du behöver bekymra dig om där är de som redan ligger i sanden. Ozonet fixar det mesta av det som kläcks och som simmar upp till fisken för att tränga in i fisken. Kan också tänkas att ozonet kommer att medföra ett kraftigare slemskikt hos fiskarna vilket försvårar penetrering av parasiten. Du blir tvungen att köra ozonet under x antal dagar och i och med att det find "idioter" hos parasiten (sådana som inte kläcks efter 7 dagar utan kan ta 20, 50 eller mer dagar på sig att kläckas) Min åsikt - om man vill bli av med parasiten är att man efter ett angrepp måste köra ozon en längre tid och det är en säkrare metod än att lämna karet fisktomt för 30 - 70 dagar. Idag kör jag ozon under ca 1 vecka efter det jag släppt i ny fisk - jag har inte haft ett sjukdomsutbrott i detta kar på många år. Sist jag hade det var på några clowner som togs upp och kördes hinkmetoden på efter de var symptomfria sattes de tillbaks utan problem. de finns iofs inte kvar - men det är en helt annan historia. I Chums fall har ozonet redan fått verkan - infektionsgraden minskar på hans hepatus - för att skynda på metoden - upp med angripna fiskar - hinka dem - låt ozonet ta hand om det som är kvar och kläcks. Det är lättare att få bra verkan om det är 10 parasiter som kläcks än om det är 100 000 som kläcks. säg att ozonet dödar 90 % av kläckta larver - räkna på infektionsstrycket själv och hur många cykler som behövs för att få det infektionsfritt MVH Lasse

Jag vet för lite om de här teknikerna för att ta ställning om det fungerar online i ett akvarium. För vattenmonitoring i allmänhet finns en mycket stor marknad - mycket, mycket större än akvariemarknaden och mig vetterligen finns inga billiga eller halvbilliga lösningar baserade på denna metod inom detta verksamhetsområde. Vad jag förstått så har seneye fungerat lite så där och det fungerade inte speciellt bra med det svenska bolaget när metoden introducerades (seneye är en svensk utveckling från början). Det kan vara att de var för tidiga inom området men ändå - antalet parametrar har minskat kraftigt. Men förr eller senare så finner metoden sitt arbetssätt och även vi kommer att ha nytta av den. MVH Lasse

Skulle nog byta den om det är en Hang On skummare. Vet av erfarenhet att det är svårt att fullständigr täta (och laga) med tangit i dessa fall. Räcker med en mikroskopisk kanal för att få ut mycket vatten. MVH Lasse

Man vet ju inte hur affärsmässiga de är. En större aktör skulle nog kopiera "bläckstråleskrivare konceptet". Köp en mycket avancerad skrivare för 500 kronor - betala hutlöst dyra färgpatroner under hela livslängden. MVH Lasse

Om du nu har framgång med din bekämpning i huvudkaret så tycker inte jag att det är nödvändigt med att lyfta upp de här fiskarna i en karantän. Fortsätt bekämningen i karet - kör hinkmetoden på angripen fisk (få bort nysmittan ur huvudkaret). Fortsätt med ozonet någon månad. För kommande inköp dock - sätt upp ett kar redan nu och cykla det med några fredliga fiskar. Dessa skall sedan gå kvar i karet hela tiden - kan vara guppy eller mollies. När du köper ny fisk så placerar du den i det redan fungerande karantänskaret ihop med de snälla fiskarna. Att ha mindre fiskar ihop med en karantänfisk tar bort mycket av stressen och får igång nyinköpet fortare. Du får ingen vattenkemisk stress heller. Åtminstone jag skulle göra så här om jag skulle köra karantän. MVH Lasse

Hur hög är nitriten - hur länge har akvariet gått. Vid nitrit i nystartade kar 1: Stoppa matningen 2: Kör skummaren med så mycket luft som möjligt 3: rikta pumparna mot ytan för att påskynda gasutväxling 2: sätt in startbakterier som Stig säger - varje dag 3: När nitritnivån gått ner, börja mata jättelite varannan till var tredje dag första veckan, öka sedan frekvensen (samma lilla mängd) nästa vecka. I detta fall avses startbakterier för nitrifikation. Det finns många kommersiella produkter. Själv använder jag ett sötvattensprepparat - SERA:s Nitriveck - Egen dosering - 20 ml/100 liter varje dag tills nitriten droppat. Går inte överdosera. Alternativ metod om man har något annat fungerande akvarium (sött eller salt spelar ingen roll) är att krama ur sitt filter i en behållare. Det gojs man då får blandas upp med vatten och ställs i kylskåppet. Omskakning och tillsättning i det nya akvariet av lämplig mängd varje dag i ca 3 veckor. Alternativ två - leta upp en skogsbacke och ta några nävar av övre jordlagret. Blanda det väl i en hink med några liter vatten. Sila över ett kaffefilter. Ställ lösningen i kylskåpet - tillsätt lämplig mängd varje dag under 2 - 3 veckor MVH Lasse

Jag har haft följande disk med dem Det har tydligen tänkt på den lokala möjligheten att kontrollera också men då måste det ju finnas någon översättningsmodul till just den dator som man använder. I Europa är nog GHL mest använd men i USA är det andra. Om några år så är detta nog ett tänkbart verktyg Och som Popov säger - de hoppas att kostnaden skall bli under 600 dollar i USA för att köpa utrustningen (ca 4000 :-) - abonemang och förnyelse (var 90 dag) av sensorerna okänt. MVH Lasse

Nä men två WP 25 MVH Lasse

Plexi är samma som akryl (Plexi är ett varumärke - Akryl är namnet på plasten). Akryl är riktigt genomskinligt medans genomskinlig PVC har en blåton i sig. Annars märker man skillnaden på att tangit fungerar på PVC och Acrifix fungerar på akryl MVH Lasse

Är det plexi (akryl) - använd lufthärdande Acrifix - finns och få tag på i hobbyaffärer. Är det PVC - använd tangit - går att få tag på där PVC rör säljs MVH Lasse

För att förstå allvaret - se mina diagram i min tråd om dagens hjärngymnastik MVH Lasse