Lasse

Ledsen:död: Jag kontrollerade nu vad det skulle kosta att köpa ett Lumina 5.1 från Ledgroupbuy. Kostnad för chippet (max 100 W) 99 $ - frakt från USA 45 $ - totalt 144 $. AC-DC:s 100 LEDs 5 kanaliga chip (max 250 W) 149 $ - frakt 3,95 $ - totalt 153 $ - alltså 9 dollar dyrare för möjligheten att få dubbelt så mycket ljus.... MVH Lasse

Rättelse Jannes driverkort kostar ca 870:- och styrkortet 310:-. Totalkostnaden blir dock nästan densamma som jag rälknat med Kostnaden är ju heller inte speciellt låg men uträknad på mina 3 "kanoner" så blir den lite lägre än 4000:- styck. Kontrollkortet klarar upp till 5 driverkort så där sparar jag ca 200:- kronor per "kanon" och jag använder bara två strömkällor (begränsar två stycken till 150 W och en körs i ca 200 W som max) - ytterligare ca 150 per kanon. Det går säkert att få tag på delar till ett lägre pris också om man letar. Jag skulle dock avråda från det 90 LEDs "Dream Chip" som sägs vara 100 W. det är det men det går också bara köra i 100 W eftersom det bygger på äldre 1 watts emmitrar. Ett 5 kanaligt 50 LEDs chip , kallat Lumia 5.1 har också dykt upp. Det saluförs hårt i USA just nu och kommer från LEDgroupbuy. Det kostar 97 dollar plus frakt men dess max är 100 W - inte 250 W som för orginal Dream Chip från AC-RC (149 dollar). För större byggen blir det inte billigare med andra ord. Detta chip innehåller även röda och turkosa LED och FV mellan de olika kanalerna varierar mellan 32 V till 38 V vid 700 mA vilket gör att man åtminstone behöver testa Jannes kort mot det chippet. Troligtvis behöver man justera FV på den röda/turkosa kanalen för att kunna använda Jannes kort. Ett motstånd på ca 6 Ohm i serie skulle nog fixa detta. Realistisk effekt på detta chip (injustering, livslängd och kylning) är nog ca 75 W. Men det är ett alternativ. För mig är Jannes kort som innehåller både fläktstyrningar, temperaturkontroller och oändliga inställningsmöjligheter guld värt. Man matar med mellan 32 och 36 V från en AC/DC konverter. Kortet omvandlar sedan detta till 5 kanaler med konstant ström. Denna ström är ställbar mellan 0 - 1400 mA inne i ett program. Pga av att det blir en värmeutveckling inne i varje kanals omvandlingschip så bör man justera in spänningen över varje kanal att ligga ca 0,6-0,8 V under matningsspänningen. Eftersom FV varierar från kanal till kanal (och från Chip till Chip) så gör man en grundinställning med strömstyrkan för vaje kanal. Här under är ett exempel på grundinställning för en lösning med 2 kanoner och bara en strömkälla på max 9,7 A. Ca 0,7 A behövs för drivning, fläktar och annat så det återstår 9 A att fördela över 10 kanaler utan för stora skillnader i FV. de två chippen jag användt i exemplet är två reparerade chip som skiljer mycket i FV, normalt är inte skillnaden så stor som här. Man ser på bilderna att det blir lite snett fördelat mellan chippen och att skillnaden är lite för stor på chip i device 1. Om man tittar på raden "current driver temp" så är den beräknad till 81 grader på den mest belastade kanalen. Lite högt men fungerar - mitt mål brukar vara under 75 grader men då hade det blivit för stor snedfördelng mellan chippen i det här fallet. En av funktionerna med Jannes kort är att det går att ställa dimningar och annat i som mest 4 tidkanaler. Nedan ses hur det är ställt över mitt akvarium just nu. Kanal 1 är vit, kanal 2 är RB och kanal 3 är actinic Med det är har hoppas jag att jag kan inspirera mer personner att använda multichiplösningar. Jag är mycket nöjd med mitt resultat och de flesta som varit här och tittat har också tyckt det ser väldigt bra ut, framförallt variationsmöjligheterna utan att släppa på kravet om ett bra kvalitativt ljus för koraller fotosyntes MVH Lasse

