Lasse

Från Wikpedia . Har aldrig hört att det används inom salthobbyn och skall du använda det för att höja kaliumhalten så får du ett höjt KH på kuppen.MVH Lasse

Säljs produkten som livsmedel? Då är det bara att köra MVH Lasse

Ja men då skall du ha 10 +. Jag har sett filmer på enorma stim med denna kirurg. MVH Lasse

Synd jag missade MVH Lasse

Jag tror att dina percula är av den svarta morphen eller något mellanting eftersom de rent svarta också är svarta på nosen. En vacker fisk. MVH Lasse

Bra att det verkar ordna sig. MVH Lasse

Ja det blir det. Ja det finns linser att köpa från samma ställe - de är ca 48 mm i diameter och reflektorn bygger ca 10 mm - sedan bygger det tjockaste på linsen ytterligare ca 10 mm Lunkan - det är ju inte riktigt klokt att de skall ha lämnat ut till fel person - personen i fråga måste ju förstå att det var fel. MVH Lasse

Jag hoppas du fått ordning på vart chippen är Lunkan - det måste gått något fel. För er andra och speciellt de som missade förra gruppköpet så är det ett till på gång. Denna gång kan de bli frågan om 50 watt också (lite över 100 watt om de körs för fullt) Se här Ni kan PM Ron i detta forum - han heter Ronreef på vårt forum. eller på SDR http://www.sandiegoreefs.com/forums/showthread.php?95376-v1.0-Dream-Chip-Group-Buy-2- MVH Lasse

Om du skall ha ett stim av kirurger - titta på convict tang (acanthurus triostegus) - inte så färggrann men ger en enorm kontrast när de är 20 + MVH Lasse

Tror inte ditt luktproblem kommer från akvariet direkt. Det är nog något på utsidan. MVH Lasse

Här MVH Lasse

Täckglaset gör att du förlora ca 20 % av ljusmängden. Jag skulle nog öka upp med 5 st 20 watts 420 - 430 och 5 st 20 watts 14 - 16 000 K om du skall ha kvar täckglasen. Har du skivor och annat - hur växer de? MVH Lasse

Har blivit lite förseningar med mina projekt - åkte på ett tarmvred och ligger på sjukhus sedan 1/10. Permission i morgon så då får jag se om jag orkar ta tag i projekten igen. Tillbringar tiden med lite surfning och hittade den här tingesten på AC-RC:s sida Intressant eftersom detta faktiskt är en avkoppling från diskussionerna kring Dream Chip Den är försed med följande bestyckning EPILEDS 45mil 10000K x 3 EPILEDS 45mil 15000K x 3 EPISTAR 45mil 6500K x 3 EPILEDS 45mil 455nm x 3 EPILEDS 45mil 445nm x 3 EPILEDS 45mil 430nm x 1 EPILEDS 45mil 420nm x 2 Jag kan se att det kanske kan bli ett väldigt bra alternativ till nano upp mot 50 liter. Den är snygg, enkel att använda (E 27 sockel) och är rätt i bestyckning. En är på väg hem till mig för test. Priset inte helt fel heller ca 500 kr om man räknar med moms (61 dollar - fri frakt + moms i Sverige) MVH Lasse

Jag hade gjort det också - på egen dimning. PAR mätning säger tyvärr inte allt eftersom den inte koncentreras kring de blå våglängderna. Linser eller inte är ju också frågan. Jag kör utan linser på min huvudbelysning men den sitter ganska lågt över vattenytan. Hur djupt är karet?

