Lasse

Ja mycket troligt med zeolit i de små blå flaskorna - vad gäller bentonit så vet jag inte. Den första bentonitprodukten jag känner till var Easy Lifes flytande filtermedia. MVH Lasse

Där finns en tråd på R2R där en kille hävdar att han med upprepade tillsatser av uppslammat kalkmjöl (finfördelad kalk CaCO3) får ett mycket klarare vatten och dessutom en vitare sand. Om han dessutom tillsätter bakterier till slammet så hävdar han att det även förhindrar mattbildning av cyanobakterier - det vi brukar kalla cyanoproblem. Sedan några år har jag haft en typ av röda cyanobakterier som är svåra att bekämpa. Det är av en ganska kompakt mörkröd typ. jag tillsätter organisk kolkälla i mitt denitrifikationsfilter och det kan vara så att en del läcker igenom och förvärrar situationen. Eftersom jag inte gör regelbundna vattenbyten och min oxidator inte tar alla gulämnen (mitt senaste och enda SAC254 mätning hos OCEAMO visade ett förhöjt värde) SAC254 är ett sätt att mäta innehållet av svårnedbrytbart DOC - som våra gulämnen) Värdet var väl inte så där alarmerande med tanke på att det är flera år sedan senaste stora vattenbyte. Om vi tar genomsnittet av nytt vatten på grund av skumning och annat så är det kanske 250 ml/dag på ett 300 L akvarium. Men det fick mig att tänka och jag började att använde Happy Life flytande filtermedia. Det är ett medel som klarnar upp ett akvarium och i huvudsak består av bentonit lera och kanske lite zeolitmjöl också. alla som har en katt toalett inomhus vet hur bra bentonit är att suga upp oönskade ämnen och dess dofter (doft är ett ämne i gasfas) Det blir dyrt så jag beslöt att köpa in 1 kg rent och finfördelat Kalciumkarbonat från en firma som säljer produkter till öltillverkning. Jag tar 1 till två teskedar i ett vanligt dricksglas och tillsätter lite vatten från skummarkoppen (mina bakterier och deras näring) - låter stå någon timma och häver i det i sumpen bredvid returpumpen. Resultatet blir Lutzens dimma men några timmar senare är akvariet klart igen. Gjort det i tre veckor nu - resultatet - tja - vattnet är klarare och sanden ser faktisk vitare ut (det senare kan vara placebo) och tillväxten av mattorna har minskat (kan också vara placebo som spökar) Med detta menar jag inte att du skall testa det här experimentella tillvägagångssättet utan fortsätt med omrörningen så länge. När karet mognat mer och jag har mer underlag - ja då kanske det kan vara ide att testa. MVH Lasse

@piffis - Hur går det? MVH Lasse

Tror inte nitrivec hjälper mot Cyanobakterier. Ditt akvarium är troligtvis förbi starten av nitrifikationen - den fungerar som den skall. I fallet med cyano så har det rapporterats att tillsättning av snabbväxande heterotrofa bakterier (brukar stå - en sammansättning av nyttiga bakterier på flaskan) kan hjälpa till att konkurrera ut cyanobakterierna. alltså den typ av bakterier som jag varnar för i uppstarten - men du är förbi den. Problemet är dock att dessa mixer också kan innehålla snabbt organiskt kol som kan gynna cyanobakterierna (och i synnerhet dino - om det är det du nu har - vilket jag inte tror när du visar bilderna) Behåll 25,5 grader MVH Lasse

Aldrig råkar ut för någon grumlighet med Sera Nitrivec. Det är inte giftigt - om produkten är rätt. Texten skall tolkas som att det är möjligt att läggas i fisk redan efter 24 timmar med hänsyn till nitrifikationen - inte att det är giftigt under 24 timmar. De kan ha ändrat sammansättningen sedan jag skrev artikeln vilket kan förklara dimmigheten MVH Lasse

Det är troligtvis en blomning av cyanobakterier du fått. Om du har tillgång till mikroskop så kan du se cyanobakterierna som långa streck med gelé emellan Fortsätt röra om när ljuset skall slockna. Gelen är näring de producerar under dagen och den använder de för fortplantning under natten. Låt skummaren gå. Mata normalt. din sand lever i högsta grad - det är bara innevånarna som blivit lite galet. Om du kan - dra ner på ljusets intensitet lite grand. Om du suger ut cyano - ersätt det vattnet men strunta i regelrätta vattenbyte - även om vattenbyte ses som fågeln Fenix hos många. MVH Lasse