Som ni ser på den kalkylerade (nära verkligheten) kostnaden så är det inte gratis att bygga dessa "kanoner". Det var inte heller min tanke när jag startade. Jag ville ha en belysning som jag själv hade full kontroll på och som innehöll mest energi i de våglängdsområden som koraller utnyttjar. Nu är jag uppe på ca 2185:- och drivrar, kontroller och strömförsörjning är inte medräknade än. När Dream Chipet började att diskuterar på RC-tråden som Maglofster startade så var jag ganska övertygad om att det också krävdes ett eget driverkort och kontrollerkort som var så litet att det skulle gå att montera in i eventuella armaturer. det var också bra om driverkortet också hade en fläktstyrning och en temperaturkontroll som kunde monteras på LEDchippets baksida och som stängda av strömmen om det blev för varmt. Vidare var önskemålet att ett separat kontrollerkort med minst 4 tidkanaler och förmågan att styra fler än ett driverkort togs fram. Janne68 hade tidigare en tråd på detta forum och tog på sig att försöka få fram något sådant. Det finns också en stor tråd på RC om att använda MeanWell LDD chip i samma syfte. Janne tog fram ett driverkort och ett kontrollkort. nackdelen med denna lösning är då att man behöver en separat DC strömkälla som är ställbar helst mellan 32-39 V. Jag har valt den här. Om man nöjer sig med att ta ut 150 W per chip så klarar denna 2 st chip. Skulle man vilja ha lite bättre krut på sina LED så är den här lite bättreDen första lösningen kostar ca 325:- plus moms = 406:- Totalt 2591 Janne tog fram två kort som fungerar bra. kostnaden för driverkortet är ca 640 :- och för kontrollerkortet är det ca 500:- totalt 3731 :- tillsammans med lite kablar och annat så kan slutsatsen dras att vi hamnar nära 4000:- strecket för en "kanon" - gör man flera som i mitt fall så får man ner styckpriset lite grand Driverkort och kontroller Kablar från Dreamchippet upp till kortet måste skarvas och det görs lämpligen genom lödning och krympslang utanför. De röda kablarna förs ihop till en liten grövre eftersom Jannes lösning har en gemensam plus jord. Den gemensamma plussen kopplas in i kortet och de olika minuskablarna (var och en representerar en kanal) kopplas till respektive anslutning. tempsensorn ansluts (metallen in mot kortet har jag för mig). Fläktkablarna ansluts och eftersom denna kylare har en övergång till stor fyrpol så sätter man den på Fan 1:s uttag med en kontakt i fria luften. Den interna sätts som Fan 2. Detta ändras sedan inne i konfigureringsprogrammet Det slall göras plats också för driverkortet inne i röret. Jag har medhjälp av ett multiverktyg fräst ut en skåra för driverkortet. Vill man ha ett separat kontrollerkort för vaje "kanon" så sätter man det på motsatt sida Kortet och Fläkten med LED på trycks ner mot mothållen Dammskydd Forts följer MVH Lasse

Tid det blir det på andra sidan pensionen Men jag har startat en tråd som stegvis visar hur jag byggt mina kannoner och var grejerna finns. Samt kostnad - men jag märker att man förtränger när man bygger och det är inte bra att räkna ihop kostnaderna..... Jag fortsätter tråden i morgon MVH Lasse

