Lasse

Den första är ju genomtänkt men pris? Svårt och veta hur deras fläktlösning tål PWM dimning också. Den andra är ju också en bra lösning - dock hittar jag inga storlekar eller vikter. Kan man få tag i kylflänsen separat vore det ju bra. De gör tydligen också med kundvalda chip. MVH Lasse

Ja - http://www.ebay.com/itm/1-pc-up-100W-Watt-LED-Aluminium-Heatsink-Round-XXL-10W-20W-30W-45W-50W-100W-/251138638338?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a79078202. Men jag vet inte riktigt. fördelen är ju att om man inte blir nöjd så kan man ju montera en stor, tyst fläkt på ovansidan. Om man fogar ihop 2 så får man vara noga med att få bra kontakt, värmeöverförande pasta behövs, mellan bitarna. Min lösning blev billigare dock .... MVH Lasse

Det finns ju processorkylningar som är höga men någon passiv rund kylare har jag inte set för DIY. Det finns en kommersiell 100 wattare men som har passiv kylning och ser ut som en cylinder - den väger 18 Kg tror jag. MVH Lasse Ps - så fort som nu har jag aldrig haft fel ?. Det finns tydligen lösningar nu.

Den här är klassad för 200 W och denna klarar 150 Watt bra MVH Lasse

Det finns ingen angivelse om hur månnga watt den klarar men jag hittade några tester som visade mycket bra resultat - svaret bör vara ja. den har direkt heatpipe teknik - du kommer alltså lägga koppar mot koppar - vilket är bra. Ja - jag tror den funkar. @ Kiwi. Om man nöjer sig med att köra på de nominella 700 mA per kanal som anges så har jag det intrycket att det skall gå att köra två chip med lite tricksande. Man låter samma kanal på bägge chippen bli sammankopplade och styrda samtidigt. Men inviduellt styrning av 2 chip (10 kanaler) går inte. MVH Lasse

Tja då har tjurruset börjat igen då Letat kyllösningar som inte tar alltför stora hål i fickan och sprang på den här, troligtvis utgående modell - men vilket pris 144:- De hade också den här för det facila priset av 195:- - 3 av den första på väg mot Bohus! För den som skall köra två Chip - tätt - skulle nog denna passa MVH Lasse

Kul att se BÅDA här igen MVH Lasse

Den jag hade vände automatiskt om jag satte avslaget högre än påslaget har jag för mig - det var denna . Manual Deras andra är denna Manual. Den verkar inte gå att vända som synd är. MVH Lasse

Kan du inte vända det beteendet - vilken kontroller har du ? MVH Lasse

Nu hänger jag inte med MVH Lasse

Kjelle om du använder en pH controller typ Aqua Medic (med styrt utag) så sätter du en timer i uttaget som är ställd att bara gå nattetid (eller mellan släckning och strax efter ljuset tänds). Då måste både pH mätaren säga ja och timern. du kan nog låta osmolatorn sköta det också men en slangpump är bäst men de håller bara ngt år. MVH Lasse

Han ligger 9 timmar efter oss så om du skriver vid 15 tiden så får han det kl 06:00 på söndagsmorgonen "I want pre-soldered wires" räcker. MVH Lasse

Hej På Söndag så går gränsen om man vill vara med (eller hoppa av). Om någon fortfarande är intresserad så gå in här och registrera er, skriv i tråden och skicka ett PM till Ronreef med ert riktiga namn och e-postadress. Anmäll samtidigt om ni vill ha anslutningskablar pålödda (10 st) Det underlättar betydligt eftersom det är smått och svårt att löda - särskillt för gamla gubbar med dålig syn och skakande händer.... Ni som reda beställt - skicka ett mail till Ron om ni vill ha anslutningskablar. Ni bör nog göra detta senast lördag kväll. MVH Lasse

Hans jag känner inte till denna leverantör men här har jag aldrig blivit missnöjd - lite dyrare men man vet vad man får. 50 djupt akvarium så skulle jag i dagens läge använda 20 watts chip och blanda RB av olika våglängder (420, 445 och 455 nm) 1:1 med vita 20 watts på mellan 10 - 16 000 K. Du behöver inga linser då (tror jag) och du kan fortfarande använda Janne88:s driverlösning. Jag har 10 watts och ca 250 watt över mitt Percula 120. Skulle tro du behöver ca 16 st 20 watts fördelat på 4 st 10 000 K, 4 st 16 000 K, 3 st RB 455, 3 st RB 445 och 2 st actinic 420 nm Som drivers kan du använda 4 st Meanwell LPF-90D-48 (ger 1,88 A) eller 4 st Meanwell HLG-100H-48D. De är dimbara med pot, 1-10 V eller PWM. Eller också kan du ta ett snack med Janne88 . Hur montera och kyla kan du se exempel på i min tråd eller Laggemans tråd Var det allt du ville veta och lite till ? MVH Lasse