Viktigt att veta är att om man har extern temperaturstyrning av värmaren så skall mätaren för styrningen sitta i samma fack som värmaren. Sitter värmaren i visningsdelen så måste tempgivaren sitta där också. En annan fråga är vilken typ av värmare man skall ha. De allra flesta väljer nog glasvärmare med intern temperaturkontroll. Jag har däremot en titanvärmare utan intern tempkontroll. Det av följande orsaker 1) en glasvärmare som går sönder i ett saltvattenskar är en dödsfälla. Ledningsförmågan är oerhört mycket bättre än i sötvatten 2) Det är inte frågan om den inre tempkontrollen går sönder - frågan är när! Det är ofta en bimetallsbrytare som kan svetsa ihop sig själv. 3) om man jordar titanvärmaren - vilket man skall - så fungerar den som en jordprobe också MVH Lasse

Vet inte om jag skulle lita på en produkt som beskriver sig självt som följer - min fetstil Själva definitionen av giftfri motsäger ju det påståendet! MVH Lasse

Renast är nog om du pinkar i karet MVH Lasse

En med nicket Tropheus skall väl inte ställa frågor om olika färgmorpher Cryptocentrus cinctusfinns i olika färgvarianter helt enkelt precis som Tropheussläktet MVH Lasse

Det är som @Christian J säger - du måste ha nivån i din sump så låg att den klarar att ta emot det vatten som är den dynamiska nivån i karet samt du måste göra att returpumpens utströmningsrör tar in luft och häver häverten när pumpen stannar. Ingen nivåvippa i världen hjälper om det inte finns någon ström. MVH Lasse

Du kan också titta efter begagnat - exempelvis denna. Lite stor men man behöver ju inte köra fullt ös. För 100 kronor i stödmedlemskap får du tillgång till köp och sälj. Ibland kan man göra fynd där MVH Lasse

Kan man få till en resonansvåg (stående våg) så är det att föredra. Oftast kräver det dock väldigt korta pulser - ner under 1 sek. Man får prova sig fram. Här är ett exempel på en stående våg. Det är Två gamla Jebao RW 8 - en i varje hörn - inbyggda i Back to Nature. Pulsen är 0,7 sek. Karet är 120 långt och på 300 l. Nämnas skall att om man kör så här korta perioder så hinner de inte ge fullt så även om dessa har en kapacitet på 16 000 L i timmen så är inte strömmen så kraftig - men det rör på sig. Idag när karet är totalt igenvuxet klarar inre dessa två av att ge denna vågrörelse utan jag har kompletterat med 1 Jebao ECP-M (en väldigt kort gyre) och två GHL Versia® Stream. Den lilla gyrpumpen är till för att ge en stadig ström längs övre baksidan. Idag med total teoretisk vattenrörelse på ca 37 000 L i timmen ser det ut så här. 2 minuter in i klippet matar jag - observera vattenrörelsen. Min erfarenhet är att Gyrepumparna är utmärkta för att ge ett stort laminärt flöde medan deras förmåga att skapa vågor är begränsade. Vill du ha vågrörelse så välj någon av de klassiska wavemakers. Min erfarenhet av Tunze är främst från mitt förra kar där jag körde Tunze Nanostream 6055 samt från detta karet när jag försökte att köra en turbelle nanostream 6040. För 15 år sedan - när jag körde 6055 hade de problem med nätdelens kvalite (det är bättre nu vad jag förstår) jag fick byta till andra närdelar. Mina erfarenheter med 6040 är inte goda. Jag har haft 3 pumpar - alla tre har lagt av efter ungefär 1 år på samma sätt som tidiga Jebao. Deras garantihanterande är dock exemplariskt - de har ersatt den pumpen som la av inom ett år så där kan jag inte klaga. MVH Lasse

De är gjorda i testflaskor - här är metodbeskrivningen https://www.reef2reef.com/threads/not-all-cycling-bacteria-are-created-equal-whos-who-and-what-do-they-need.989780/#post-11449156 Ärligt talat - jag har haft samma felfrekvens med vissa tunzepumpar och då pratar vi om minst dubbla priset. Jebao hade problem med RW serien då elektroniken låg delvis i själva pumpen men efter andra versionen av SW serien så är det felet borta (att de stannar ibland) Av cirkulationspumparna jag har så köpte jag en reserv till varje pump när gick över till Coral Box DCA smart pump för ca 5 år sedan - de ligger fortfarande oanvända i min byrålåda MVH Lasse