Jag är inte helt övertygad om det eftersom du har en så stor andel blått av olika våglängder i din uppsättning MVH Lasse

Min erfarenhet är tvärtom Stigs - förutsatt att du rengör och kallibrerar elektroderna. du kan inte lita p 7,95 exakt men du vet att du ligger någonstans runt 7,9 och 8. skall också sägas att jag förutsätter att du använder en pH mätare som går att tvåpunktskallibrera. Har du en sådan och den är nykallibrerad så skall du nog se värdet som verkligt. Kolla med en dropptest om du är osäker. MVH Lasse

Intressant med den gröna acroporan som växer på bredden - kan du ha råkat ut för vad sötvattensakvarister gör när de ökar upp belysningen ordentligt - växter som man är van vid är långa och smala blir plötsligen kraftiga och korta, nästan som en "marktäckande" växt. Ljuset är tillräckligt - de behöver inte sträva uppåt för att få tillräcklig intensitet utan de kan växa mer naturligt. Jag har sett foto från samma pöl i Amazonas på samma växt under olika belysningsperioder under året. Stängelväxten under den ljusfattiga tiden och bottentäckande matta under den ljusrika perioden. Jag råkade ut för detta i mitt RSM med Xenia och andra mjukkoraller. Min första uppsättning LED var lite för svag och det blå låg runt 455 nm. xenian växte bra på medelnivå - långa och ståtliga. Jag bytte - la in 405, 420, 445 0ch 455 nm samt Cree XM-L (cool white 6500 - 8000 K) tyckte tillväxten blev mindre till en början och förstod inte alls - det var 700 PAR över Xeniabeståndet fläckvis! Efter ett tag såg jag vad som hände - en mycket kraftig mattbildande Xenia började ta form även ända ner mot botten. Till din uppsättning - Kanske skulle jag infoga 420 och 430 nm också - AC-RC har 20 wattare i dessa våglängder (ger en bra fluorescens också) En annan fundering gäller acroporor. De koraller jag sett i naturen växa till och med ovan vattenytan (vid ebb) är acropora. det här tyder på att de åtminstone inte är känsliga för röda vågländer. De kan ju till och med ha behov av röda våglängder - på deras djup är de röda ej bortfiltrerade. Kanske dags för ett experiment MVH Lasse Kunde vara trevligt om det gick att koncentrera diskussionen kring lyset och bortse från andra faktorer (förutsätta att de är optimala)

Är lukten lik ruttna ägg eller den du har om du rengör ett vattenlås? Du har inte en fisk som hoppat ut och ligger mellan väggen och akvariet. Känner du något om du luktar över akvariet med huven öppen? Blir lukten mindre när du stänger huven? MVH Lasse

Stig - en omsättning på 1 gång i timmen är alldeles för lite för ett etablerat kar om ett angrepp skulle uppstå och att UV-C skall vara något annat än en leksak. Du vet ju att jag alltid hävdat att de styrkor som säljs för akvariebruk är mer eller mindre skämtsamma - för att inte gå in på vilken teknik de använder. @Hagbard: Frågeställning från trådskaparen var . Där står inget om biologin - därför besvarade jag inte den frågan. Men du har rätt i biologin och just på grund av de olika "vitaprick organismernas" biologi (det finns fler än irritans) har alltid min åsikt varit att UV-C är ganska meninglöst i ett akvarium eftersom parasiten måste upp till kammaren för att avrättas och att den är frismmande endast en kort tid. Undantag kan då vara där man har en så kraftig UV-C att man kan ha en hög omsättning av vatten. Säg att akvariet är på 100 liter - parasiterna är frismmande under - låt oss säga 15 minuter - en kort tid. Chansen att det vattenpaket som parasiterna uppehåller sig i skall pasera strålningskammaren är ju betydligt högre om man typ har 1000 liter i timmen genom strålningskammaren (fortfarande dödlig dos). Varje vattenpaket kommer då att passera strålningskammaren 10 gånger på en timme mot 1 gång per timme med en genomströmning på 100 liter i timmen. Ett starkare UV-C tillåter snabbare omsättning och det är just det som är vitsen. Inte att parasiten får en mer "dödande" dos. Med döden föreligger det faktum att den är digital - ettera är du död eller så ät du inte död du kan inte vara mer eller mindre död. Tyvärr brukar det bli etter värre när man bara "skadar" parasiten. Min åsikt om hur man bekämpar olika sjukdommar och vita prick i synnerhet i ett revakvarie är att använda ozon - det är aktivt där parasiten finns - när den finns. UV-C tycker jag är verkninglös när ett angrepp redan har skett och parasiten etablerat sig. I förebyggande användning kan den däremot spela en roll och - om man har ett system med olika kar - hindra spridning mellan olika akvarier är tekniken viktig. Men då i betydligt starkare utförande än vad som är vanligt (tillåter bättre omsättningshastighet) Tror du nu att jag har fått nya kunskaper på grund av din eminenta kunskap om irritans biologi så kan du söka lite på vita prick och bekämpningsmetoder här på forumet. Titta på hinkmetoden exempelvis (bygger helt på parasitens biologi). MVH Lasse

