Lasse

Tyvärr Laggeman - (det här hade du eller någon annan aldrig väntat dig av mig ). Detta är nog ett solklart fall när jag hade använt RO åtminstone vid start och innan karet varit fullt av kalcium/karbonatätande organismer. När allt är etablerat och du har en stor konsumtion av kalcium och alkalinitet så kan du överväga kranvatten igen. Inte ens om du skaffar ett vattenavhärdningsfilter (vilket du bör göra med tanke på diskmaskiner, kaffebryggare och dylikt) så blir det ett bra vatten för saltvatten. De flesta avhärdningsfilter tar nämligen bara bort kalciumet och inte karbonaten. Du får då ett vatten med nästan noll i kalcium men lika högt KH. eftersom du inte har kalcium i vattnet så får du inga utfällningar i hushållsmaskiner men du har kvar det höga KH vilket kanske inte är bra till saltvattnet. Men när du börjar med en stor förbrukning av balling kan påfyllning av avdunstat vatten mycket väl ske med ditt kranvatten eftersom du får en del gratis där. Även vattenbyte vid ett etablerat akvarium kan övervägas men det är lite vanskligare. Om du skaffar en RO så försök skaffa en behållare med avhärdningsmassa (vanligtvis zeolit) så sparar du dina membran. MVH Lasse

Om vi förutsätter att testerna stämmer så tyder det inte på något läckage eftersom både fosfat och nitrat stigit. Nitrat "läcker" inte ut ur inredning på samma sätt som fosfat. Då återstår ett par saker - något med ganska stor biomassa har dött eller håller på att dö, bakterier som "lyxkonsumerat" fosfor släpper ut det igen (förekommer men nitraten borde inte följa med) eller övermatning. Du bör i alla fall utgå från ett biologiskt problem. Eftersom akvarietester aldrig redovisar mätmetoder så går det inte att bakvägen se om du har någon störningsjon. Du kan dock göra några försök för att se om dina tester störs. Ta 6 st en liters behållare - diskade och rena med medel som inte innehåller fosfat. I första häller du exakt 1 liter (använd hushållsvåg). nr 2 -> 2 dl RO vatten - 8 dl akvarievatten, nr 3 -> 4 dl RO - 6 dl Akvarievatten osv tills du har rent RO. Ta sedan ett prov från vart och en - du skall få en ganska så linjär minskning på både PO4 och NO3. När du gjort det så luftar du kraftigt i varje behållare i ca 10 minuter och gör om proven (jag är ute efter om du har nån flyktig störning - framförallt svavelväte). Ytterligare en test att göra är att låta behållaren med akvarievatten cirkulera över ett fosfatfilter några dag och sedan mäta igen. Har du nu konstaterat att du kan lita på testmetoderna och att det inte finns någon olinjär störning så vore det första jag gjorde att stänga av den automatiska mataren, nr 2 - byta ut allt filtermaterial du har - framförallt filtersvampar och zeoliten, nr 3 har försöket med fosfatborttagare i testvattnet blivit lyckat - kör det i stora akvariet. 4 - tillfälligt avsluta bakterieodlande metoder. Vattenbyte som Dykaren föreslog förutsätter jag att du gör. Första är dock att konstatera att dina mätmetoder fungerar innan några andra åtgärder än vattenbyte görs - vattenbyte skall du göra med ryggmärgen. MVH Lasse

IKEA´s stektermometer (elektronisk) fungerar fint vid labbande. Annars finns en uppsjö relativt billiga tempmätare och kontroller (slår av) på EBAY. MVH Lasse

Fortfarande är min fråga om sorten på NH4 - Som det står nu så stämmer inte ekvationerna om NH4 är i mg/l eller ppm. Då visar ettdera ammoniak (NH3) fel eller ammonium (NH4) fel. Och då är man där igen - vilket skall man lita på? MVH Lasse

Om ni mäter på bakflänsen av chippet så skall det inte överstiga 60 grader (70 absolut max). Detta förutsätter då att chippet är bra fastsatt på kylflänsen. Testa med Plexi först - jag tror det går bra men se till att du inte får så mycket kontaktvärme på plasten. @ Laggeman - det låter lite för varmt - bränns på tummen - troligtvis > 50 gader. Kan du öka på fläkten lite. MVH Lasse I mina konstruktioner har jag strävat mot 35 - 40 grader på flänsen så närma chippet som möjligt

Ytterligare en utvecklingsgrej MVH Lasse

Kalciumtesten och fosfattesten kan användas även i sötvatten (KH också som Stig säger.) Jag vet ju var du bor och att du har så lågt nitrat som 12 förvånar mig. Misstänker att din brunn är relativ djup. Tyvärr - ur ett hälsoperspektiv är nitrathalter i dricksvatten inte bara ett problem som är ytligt. I Skåne så har nitrat trängt ner långt ner i grundvattnet - att ha nitrathalter upp mot 40 - 50 är ingen ovanlighet. Varför parametern ingår i "spädbarnsprovet" är för att nitrat kan omvandlas till nitrit under vissa omständigheter även i en människokropp. Barn upp mot 2 år är väldigt känsliga för nitrit så därför är man försiktig. MVH Lasse