Måtten på akvariet ? Jag använder själv jebao - både som vågmaskiner och cirkulationspumpar. Men inte av den bredstråliga typen. Det finns gott om olika streamerpumpar - både styrbara och icke styrbara. Det är en prisfråga. Fördelen med de styrbara är att de använder 12 eller 24 V likström medans de inte styrbara använder 230 V växelström. Förutom Jebao använder jag två GHL streamers. de är en anpassning till SICCE Xstream-E. SICCE Xstream-E kostar ungefär som SLW 10 och kommer med 4 inbyggda program plus möjlighet att koppla en 1-10V styrning om du skaffar en akvariumdator längre fram i livet MVH Lasse

Vad gäller levande sand så har en omfattande test av både startkultur på flaska och på tre märken av levande sand gjorts på reef2reef. https://www.reef2reef.com/threads/not-all-cycling-bacteria-are-created-equal-whos-who-and-what-do-they-need.989780/ Några grafer från tråden Det verkligt intressanta här är att endast BioSpira och Fritz Turbo av startbakterier på flaska samt all tre levande sand märken klarade båda stegen (NH4-NO2 samt NO2 till NO3) inom rimlig tid. Jag skulle nog lägga pengar på levande sand i starten. Caribsea levande sand finns att få tag på i Sverige. Nu har du ditt ytterfilter och jag skulle faktiskt använda det när det redan finns. Fyll med biobollar och rengör ofta under starten. När någon månad gått kan du låta det gå längre mellan intervallerna eftersom det då får en annan betydelse för akvariet. I början - hjälpa till med starten av nitrifikationen - efter den är etablerad vara grogrund för andra nedbrytningsbakterier som stabiliserar akvariet. Jebao SLW serien ger ett väldigt brett flöde och därför når de inte så långt. Jag hade faktiskt satsat på 2 st SLW 10. Jag har själv provat SLW 5 i ett 100 liters akvarium och det räckte inte till där. Skummare är bra för framförallt gasutbytet - framförallt O2 in och ut samt CO2 in och ut. In eller ut beror på om fotosyntesen är på eller av (läs ljuset är på eller av) MVH Lasse

Här har du en pump som jag själv använder ett antal av och olika storlekar - 2000 till skummare och reaktor samt 4000 till returpump. Tyvärr är den omöjlig att få tag på i Sverige. Den har - förutom nivågivare också en möjlighet att kopplas till en 1-10 V styrning från exempelvis APEX (direkt) eller GHL (behövs en outbreak box). Jah har använt dessa sedan de introducerades 2020. Har inte haft några problem med dem. styr dem via min profilux. har du en akvariedator så kan du göra det du vill genom att styra pumpen från datorn och använda en extern nivågivare. Dessa pumpar kan göra det själva MVH Lasse

Denna eller liknande Du placerar sugsidan i sumpen och även nivåflotören - men du vänder den upp och ner och sätter den så där du vill ha högst nivå. Det tricket kan du använda med vilken som helst pump som har nivåstyrning och flottör. Vänd bara flottören upp och ner. På vissa flottörer kan man ändra funktionssättet och behöver inte vända den upp och ner. MVH Lasse

Ja det föreslog jag redan runt 2008 MVH Lasse

Välkommen MVH Lasse

Det är en hanne av Macropharyngodon bipartitus För ca ett år sedan såg den ut så här MVH Lasse

Nope - har aldrig sett de två prickarna som är typiska för Ctenochaetus binotatus binotatus: Från FishBase - foto min markering Tror fortfarande på Bluelip - de blå läpparna är utmärkande MVH Lasse

Ja - jag lutar åt det också jag är inte ledsen för det - den blir inte så stor och har blivit vackrare med tiden. Jag gillar den men den är för jäklig svår att fota men bilden ovan blev hyfsad MVH Lasse

Är det någon som kan artbestämma den här fisken. Köpt som Ctenochaetus truncatus - vilket det inte är. själv gissar jag på en variant av Ctenochaetus cyanocheilus vilken också kallas bluelip bristletooth. MVH Lasse

Främst kalciumkarbonat men även magnesiumkarbonat MVH Lasse