Läs av pH precis innan akvariet släcks och precis innan det tänds och jämför. KH och pH har inte det stenhårda samband i salt som det har i sött. Mest beroende på att bikarbonat blir pH sänkande i pH över 8,1-8,3 MVH Lasse

Du förstår ändå inte Magnus. Om parasiten dödas beror på om parasiten uppehåller sig i strålningskammaren samt om dos/uppehållstid är tillräklig för att döda. 1) uppehåller sig i strålningskammaren. Med dubbel så hög genomströmning per timme så är givetvis chansen (statistiska chansen) dubbel så hög att parasiten uppehåller sig i kammaren 2) Dosen beror på intensiteten - 25 watt har ca 2 - 2,5 gånger högre intensitet än 9 watt - innebär (inom vissa gränser) att belysningstiden kan halveras (flödet fördubblas) för dödlig effekt Detta innebär att 25 watt minst fördubblar chansen att döda parasiten jämfört med 9 watt genom att man kan öka genomströmningen och det är inte att elda för kråkorna enligt mitt sätt och se saker och ting Sedan skall man suga sitt vatten från botten och så - det är riktigare men huvudsaken är att man med ett kraftigare aggregat kan öka genomströmningen och därmed möjligheten att döda organismerna. Ett kommersiellt aggregat som jag arbetat med och avsett för en genomströmning av ca 1300 liter i timmen är på 6*55 W = 330 W - för salt rekommenderar dom då en volym på 2000 liter till akvariet. Genomströmning 25 liter per watt. 9 watt kan man då köra 175 liter i timmen (akvariet 57 l) - 3 gånger per timma i genomströmning. 25 watt kan man då köra 625 liter i timmen -> genomströmning 10 gånger i timmen. Man tredubblar alltså chansen för att en parasit skall uppehålla sig i kammaren och dödas - det var värdefulla kråkor det... MVH Lasse

jodå Laggeman men jag ville bara förklara att det var minst två varianter - det är antagligen ett otal. Det med gula bröstfenor kan ju vara könstecken också eftersom Petnyms yellow-belly har det också och det fenomenet verkar finnas hos både den vanliga och YB. Har tittat igenom googles bildsök - det verkar vara en stor variation på just bröstfenorna. MVH Lasse

Det finns minst två varianter - ingen är "fusk variant" utan är från olika populationer som inte blandas i naturen. En variant har helt gul buk och finns utanför Östafrika. MVH Lasse

Ser väl inte så pjåkigt ut Nicola. Låt det va nu och låt det stå så skall du snart se att du får lusten tillbaka. Med risk att få zeofolket över mig - låt det vara en stund och sänk dina ambitioner en smula. MVH Lasse

Nej men jag hade för mig att han hade copepods också. Emellertid sättet att odla dem är den samma (se här) så en del behöver du nog från dem. Men skall du försöka att ha en mandarin så är det enklare att leta efter någon som redan äter död vuxen artemia, mysis eller annan fryst mat. Eller varför inte odla upp artemia i storlek. Kravet på levande föda för mandariner är ofta ganska överdrivet - med den variation av djuprfyst foder som finns idag så får man igång de flesta motsträviga mandariner. ett foder som många inte vågar att använda är frysta röda mygg som kan vara utmärkt för att få igång kinkiga fjärilar eller frysta svarta mygg som faktiskt har fått igång några mandariner för mig. MVH Lasse