Lasse

Ja då var det dags att visa lite av mitt senaste lilla projekt. det är ju så att det hela tiden sker en utveckling och man vill testa och se om det går att komma på lite nya idéer som någon kan plocka upp och vidareutveckla. Maglofster har ju redan visat sitt projekt där han använder en typ av 100 watts chip som går att skrämma upp till att förbruka över 200 watt. Han använder kombinationen vitt och RB. Tack vare alla dessa överklockningsnördarna vad gäller processorer så finns det en uppsjö av olika kylningar för processorer och grafikkort. Den grafikkortkylaren som Magnus valt är ju perfekt för ett hemmaakvarier där man kan utnyttja den nedåtgående varma (och torra) luften för att öka avdunstningen och därmed kyla mer. Man får ut mera för pengarna helt enkelt. Där jag funderar att använda LED finns inte det behovet, endast att man skall kunna trycka ner ljus nästan fyra meter. Att använda passiv kylning ger för tunga konstruktioner och för mycket förbrukning av alumminium. Jag föll för en lösning med en processorkylare från coolmaster som klarar 180 watt. V8 kallas den och är en lösning med heatpipes. Chippet blev ett 100 watts från min vanliga källa. Detta chipp går att skrämma upp till över 200 watt och det var därför jag valde en så kraftig kylare som den jag skaffade. I nuläget kör jag med en dimbar driver som ger 3 A (uppgett) och som har FV på 32,5 just nu (Uppmätt) Detta ger en förbrukning på knappt 100 watt. Byggt in den i ett chassi - där passade den perfekt och man kan lägga an på både under som översida. 60 grader lins för det skall tryckas djupt. Det här är ju en test för att se om det funkar med framförallt kylningen och att drivern inte blir för varm. Om jag kommer att bygga fler av denna så blir det troligvis med någon annan driver och jag vill se hur varmt det blir på chipplattan. Jag kan ställa fläkten på kylaren och efter en timmes drift med full styrka från drivern så var den inte över rumstemperatur!!!!. En halvtimme med lägsta hastigheten på fläkten -- något lite förhöjd temperatur. drivern blir varm - men inte farligt. Jag kan alltså skrämma upp chippen en hel del och tittar man på uppgifterna från tillverkaren vad gäller PAR så ser man att mer än en fördubbling av förbrukningen (från ca 120 watt till ca 250 watt) endast ökar PARvärdet med ca 943 från drygt 1900 vid 3,5 A. Nu hänger det lite gran för mig om hur djupt man kan trycka ljuset mer än PAR värdet så jag vet inte riktigt vart jag kommer att sluta i strömstyrka. Nedan är lite exempel på hur det ser ut i en testuppställning när jag 1 - har chippet slackt, 2 minvärdet ställt på dimern till drivern, 3 medelvärde ställt på drivern och 4 - fullt ös Den här uppställningen är helt möjlig om man vill ha en bra belysning över sitt korallkar är nog min slutsats. MVH Lasse

Det är en etta för mycket på dagen och en etta för liten på månaden tror jag Texas. Welcome Back i alla fall MVH Lasse

Finns en doserings "spoon" med (en verklig liten) MVH Lasse

Du hade fel MVH Lasse

Kan du utveckla Tssss! Jag är inte bekant med den förkortningen Rohme MVH Lasse

40 C är ingen fara normalt - ganska bra faktiskt. MVH Lasse

Det var den som ställde till det på Universeum. Det giftet gick både via kontakt och via luften. Personer som inte var med på själva hanteringen men som fanns i samma byggnad drabbades också. Jag drabbades dels via inandning, dels kontakt i ögat och småsår på händerna. Jag lovar att ingen vill vara med om att se celldöden sprida ut sig på sin egen hand genom ett växande brunt område. MVH Lasse

Om man tittar på Cree:s spektralfördelning på vissa vita (varmvita) LED så är de idag så nära en fullspektrumkälla som man kan komma (det är väl endast plasma som kommer närmare) så om man behöver sätta till andra specifika våglängder för det estetiska idag - det är jag inte så säker på. Förutsatt att man tar med några varmvita i uppsättningen. Jag har 10 000 K som lägst i min uppsättning, mest 16 000 så jag ligger "kallare" än de som kör med Cree kallvita (6 500 K). Jag upplever inte att jag får dålig färgåtergivning. (jag har iofs en 6 500 K 30 wattare inblandad). MVH Lasse