Hej Nu har jag kört mitt hemmabygge ett tag och jag är väldigt nöjd med resultatet. Jag tänkte att jag skulle göra en "handbok" på hur det är gjort. Andra kan säkert hitta några ideer för sina egna byggen. Jag utgår från ett PVC rör med en yttre diameter på 140 mm och godstjocklek 6,7 mm (10 BAR) . Jag har gjort mina 24 cm höga. Då får jag plats med både driver och styrkort (om jag gör en singel kannon). Kostnad - ca 75:- Det här har jag klätt med självklistrande svart folie, kostnad ca 25:-. Tips. Dra bort pappret från plasten och blöt den fästande sidan med vatten (tillsätt några droppar diskmedel). Blöt även plast ytan. Lättare att montera folien då. Total kostnad 100:- Sedan skall man montera ett mothåll där processorkylaren kan fästas. Jag valde 4 st 80 mm långa 16 mm PVCrör som jag limmade med tangit inne i 140 röret. Nästa jag bygger kommer att ha rören 90 mm långa eftersom linsen nu kommer lite för långt ner. Limmas med tangit. Kostnad 20 :- Totalt: 125 :- Zamlan har några runda processorkylare som fungerar bra. De har en ytterdiameter på 120 mm, passar bra och lämnar utrymme för kablar och annat. Den jag har använt heter CNPS8900 Extreme. Fördelen med den är att Dream Chippet kan monteras diagonalt direkt i två av fästena om man förstorar två diagonal motstående hål i chippets bakplåt lite grand. De är kopparfärgade och har kopparytor så jag målade dem svarta med temperaturtålig färg. Kostnad 350 :- plus lite färg 15:- Totalt 490:- Så köper man ett Dream Chip. Jag använder orginalversionen från AC-RC. När jag ändå beställer därifrån så får det bli deras silikon och kabelklips också. En lins passar också bra - jag har valt denna Kostnad - ca 168 dollar plus frakt. Ger ca 1300:- plus moms -> 1625:- Totalt 2115:- Dream Chipet kan ibland gå att köpa via sk Group Buy och då brukar det var ca 30 dollar billigare Det monteras med hjälp av Arctic MX II kylpasta plus två rostfria skruvar - ca 70 kronor: Total kostnad 2185:-. Temperatursensorn limmas också fast (används till min driverlösning) Fortsättning följer MVH Lasse

Idag har man kommit fram till att det blivit allt viktigare att täcka in våglängderna mellan ca 400 och 450 nm också. Denna ramp gör inte det. Jag tvivlar också på att 90 gradiga linser trycker ner 3 watts emittrar till 75 cm med ett PAR värde runt 200 på botten. För de pengarna bygger du själv tre kanoner med ett 100 LEDs Dream Chip och 60 gradiga linser. Rätt sammansättning på våglängder, rätt effekt och rätt genomträngning och tusentals variationsmöjligheter i ljuset. MVH Lasse

Observera att det kan blivit ändringar på en del tester så att bruksanvisningarna inte stämmer. De är inte uppdaterade nämligen. MVH Lasse

Tack skall du ha Mina linser har en spridningsvinkel på 60 grader, dvs vinkeln mellan ljuskonens yttersidor. Det är på samma sätt som du tänker. Det Kessil visar är halva spridningsvinkeln. Jag använder 3 st med spridningsvinkel 60 grader - motsvarar Kessils A360N tror jag. Vill du ha ordentligt med kräm ända ner till botten så skall du välja den de kallar N och som de uppger 30 grader. Men du behöver 3 MVH Lasse Edit Här har du ett litet hjälpprogram för att beräkna ljuskoner i luft/vatten. Det är spridningsvinkeln som avses - alltså såsom du tänker ljusbrytning 1.5.xls