Snyggt Peter. MVH Lasse

Tack för den digitala varianten - jag fick väldigt konstiga avläsningar med PT100 när jag gjorde mitt första bygge så jag tvingades att använda digitala prober. Och chippet verkar utveckla sig bra - det mesta är löst som det verkar - Vad kan gå fel? MVH Lasse

Skulle jag börja med att ge mina fiskar dropp nu också så skulle min fru skriva på ett vårdintyg direkt - det var nära redan när jag komm med en tre liters vodka till fiskarna.... Annars var idée görbra. Jag funderade på en sådan här ihopvikbar vattenbehållare för camping innan jag gjorde min lösning men dropp-påse var bättre.. MVH Lasse PS - Wiking har den bästa kommentaren - rör inte sk-en om den fungerar. Och det gör den om du bara har en variation på 0,1

Jag har en äkta Lasse-lösning på kanonen i huvudet - men snygg den här gången Skall använda grejer som ni aldrig kan tro bli till en snygg LED lösning. Allt hänger dock på en inbiten Brynäs anhängare. Hela den här historien kommer att sluta med att vi dragit in hela världens saltisar i ett gemensamt Kom igen Janne (Känn ingen press Janne - inte alls ) Ser fram emot den där Blåbärsvodkan Blåbert - det händer att jag vistas på baksidan då och då MVH Lasse

För mycke blåbär igen....... MVH Lasse

Jag är övertygad om att det blir en användbar lösning från Janne men jag baserar iofs inte mitt köp på att hans lösning utan i värsta fall så får jag lösa driverfrågan på annat sätt. Men om det fungerar med Jannes kort så blir det här super och är därför beredd att vänta lite med bygget. Jag tror att Ron är väldig mån om att alla skall veta vad det är de köper och att det skall bli så bra som möjligt - därför vill han ha in synpunkter. MVH Lasse

De tekniska besvären är lösta så nu rullar det vidare. Synpunkter på utformandet kan ni ge här - det är nog viktigt att ni som skrivit upp er för ett eller flera chip följer denna tråden på SDR MVH Lasse

Tror inte du behöver de röda överhuvudtaget. du har många XM-L och i watt mer än dubbelt så mycket som det blåa. Håller du kvar denna ratio så tror jag inte du behöver cyan heller utan lägg in 420 och 445 nm där i stället. Det är inte samma krav för fotosyntesen i salt som i sött. Det röda spelar mindre roll - finns inga röda våglängder där vi normalt hittar våra koraller. Med ca 150 watt XM-L på mellan 6500 - 8000 K så får du tillräckligt av alla våglängder för din färgåtergivning - speciellt om du tar några neutrala till de kallvita. Varmvit skall du nog låta bli - ja - jag vet vad jänkarna bubblar om men jag håller inte med dem Cree´s dioder har gott om grönt också - ger höga lumenvärden MVH Lasse

Om du har besvär med för högt pH - ja men det är rätt sällan du rasar upp över 8,3.......... MVH Lasse