Du missförstod nog mig. Jag har mätt par i luft 50 cm direkt under källan och gjort samma sak när först ljuset gått 15 cm genom luft, vattenytan och ytterligare 36 cm genom vatten. Jag får ett högre PAR i det sista fallet, dvs pga av brytningsindexet så koncentreras strålen ytterligare. Jag vet att Stig gjort samma iaktagelse. MVH Lasse

Har bara en liten inflikning så att inte raden missförstås. Det är ordet känsligt som måste förklaras. Det är riktigt att vårt seende inte uppfattar varken royal blue eller violett som starkt men i verkligheten är det en mycket energirik strålning. Vårt dåliga färgseende i dessa våglängder gör att vi inte direkt kompenserar ljusintaget genom att "blända av" som vi gör när samma enegrimängd träffar ögat i våglängder där vi har bra färgåtergivning. Vår dåliga färguppfattning i dessa våglängder blir en mycket stark nackdel och vi kan skada ögat om vi tittar direkt in i dessa koncentrerade ljuskällor. Här är en bra genomgång, tyvärr gjord innan LED var vanligt. EU har tittat på risken för sk "blåljusskador" med LED och inte hittat någon speciell identifierad fara. Men, det är viktigt, de har tittat på de vita LED:en och inte på de LED vi använder - RB och violett. För mig är det viktigt att påpeka faran med dessa, speciellt om man tittar direkt in i dem - alla konstruktioner som görs måste göras så att det inte går att direkt se in i källan. Tänk då på att barn är kortare än vuxna och att de därför får en annan vinkel till ljuskällan, dvs de ser den mer underifrån.MVH Lasse Artikeln som jag länkade till är så viktig så jag skickar med den som fil också. Optisk strålning 2010.pdf

Jag kör min huvudbelysning utan linser - då har jag en spridningsgrad på ca 120 grader från cipet räknat. Sedan har jag rampen placerad nära ytan (ca 14 cm ifrån) för en av nackdelarna med LED är den koncentrerade källan och jag vill inte att något av barbarnen skall titta direkt in där, speciellt viktigt vad gäller de blå dioderna. Med en så koncentrerad ljuskälla som LED så skall vi inte heller glömma att vattnet kommer att fungera som en lins. Rakt under en diod mäter jag upp ett högre PAR värde om strålen gått genom vatten istället för luft Men eftersom jag vill ha en "levande vägg" i akvariet med många besynnerligheter samt koraller som växer som de vill så har jag som sagt var kompletterat med ett ljus snett från sidan. Det är dock försett med linser och det går att vinkla så jag får en maximal ljusbild på plus minus 10 cm. Alla konstgjorda belyssningssystem jag sett koncentrerar sig på att ge maximal belysning ovanifrån men solljuset fungerar inte riktigt så. Det indirekta, sidoinfallande ljuset är viktigt för att ge "volym" åt organismer som använder fotosyntes. MVH Lasse

MVH Lasse

Det är flera här som skrivit att de har fraggat zoo:s utan bli sjuka. Kan så va men den här korallen är dödligt giftig och dess gift är också luftburet. Varför vet jag det? Jo jag har själv legat på sjukhus efter en ordentlig förgiftning, vi var 4 st som drabbades. Jag lovar - varningarna är inte obefogade. MVH Lasse

Håll inte inne med länken Peter MVH Lasse

Aqua-Light har singel doserpumpar men de är ganska dyra. Annars så skulle jag ha köpt en 4:a - tro mig du kommer att ha användning senare om allt funkar bra. MVH Lasse

Total Chlorine (totalt klor) behöver du inte - mäter reaktivt klor och är oftast inte aktuellt om du använder osmos och aktivt kol. MVH Lasse

Det var precis det jag gjorde:) Jag har löst frågan med skuggning genom att i framkanten på akvariet sätta en snedramp bestående av 100 watt LED som lyser mot baksidan, denna kan riktas så jag får ett jämnare ljus. MVH Lasse