Gå och leta här MVH Lasse

Det finns en anledning till att skrubba och skölja sten och det är att det kan ha samlats organiskt material i håligheter och annat och detta "läcker" ut mer fosfat när det bryts ner av bakterier än all annan "bunden" eller mystisk förekommande fosfor stenen. Enligt min mening är ansamlat "mulm" den verkliga orsaken till "fosfatläckande" sten. När jag har haft sten där jag fått algtussar så har jag tagit upp, sköljt i tempererat kranvatten och skrubbat bort tussarna. De algtussar jag får nu i svåråtkommliga ställen tas bort med en tandborste. Har man redan alger i karet så har man tillräckligt med sporer och jag har inte märkt att man ökar algtillväxten genom att "borsta" i karet. När jag kört lite för mycket med kolkälla kan jag få fickor med organiskt material (läs bakteriemassa) mellan stenar och i håligheter - dessa organiska fickor ger många gånger en bra grogrund för vissa trådalger. Det är där som Kladd skrev En annan metod är att se till att få kraftiga vattenströmmar över "fickorna" och att använda ett snabbfilter. Snabbfilter är en bortglömd metod som man egentligen borde köra med jämna mellanrum för att fånga upp organisk material (läs bakteriefilm) speciellt när man kör kolkälla.Jag har också gjort så att jag kört ozondoseringen lite hårdare ett tag - då snabbar man på mineraliseringen. Det är också så att när algproblemet börjar så är det alltid på vissa ställen och ofta på de mer porösa och håliga stenarna. Tar man upp dem och sköljer ur så blir det mycket organiskt material som sköljs ut. De processer som sägs ske inne i en sten (främst denitrifikation) är ofta inte pH sänkande utan tvärtom pH höjande. Jag tillhör också den typen av människor (som det verkar få) som när något är provat ett halvår får för mig att det kanske inte fungerar i mitt kar med standardmetoderna utan testar då med att angripa problemet från ett annat håll och analysera problemet på ett mer vidsynt sätt. MVH Lasse

För en gångs skull håller jag inte med Stig. Min åsikt är att det går inte att fosfatbegränsa algers tillväxt, de hittar även små mängder fosfat i vattnet. Man måste begränsa deras tillväxt på annat sätt. Ett är betare, ett annat är koldioxidbegränsning - ytterligare ett är inte överskott av järn. Algerna har mer behov av järn löst i vattnet än zooxantellerna då de troligtvis kan få en del järn från sin värd (som äter). Har man väl fått en etablering så måste andra åtgärder till. I mitt RSM där jag aldrig användt någon metod för fosfatbegränsning har jag idag tillväxt av håralger på några ställen, nämligen på tre av mina snäckor. Akvariet har gåt i fem år snart. Alla heterotrofa bakterier, oavsett om de lever i syrerika eller syrefattig miljö avger fosfat när de bryter ner organiskt material. Den fosfat som kan avges från "gammal" sten kommer med stor sannolikhet från organiskt material i stenen som bryts ner. Om man är rädd för att "gammal" sten avger kemiskt bunden fosfat (läs kalciumfosfat) så är bästa metoden att laka ur stenen i sötvatten med lägre PH. Kalciumfosfaten går i lösning först vid ett pH kring 7,6. Det behövs inte mycket järn för att järngöda alger. Ett gammalt knep vid odling av sötvattensväxter har varit att lägga en liten mutter av bonnajärn i karet. Den lilla mängd den avger när den rostar är oftast tillräckligt för växters behov - alger behöver mindre. vid algproblem i sötvatten är idag standardrådet - upphör med järntillskott. Med det järnbaserade fosfatmedlet är min åsikt att om man har besvär med alger - strunta i det - använd aluminiumbaserat i stället. Har du istället besvär med dina koraller och inga algproblem - pröva järnbaserad fällningsmedel då för att korallerna kanske lider av järnbrist. Att använda järnbaserat för att fälla koppar så är det min åsikt att det är tillräckligt om man har en inredning av kalk (läs LS) och korallgrus. Det blockerar fri koppar väldigt effektivt - även i små mängder enligt min erfarenhet. Jag delar inte Stigs åsikt om att alla mätmetoder för koppar är värdelösa vad gäller dödligheten för koppar hos snäckor. Jag använde Duplas koppartest för att läsa av ofarliga halter för dafnia - en organism som är lika känslig som snäckor för koppar. MVH Lasse

Ja den är kvar där den satt - det gröna framträder väldigt mycket på den. MVH Lasse