Måste finnas konverteringar dem i mellan MVH Lasse

Kontrollera pH i brunsvattnet också samt KH och calcium - annars är det fullt användbart. Är det en djupborrad brunn så är en parameter aggresiv kolsyra. Bra att veta om man har i annars bra pH (över 7) och hög totalhårdhet och misstänker koppar från ledningar och varmvattenberedare. Försök att ta ett Cu prov från tilltänkt tappställe. MVH Lasse

Om det inte stör - låt vara och skörda av med jämna mellanrum. det tar upp näring så länge de växer. MVH Lasse

I vilken sort? Är det mg/l så är det klara problem eftersom fysiken säger oss att om du har 14,6 mg/ammonium i vattnet så är ca 5 % av det i formen av ammoniak (vid pH 8,1) Detta innebär då ca 0,75 mg per liter fri ammoniak. Mätaren visar 0,0001 mgl per liter så något är fel. =,75 mg fri ammoniak innebär ett totalkrachat akvarium! MVH Lasse

Vad står 14,64 efter NH4 för? MVH Lasse

Skam till sägandes så kör jag också deras normalsalt Sincerely Lasse

Titta på ozon som en möjlighet också. MVH Lasse

Inte så konstigt - lägg de 31 mg till ca 470 som det är i coral pro så har du en del av förklaringen där. Använd standardsaltet i stället. Jag ha lägre kalciumnivåer i mitt kranvatten men jag använder numera standardsaltet. Det skall hålla 410 mg. Dessutom så kör jag med kalkvatten så standardsaltet räcker gott. MVH Lasse

Då skall du definitivt inte använda Coral Pro. använd deras standardsalt - du har ju redan calcium så varför betala för att få kalksten? MVH Lasse

Det brukar klarna upp med tiden, det är troligtvis en kalkstensutfällning. Om du använder kranvatten så är det nog bättre (och billigare) att använda deras Red Sea Salt och sedan (om det behövs) höja Kalciumvärdet med kalciumklorid. Detta för att ditt kranvatten kan innehålla varierande mängder med kalcium och om du använder ett "toppat" salt i det läget som vattenverket ligger på max så får du lätt utfällningar. Du bor i Rinkaby och om det är det Rinkaby som ligger i Kristianstads kommun så bör du nog ta kalciuminnehållet i ditt kranvatten - inne i Kristianstad så ligger det på åtskillga ppm Ca per liter vatten vet jag. MVH Lasse

Titta på en multichiplösning när karet är så djupt. Räkna med att du bygger en 100 watts lösning för ca 2000 - 2500:- Se min tråd om konstruktion.... I slutet finns en variant som bygger på processorkylning. Kolla också Maglofsters tråd på RC - från den. MVH Lasse

testast sedan 1,5 år sedan MVH Lasse

Jag hade samma misstanke - skaffade en harlequin som gjorde rent hus med mina små stjärnor - resultat mer långatrådiga grönalger än tidigare, knapparna tynar fortfarande bort - dock så lever en sort och förökar sig bra och som varit i karet länge. tror det är en injustering till ljuset. Hadde en snygg knapp sittande inne i en modul - med samma vatten som i huvudkaret, samma små djur men inte mycket ljus och den funkade klockrent. flyttade ut den i huvudkaret - borta på 3 dagar. Har xenia i mitt RSM - växer som ogräs - flyttar till mitt stora - borttynade på 3 dagar! Vill också säga att jag har en filfisk (den glasrosätande sorten) litar inte helt på den - har dock inte sett något misstänkt. MVH Lasse

Klart snyggast hitillsdags. Ja en fläkt skulle ju förstärka effekten men jag tror de räknat med en skorsteneffekt - ser så ut på konstruktionen så någon fördubbling blir det nog inte. MVH Lasse

Den verkar vara klassad för 95 w så det skulle väl fungera om man inte överdriver chipet. Den är inte liten 180 mm i diameter, 140 mm hög. Snygg - ja - pris 125 € för den svarta. MVH Lasse

Om du placerar kylarna över chippen och skruvar fast chip samt kylare. Använd också en bra kylpasta. Detta bör fungera - titta i min stora konstruktionstråd om min ramp - jag har gjort något liknande där. MVH Lasse

Jag har tänkt montera allt under grafikkortskylaren - det är därför jag valde den kylaren (priset gjorde en del också men jag hade valt en annan icke centrisk lösning (dyrare)) om jag inte snubblat över den kylaren. Fråga mig inte hur men på något sätt kommer jag göra det. Jag har en tankegång om hur göra det på ovansidan genom att helt enkelt tvinga all luft förbi kortets kylflänsar. Om jag monterar under så blir rampen fortfarande "slim" (Ca 10 cm tjock). MVH Lasse @ Remne: Backupplanen omfattar 5 st MeanWell ELN-60-48 D eller P per chip (går köra två kanaler eller samma kanal på två chip med 1 sådan i värsta fall - dock blir max ca 95 W) Fördelen med denna är att man kan justera upp strömstyrkan så man kan överdriva varje kanal. 1.3 A som mest från drivern och Drömchippet klarar 1,4 A per kanal. Sedan passar Meanwells LPF serie bra men man får bestämma vilken ström man vill ha. Jag skulle kunna köra 3 chip över mitt akvarium med bara 5 st LPF-90D-36 genom att parallellkoppla kanal 1 hos chip 1 - 3 till en driver, kanal 2 hos chip 1-3 till en annan driver osv. Drivström då ca 850 mA/kanal. Det finns variationer MVH Lasse

21 wattaren räcker nog och det var ju en trevlig hållare också. MVH Lasse