Tack Petnym för dessa bevingade ord. Skall direkt tatuera denna sentens på insidan av min frus ögonlock eftersom vi just nu får en massa konstiga erbjudande - hon gillar nämligen konstiga tävlingar som är gratis Visserligen har hon några tillgodo sedan hon förskräckt utbrast - Men vilka sidor är du inne på egentligen! Hon hade "smugit" upp bakom mig när jag satt och beställde saker från pimpyourshrimp (observera att jag här smög in reklam ) Sen är jag inte speciellt upprörd över att en kommersiell verksamhet använder de kanaler som finns, fördelen med Facebook i det här fallet är ju att man själv bestämmer om man vill vara mottagare eller inte. MVH Lasse

Eller var det ett "Troll" MVH Lasse

Problemet med vanligareferensvätskor är att den troligtvis består av ren NaCl och då får man fel ändå men vid 20 grader går det ju att läsa ut något från min mening som gör att Leffe får lite mindre pension och måste jobba till 76 års ålder . Faunas Marins vätska består ju iofs av en färdig saltblandning så den är en bra kontrollfaktor om mätaren är sönder eller inte eftersom egna blandningar inte blir lika exakta. Sen är jag inte helt hemma på din beräkning Hanst om hur stor felet blir - jag tror du blandar äpplen och päron. Som jag ser det så ger kalibrering med osmosvatten i ditt exempel i sämsta fall (jag är inte helt säker på detta heller eftersom 0 i innehåll av främmande ämnen i en vätska är 0 oavsett vätskans densitet) ett kalibreringsfel på 0,002 % vilket ger att om kurvan är linjär att du får en avvikelse på just 0,002 % av rätt värde vilket är helt försumbart. Sedan om kurvan är linjär eller inte är en annan fråga. MVH Lasse

Ja - du hann före - mitt experiment ligger kvar på bordet - den slutliga konstruktionen är inte löst än. Min kylare är av tornmodell och jag skall bygga in den först så jag får en bra burk. det blir 8 mm plexi som blir skalet. Jag kommer också använda ett 20 000 K chip. Hur många ampere kör du på just nu? MVH Lasse

Det spelar ingen roll Hans eftersom vi använder viktprocent och mäter i vikt, Detta innebär att 961,2 vatten till 38,8 gram av Red Sea Coral Pro skall enligt Aqua Calculator ge 34,8 psu. Att det inte blir 965,2 gram vatten och 34,8 gram salt beror på att salten alltid innehåller kristallvatten vilket måste tas med i beräkningen. Red Sea är ovanligt "torrt" - de flesta salter brukar ligga över 40 gram salt till 960 gram vatten för 34,8 i PSU. MVH Lasse

Rätt blandning är 962 gram vatten och 38 gram salt. Se till att refraktometern är rengjord. De flesta refraktometrar vi använder är för NaCl och inte de komplicerade saltblandningar vi använder. Kan mycket väl tänka mig att vissa ämnen kan påverka resultatet. I Maijki01 fall så kan det ju vara att tillsatserna är ojämnt spridda i hinken. Blanda saltet noga i en tio minuter innan varje gång så kanske resultatet blir bättre. MVH Lasse

Det är ju lite till vad man matar med i ampere. RB av XP-E har 3,4 V vid 700 mA (ca 2,3 W) och fungerar 7 st med ett nödrop, vill man köra i 1000 mA (3,5 FV och 3.5 W) får man nöja sig med 6 i slinga samma gäller XP-E av den vita typen. den vanligaste vita typen är XP-G och den ger vid 1000 mA ca 3,35 i FV och funkar då med 7 i slinga med ett nödrop, vid 700 mA så är FV ca 3,20 och då funkar det mesd 7. Tar vi XT-E så ger den bara ca 3,15 i FV för RB så där går det bra med 7 i slinga MVH Lasse

Jag skulle avvakta lite i väntan på att Janne får sin styrning klar - då skulle du kunna få en dimbar lösning vilket jag skulle föredra när du har ett så grunt kar. 78 watt är 26 LED - lägger du till två så kan du köra 4 slinger med 7 LED. använda 4 av CAT:arna på Jannes kort och styra med hans styrkort. Då får du dimning, möjlighet att ställa max intensitet och mera. Vänta tills du varit här och tittat. MVH Lasse @ Tobbe: Nu har jag en 100 wattare på gång som ett testbygge - återkommer. Införskaffningspris kring 2000 kr.