Problemet är att oavsett om algerna växer på sten eller inte så kan de inte ta upp fosfat låst i stenen om det inte finns mekanismer som sänker pH. Alger har inget rotsystem utan tar upp näringen från vattnet. Jag lutar åt att fosfatsläppning från sten är en av de myter som finns. Det är riktigt att det produceras fosfat i ett akvarie men det är via den bakteriella nedbrytningen, den som kallas mineralisering. Det är bakterierna som producerar fosfat från det bundna fosfor som finns dött organiskt material. Det märkliga är att de bakterier som sägs bidra till att binda fosfor (i biomassa) också i sin näringscykel producerar fosfat till vattnet. Min orsak till att höja pH är inte för att fälla fosfat i första hand utan att begränsa koldioxiden. Koldioxid i vattnet är nödvändigt för alger men troligtvis inte så nödvändiga för zooxantellerna som lever inne i koralldjuret. De kan tillgodogöra sig koldioxid från djuret. Jag står fast vid mitt råd - en orsak är att redan provat det sedvanliga (mytomspunna?) scenaroit utan resultat - dag kanske att angripa från ett annat håll Betare är också väldigt viktigt, snäckor av olika arter, eremiter och borrar. I mitt kar får jag hela tiden små tussar av trådalger på de ställen mina betare inte kommer åt men pga mitt höga pH (varierar mellan 8,1 - 8,5 under dygnet) så växer de inte fort och de är lätta att få att lossna genom att snurra en tandborste runt dem. Jag kan lova att mina fosfatvärden inte är 0 MVH Lasse

Nyförvärv. MVH Lasse

Strunta i järnbaserad fosfatfällning en tid. Och försök höja pH till stadigt 8,2 - 8,3 (kalkvatten). MVH Lasse

Är det en järnbaserad rempver du använder?! MVH Lasse

Röda slemalger (eller röd cyano) vid uppstart beror enligt min erfarehet inte på höga näringsvärden utan tvärtom. Framförallt brist på nitrat men även fosfat vilket gör att de mer "nyttiga" algerna inte kan konkurera om utrymme. Vid total nystart brukar jag använda en liten tillsats av nitrat efter någon vecka. Dosering med ca 2 - 4 ppm några dagar. Salpeter eller Chilesalpeter från kryddhyllan. 40 gram till 460 gem vatten. 1 ml av denna bulklösning höjer 100 liter med 0,5 ppm (ungefär). MVH Lasse

Jag har gjort så - men det aggregat jag har finns inte längre. Du skall ha något som ger minst 18 W vid 24 V och ställbart neråt. Kjell och company har flera denna exempelvis eller denna MVH Lasse

Arctic MX II använder jag. Det är pasta inte tvåkomponent. MVH Lasse

För WP25 räcker detta aggregat För WP 40 behövs nog ett kraftigare aggregat (högre A vid 24 V) Vet inte vad den kräver. Detta ger 3 A vid 24 V - borde fungera MVH Lasse

B12 är vattenlösligt och eftersom en saltvattensfisk dricker så skulle det kunna fungera i saltvatten - i alla fall i teorin. MVH Lasse

Är cyanon borta ( lägg sanden i en hink med lite vatten ovanför - cirkulation i vattnet - och täck över i ngn vecka) så är det bara att använda. Du har alltid cyano i ditt kar men det är bara under vissa omständigheter de blommar och bildar mattor. Du behöver inte koka - så fort du har vatten i så har dy cyano igen men i onsynliga mängder, MVH Lasse

ikola = kejsar moori MVH Lasse

Ni har missat den finaste av dem alla, Ko Bulon Leh. Vi bodde på Bulone resort. På morgonen tog man på sig snorkelutrustningen, gick från bungalon (nå - trähyddan då) 30 meter till vattnet, vadade ytterligare 50 m och sedan korallrev. På kvällen gick man upp på den lilla ön, tvärs över till Panka bay och åt Thailands bästa räkor i vitlök och peppar. Lippe - släng dig i väggen MVH Lasse

Och vad säger att TDS på 120 - 140 ppm är dåligt vatten? MVH Lasse