Nja - det finns en liten hake här eftersom annars så skulle ju ingen konstruera de här h-e maskinerna som kallas kalkmixer (inte kalkreaktor utan kalkmixer) kalkvatten tappar nämligen sitt höga pH vid kontakt med luft - och nu gissade du rätt - igentligen - kontakt med koldioxid. I dessa höga pH (14) så finns nämligen ingen koldioxid löst i vattnet. Det finns det i luften däremot. När något finns i ett media men saknas i ett annat så verkar alltid naturkrafterna utjämnande så koldioxid tränger ner i kalkvattnet - bildar bikarbonater och karbonater - pH sjunker. Du kan se det här om du tar och blandar en flaska med kalkvatten och låter den klarna. Sedan blåser du försiktigt med hjälp av ett sugrör i det klara vattnet - du ser en dimma. Denna dimma är kalciumkarbonat som fälls ut - du har inte blåst in någon karbonat utan koldioxid - alltså har koldioxiden förvandlas till karbonat bland annat. Så första kravet är - ingen eller minimal kontakt med luft. Kalciumhydroxid/oxid är svårlöst i vatten. Det går dock att lösa problemet. Jag blandar mitt kalkvatten i en 25 liter dunk (4-6 matskedar) skruvar på ett lock. Skakar och låter det stå i ca 5 dagar för att klarna. Välfyllt och med skruvkork på. Sedan har jag en slangpump vars sugslang går genom ett annat lock och slutar ca 5 cm över botten. den sitter på den tank jag just använder. I locket är det borrat ett extra 4 mm hål. I det hålet sitter en 10 ml spruta utan kolv. En liten bit filtermatta längs ner och sedan uppfylld med lite kross av kalciumhydroxid. När vätska pumpas upp så fylls behållare på med luft som passerar detta lilla filter (jag blötlägger det lite också). Kalciumhydroxiden suger upp och neutraliserar koldioxiden. Detta är ett sätt - andra fyller på med extra kalciumhydroxid så det alltid löses mer om pH faller. En dunk räcker för mig i ca 5 dagar (25 liter). När den aktuella är slut bär jag in den förberedda och sätter fast den och blandar direkt nytt kalkvatten. Brukar låta bottenlösningen vara kvar och bara fyller på med mer - var 5 gång ungefär - storrengöring. Vill du få ut mer kalcium så sätter du till någon kapsyl 24% ättika i 25 liter vatten. MVH Lasse

PH variationer under dygnet handlar om koldioxids förekomst i akvariet. Alla organismer som har syre som en del av sin förbränning producerar koldioxid som restprodukt. Faktiskt också både växter och alger. Tittar man på en sluten värld som ett akvarium så produceras det en jämn ström av koldioxid från alla de biologiska aktiviteter som där sker. Produktionen är jämn och ungefär lika stor under hela dygnet oavsett om det är ljust eller inte. Produktionen av koldioxid sker inte som många tror i första hand från fiskar utan mest från alla de miljontals bakterier som finns i akvariet. Vissa organismer som växter och alger använder koldioxiden som kolkälla vid sin tillväxt och producerar syre som en restprodukt. För detta behövs ljus - processen kallas fotosyntes. Vad händer då när vi tänder ljuset - jo algerna (även zooxantellerna hos korallerna även om de verkar ha en mer direkttilgång till koldioxiden i vissa fall) börjar att ta upp koldioxid som finns fritt i vattnet. När koldioxid tas upp från vattnet så ändras kolsyrebalansen i akvariet och pH stiger om upptaget överskrider produktionen (bakteriernas arbete). När ljuset sedan släcks eller minskas så kommer konsumtionen att underskrida produktionen och det motsatta sker - pH sänks. för ett givet kar så är den här kurvans amplitudskillnad i pH enheter räknat ungefär likadan - dag från dag om man inte ändrar ljusperioderna. Däremot kan värdet på högsta och minsta punkt variera efter koldioxidinnehållet i rummet där akvariet står (läs hur mycket folk finns det i rummet, hur vädrat är rummet - osv) Om det nu är så att det är bakterierna som är den största producenten av koldioxid så borde det finnas en amplitudsskillnad mellan kar som kör någon typ av kolkällemetod och de som kör utan. Jag har inget underlag från olika akvarier men jag har erfarenheter från mitt akvarium när jag kör kolkälla eller inte. Jag får större varianter när jag använder kolkälla - helt klart. I mitt fall - ett akvarium som bygger på mycket biologisk aktivitet - så blev svängningarna lite för stora. Mellan 7,6 - 8,1 när det var som värst. Jag har därför tagit upp mitt gamla trick med kalciumhydroxid i ersättningsvattnet. Om det skall fungera så bygger det på att avdunstningen är tillräcklig hög (så det går åt mycket ersättningsvatten). Det finns också en fara med att ge för mycket - pH stiger högt. Där har jag justering med en pH mätare som helt enkelt blockar tillsättningen vid för högt pH. Just nu så är det en fuktig höst här i Götet och det påverkar avdunstningen (om du inte har en AC) så nu räcker inte tillsättningen till riktigt för en utplaning under natten. pH svänger nu mellan 8.25 - 7,9. Jag har också ökat min kolkälla och ser direkt resultat av det genom mer koldioxid i karet. En bra luftning och i vissa fall inga igenväxta biomadrasser påverkar också förekomsten av koldioxid i vattnet. MVH Lasse